Секреты дачных агрономов. Как перестать «пахать» и начать получать удовольствие от дачи - Вячеслав Днепров

повод корить себя за не самые проворные руки. Перец такой и есть. Семена могут всходить и до трех недель. Рассада развивается очень медленно и зацветает после 5–6 листа.

Зная эти особенности, можно схитрить и положить семена на проращивание, тогда они проклюнутся через 7–10 дней. Иногда быстрее, но по общему правилу и нашим наблюдениям стоит проверять семена, которые вы положили на проращивание, начиная с пятого дня.

Как только заметите, что семена проклюнулись, сразу же высаживайте их в горшочки с грунтом, не оставляйте на завтра. Обычно завтра там уже достаточно большой росток. В дальнейшем такие растения вытягиваются, а в открытом грунте показывают себя не очень.

А когда же лучше всего сеять перец на рассаду? Традиционно садоводы перец сеют в феврале, а некоторые – в конце января. Растет-то он медленно, так что лучше дать ему времени побольше. Только вот зацветает перец на 60–70-й день после всходов (в зависимости от сорта). А цветущая рассада – это плохо. У нее недостаточно развита корневая система, в грунте она тяжело приживается и урожаем совсем не радует. Поэтому раньше марта месяца связываться с рассадой перцев точно не стоит.

В грунте перец потребует от вас защиту от улиток и слизней, хорошо увлажненную почву и питание. Мы привыкли к тому, что огурцы очень прожорливые, но перец несильно уступает им в этом плане.

Если при высадке рассады вы хорошенько заправите лунки биогумусом, сверху замульчируете компостом, а через две недели после высадки в грунт еще и внесете подкормочку в виде травяного настоя или вытяжки из биогумуса, перцы сильно вас удивят.

Есть два камня преткновения садоводов: коронный цветок и формировка.

На оба эти утверждения мы ответим прямо сейчас: удалять коронный цветок необходимо. Формировать перец нужно обязательно, а еще и подвязывать, ведь рано или поздно куст разрастется и не сможет устоять прямо самостоятельно.

Первый плод, который формируется из первого цветка на не очень большом растении, сильно тормозит его рост. Так что такой цветок лучше убирать.

Формировать перец очень просто: там, где появится первый цветок, и будет развилка веток. Ниже нее нужно удалить все листья и пасынки. Если оставить пасынки, то из аккуратного кустика с красивыми, ровными, крупными перчиками ваш перец превратится в непролазную чащу, в густоте которой радостно поселятся вредители и болезни.

Кстати, о неприятелях перца! Чаще всего получить хороший урожай мешают:

• слизни;

• улитки;

• трипсы;

• совка;

• томатная минирующая моль.

Со слизнями помогут справиться специальные препараты – моллюскоциды и ручной сбор, а с насекомыми-вредителями – препараты, в составе которых есть авермектин (или аверсектин), Bacillus thuringiensis.

Если заметили плоды с дырочкой, убирайте их с куста. Скорее всего, внутри сидит гусеница, которая со временем превратится в бабочку и не полетит куда-то далеко, а отложит новую яйцекладку тут же, как говорят, не отходя от кассы.

Перец точно так же, как и другие культуры, может заболеть грибковыми заболеваниями: фитофторозом, перонспорозом и прочими гнилями. Чтобы избежать встречи с вредоносными микроорганизмами, проводите регулярные обработки баковыми смесями биопрепаратов, которые содержат триходерму, сенную палочку и бактерии псевдомоны.

А еще не загущайте посадки. Расстояние в ряду между кустами перца – не менее 40 см, а в междурядье – 50 см.

Отдельно хочется обратить внимание на подбор сорта под климатическую зону. В средней полосе даже в условиях теплицы не стоит засматриваться на поздние и среднепоздние сорта. Лучше брать ранние – они точно успеют поспеть к концу сезона, и отдавать предпочтение гибридам: сортовые перцы подойдут для более теплых регионов.

И про переопыления – еще один камень преткновения. В первый сезон острый и сладкий перец, посаженные на одной грядке, никак не повлияют друг на друга. Плоды будут соответствовать сортовым особенностям. А вот если собрать с них семена, то уже может быть всякое. Не верите? Посмотрите, где у вашей соседки растет острый перец и у соседки вашей соседки. Все эти посадки опыляют одни и те же насекомые.

Многие возразят, что вот, мол, я посадила, а сладкий перец вырос горьким. И тут есть объяснение: перепутали семена при фасовке или выращивали рассаду из своих семян, которые переопылились с другими по всей округе.

Баклажаны

В этом разделе расскажем про паслен темноплодный. Не знаете, кто такой? А если мы назовем его другое имя, то вы точно поймете, о ком речь. Баклажан! Но у него есть и третье название – армянский огурец.

Еще один представитель семейства пасленовых и близкий, считайте кровный, родственник перца, картофеля, помидора и физалиса. Поэтому очень важно соблюдать культурооборот и не сажать баклажаны на те же грядки, где в прошлом году росли его родственники.

Баклажан – культура южная, ее выращиваем через рассаду, а во многих регионах еще и в теплицах.

История очень похожа на перец: семена долго всходят, рассада медленно растет. И категорически не переносит сквозняков, а еще пикировку. Рассаду баклажанов можно только переваливать, при том очень аккуратно, чтобы не нарушить земляной ком. Если вдруг потревожили корень, рассада «повесит уши» и будет очень долго болеть, а может и совсем погибнуть.

Высаживать баклажаны в грунт нужно самыми последними, когда уже точно не будет не то что заморозков, а даже резкого похолодания. Температура ниже +15 очень плохо сказывается на дальнейшем развитии куста. Кроме того, баклажан требователен к питанию на начальной стадии роста, поэтому грядку хорошо будет заправить компостом или добавлять по литру биогумуса в лунку при посадке.

Среди множества разнообразия цветов и форм плодов предпочтение все же стоит отдавать гибридам. На сортовые баклажаны засматриваются те, у кого лето начинается в мае и длится до глубокой осени.

Есть у баклажанов одна интересная особенность, которую замечали многие дачники, но причину так и не выяснили: куст цветет, а плодов нет. Так бывает при недостатке влаги. И если гибриды еще как-то справляются с такой ситуацией, то сортовые могут не завязывать плоды совсем. Поэтому следим за равномерной влажностью почвы и не даем ей пересыхать.

Главные неприятели баклажанов:

• улитки;

• слизни;

• цикадка;

• паутинный клещ;

• колорадский жук;

• вирусные заболевания.

Грибковыми баклажаны тоже болеют, но с ними справляются баковые смеси биопрепаратов, в состав которых входит триходерма, сенная палочка, бактерии псевдомоны.

Если заметили на баклажанах мраморный окрас молодых листьев, пожелтение всего куста или увядание, начинающиеся с нижних листьев, – срочно удаляйте куст. Все это признаки вирусных заболеваний, которые достаточно быстро распространяются на соседние кусты.

Чтобы не допустить распространения вирусных заболеваний очень важно бороться и