Тренды. Эволюция моды от Античности до наших дней - Одри Милле

все чаще и чаще подвергающуюся критике. Вдобавок с начала 2000-х гг. большинством брендов владеет ограниченное число транснациональных корпораций. Наблюдается беспрецедентное ускорение смены трендов. Больше не существует сезонов, так как известные фирмы предлагают коллекции на любой случай. Событие превалирует над силуэтом, красотой, цветом, кроем… нужно создать впечатление нового, чтобы подстегнуть желание потребителя, но самой новизны больше нет.

Мощь индустрии моды проявляется также в ее отклонениях от курса, в частности в повторяющихся и слишком часто приглушаемых сексуальных скандалах. Иллюзия желаний все чаще и чаще звучит как агрессия по отношению к планете и труженикам.

В самом деле, чтобы утолить оргию потребления богатых стран, нужно закабалить отдельные части земного шара, трансформировать их и возродить рабство. Битвы против сегрегации действительно способны превратиться в битвы логотипов, борцы же неизбежно теряют частичку своей души, а сама суть их требований тонет под грудами маек.

Звезды моды

Благодаря средствам массовой информации и массовому производству индустрия моды больше не кичится одной лишь одеждой и аксессуарами. Если маленькое черное платье или тренчкот – это действительно звезды гардероба, то они мгновенно ассоциируются с таким-то прославленным модельером или таким-то известным редактором.

В 1962 г. Диана Вриланд становится помощником редактора американского издания журнала Vogue. На следующий год компания Condй Nast выдвигает ее на пост главного редактора, поручая вдохнуть новую жизнь в журнал. Вриланд наполняет страницы журнала своей интуицией и неподражаемым стилем. Будучи сторонницей невероятных сочетаний, она смешивает народные и экзотические стили с аристократическим гламуром, настойчиво демонстрируя молодых моделей, представляющих разные культуры [618].

В 1971 г., после того как издатель посчитал, что ее стиль устарел, сотрудничество Вриланд с Vogue заканчивается. Она тут же включается в работу Института костюма Музея искусств Метрополитен, где организует двенадцать выставок, имевших большой успех. Благодаря ее колоритной индивидуальности Институт освежает свой устаревший имидж. Темы выставок выбираются с большой тщательностью – «Баленсиага», «Женщина XVIII века», «Романтика», «Прекрасная эпоха», «Ив Сен-Лоран» – и тепло принимаются прессой и публикой.

Как Вриланд поясняет в своей автобиографии, ее больше интересует зрелищность, чем историческая точность. Ее выставки – это исключительно чувственное переживание. В 1976 г. она награждается французским орденом Почетного легиона за вклад в индустрию моды. Вриланд, скончавшаяся в 1989 г. в Нью-Йорке, заслужила свой статус иконы стиля. Ее фантастическое влияние, живой ум и креативность в значительной степени наложили отпечаток на зрелищные дефиле 80-х гг.

В 1993 г. Институт костюма, отдавая дань ее памяти, устраивает выставку Diana Wreeland, Immoderate Style[619] (Диана Вриланд, необузданный стиль). Редактор Vogue поддерживала многих кутюрье, и Ив Сен-Лоран относится к числу этих счастливчиков.

Знаменитый модельер вписывается в тот же ряд, что Габриэль Шанель, Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор. На протяжении сорока лет Ив Сен-Лоран обновляет стилистику гардероба и глубинным образом изменяет женскую одежду. Большинство его произведений стали эталонами. Изысканные формы и безупречный крой дополняют гармоничные пропорции или деталь, которая вдруг становится абсолютной необходимостью [620].

Произведения кутюрье, родившегося в 1936 г. в Оране, вдохновлены Алжиром. В детстве особое влияние на него оказал Жан Кокто, и, читая его пьесы, Сен-Лоран рисует свои первые театральные костюмы [621]. В 1949 г. он создает свои первые платья для матери и двух сестер. Когда ему исполнилось 17 лет, Ив Сен-Лоран принимает участие в ежегодном конкурсе Международного секретариата шерсти, в жюри которого входят знаменитые модельеры, такие как Юбер де Живанши (1927–2018 гг.) и Кристиан Диор. Он получает третью премию в категории «платье», для получения которой вместе с матерью едет в Париж.

Во время пребывания там молодой человек встречает Мишеля де Брюнофф (1892–1958 гг.), в ту пору редактора Vogue France, который ободряет его, но сначала просит сдать экзамен на бакалавра[622]. На следующий год, с аттестатом в кармане, Ив Сен-Лоран обустраивается в Париже и поступает в школу Палаты синдиката высокой моды.

Брюнофф, пораженный сходством его рисунков с рисунками Кристиана Диора, представляет его прославленному кутюрье, который немедленно предлагает ему должность ассистента. Их сотрудничество превращается в союз единомышленников. Оба высоко ценят элегантность [623].

В 1957 г. внезапная смерть Диора от сердечного приступа меняет траекторию жизни Сен-Лорана, который всего в 21 год занимает его место. Его следующая коллекция «Трапеция», отмеченная премией Неймана Маркуса, имеет огромный успех. В том же году Сен-Лоран встречается с Пьером Берже (1930–2017 гг.), своим будущим финансовым партнером.

Вдохновленный творениями Шанель и уличным стилем, он создает вызывающие споры модели, в частности трикотажный пуловер-водолазку и первые кожаные куртки. Когда во время алжирской войны Сен-Лорана призывают в армию, на его место в доме Диора приходит модельер Марк Боан. В конечном счете Сен-Лоран, признанный непригодным к военной службе и погрязший в глубокой депрессии, был отправлен обратно в Париж. Как поясняет Виктуар Дутрело, послать Сен-Лорана на войну значило «попытаться превратить лебедя в крокодила»[624].

Этот опыт глубоко потряс кутюрье. Когда по возвращении он вступает в конфликт с домом Dior из-за разрыва контракта, его поддерживает Пьер Берже, вместе с которым в 1961 г. он запускает собственный бренд. Американец Дж. Мак Робинсон, один из тех, кто оказывает ему финансовую поддержку, объясняет, что был прельщен его молодостью и талантом: «Я мгновенно понял, что он гений»[625].

Прежние сотрудники Кристиана Диора последовали за Сен-Лораном, а график Кассандр создает логотип YSL.

В 1962 г. на улице Спонтини в Париже дом Сен-Лорана представляет свое первое дефиле, названное критиками лучшим после показов Шанель [626]. Куртка и бушлат производят сенсацию. В апреле 1963 г. он представляет свои коллекции в Осаке и Токио. Год спустя Сен-Лоран выпускает первые женские духи под названием Y. Однако пресса упрекает его новую коллекцию в несовпадении с духом времени, символом которого тогда считается футуристический стиль Куррежа. Позднее Сен-Лоран соглашается, что коллекция была полным фиаско.

В 1964 г. он с триумфом представляет коллекцию «Мондриан», включающую в себя структурированную одежду в идеально уравновешенных тонах. Американская пресса наделяет его титулом «молодой парижский король Ив». Во время своей поездки в Нью-Йорк Ричард Саломон полностью скупает все запасы YSL. Затем модельер создает гардероб Софи Лорен для фильма «Арабеска» Стенли Донена (1966 г.). На показе от кутюр «Лето» в 1966 г. он представляет первые прозрачные вещи и первый смокинг. С тех пор смокинг входит в состав всех его коллекций. Зима 1966 г. отмечена трендом в стиле поп-арт, родившимся под влиянием Энди Уорхола и подруги кутюрье Лулу де ла Фалез. В том же году Сен-Лоран открывает свой бутик прет-а-порте Rive Gauche в доме № 21 на улице де