Мода на экране. От ревущих 20-х до ярких 80-х: иконы стиля - Анна Сергеевна Баштовая

Новый виток интереса к «Серым садам» последовал после художественной экранизации в 2009 году с Дрю Бэрримор и Джессикой Лэнг в главных ролях. Художником по костюмам выступила Кэтрин Мэри Томас, известная своей работой для обеих частей «Убить Билла». По признанию Томас, создавать эксцентричный образ семейства Бувье было непросто, но очень интересно. Самым сложным было не позволить костюмам доминировать над актрисами. «Несмотря на то, насколько обе Бувье были претенциозными личностями, их безумные костюмы не затмевали их, а были гармоничным дополнением».

Так как в экранизации речь идет не только о периоде съемок в «Серых садах», но и о более ранних годах, художнице по костюмам вместе с командой предстояло разработать гардеробы разных периодов, с ранних 30-х и до поздних 70-х. Для этого Кэтрин Мэри Томас совместила винтажные вещи из проката, одежду с eBay и специально сшитые наряды. Так, например, синий свитер, который Маленькая Эди сначала носит как жилет, а затем, когда теряет волосы, повязывает на голову, дизайнер не смогла найти в продаже, поэтому его в итоге связали специально для проекта. «Я попыталась сосредоточиться на Маленькой Эди как на отличном примере того, что ты можешь превратить все вокруг во что-то невероятное. Она носила полотенце на голове! Она была очень игрива и любила создавать образы, как маленькие дети любят наряжаться в мамину одежду. У нее было дикое воображение, и я думаю, что если вы позволите себе освободиться от всех внешних шаблонов, то сможете быть такими же креативными и оригинальными, как она».

80-е годы XX века

Мода на оверсайз перекинулась с конца 70-х на начало 80-х и стала буквально трендом, определяющим целое десятилетие. Касалось это не только женских гардеробов. В мужской моде также главенствовали широкие рубашки и объемные пиджаки. Самым ярким примером подобной мужской моды является гардероб главного героя в картине «Американский жиголо» (1980).

Как гласит легенда, изначально главную роль в фильме должен был сыграть Джон Траволта, невероятно популярный после выхода «Лихорадки субботним вечером». Но актер в последний момент отказался, хотя фильм уже запустили в производство, а гардероб главного героя и вовсе был полностью отшит. При этом все костюмы, начиная с нижнего белья и заканчивая пиджаками и галстуками, Траволта заказал у своего любимого частного портного. Костюмы эти в итоге достались по наследству новому исполнителю главной роли, Ричарду Гиру.

А портного звали Джорджио Армани.

В самой известной сцене фильма Ричард Гир в течение трех минут одевается, пританцовывая перед зеркалом. Этот эпизод повторяет подобный с Джоном Траволтой в «Лихорадке субботним вечером», с той лишь разницей, что в «Жиголо» зритель имеет возможность подробно рассмотреть весь гардероб героя и несколько раз крупно увидеть бирки на одежде с надписью Armani. Лучшей рекламы для мужского бренда просто невозможно придумать. В итоге «Американский жиголо» стал первой работой Джорджио Армани в кино, но далеко не последней. Очень быстро итальянский дизайнер понял, что большой экран, с одной стороны, дает ему творческую свободу, а с другой – обеспечивает хорошую рекламу его бренду. С тех пор он сотрудничал с различными художниками по костюмам более чем в 30 фильмах и помог разработать гардеробы героев для таких картин, как «Неприкасаемые», «Казино „Рояль“», «Тринадцать друзей Оушена», «Бесславные ублюдки» и «Волк с Уолл-стрит».

В 1982 году вышел фильм, благодаря которому жакеты с широкими плечами только упрочили свою позицию. «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта было суждено не только задать новые стандарты для научно-фантастических фильмов и сформировать жанр киберпанк, но и серьезно повлиять на все виды искусства, от кинематографа до моды.

Дизайнер костюмов Майкл Каплан получил работу в картине практически случайно. Как вспоминает Ридли Скотт, он попросил главу Гильдии художников по костюмам прислать к нему кого-нибудь «молодого и свежего, без избитых идей о научной фантастике». На тот момент Каплан стажировался в качестве иллюстратора и ассистента в бренде Calvin Klein и не планировал серьезно связывать свою жизнь с кино (это уже потом на его счету появятся «Бойцовский клуб», «Армагеддон», «Мистер и миссис Смит», «Комната страха», «Перл-Харбор», «Бурлеск», «Я – легенда», «Звездный путь» и «Звездные войны»).

В итоге на собеседовании с Ридли Скоттом Каплан был единственным из кандидатов без киноопыта, но зато с незашоренным мышлением и свежими идеями. Именно отсутствие шаблонного представления о футуризме в кино подтолкнуло его к мысли, что не нужно придумывать замысловатые костюмы, а стоит просто обратиться к прошлому. «Причина, по которой я получил работу в „Бегущем по лезвию“, заключается в том, что они встречались со многими людьми, и все они видели что-то футуристическое в картине, а я был единственным, кто прочитал оригинал сценария и понял, что главный герой похож на старого Сэма Спейда, частного детектива из произведений Дэшила Хэммета, писателя в жанре нуар». Как признавался позже Ридли Скотт, весь фокус состоял в том, чтобы не перемудрить с костюмами, ведь будущее должно выглядеть максимально реалистично: «В той моде, которую мы создавали, была комбинация футуристичности и ретро». Таким образом, Каплан стал первым художником по костюмам, кто облачил людей будущего в костюмы прошлого.

При работе над образом героя Харрисона Форда, Рика Декарда, у Майкла Каплана были две отправные точки. Первая – картина Эдварда Хоппера «Полуночники» (1942). Эту знаменитую работу американского художника-реалиста показал Каплану сам Ридли Скотт, добавив, что в ней точно передано все настроение, а также цветовая гамма фильма. Вторая отправная точка – детектив Сэм Спейд, роль которого исполнил в картине «Мальтийский сокол» (1941) Хамфри Богарт. Как вспоминал Каплан: «Харрисона Форда утвердили на роль в последний момент, а мы уже сделали наброски костюмов для его персонажа. В фильме он должен был носить футуристический плащ и необычный костюм. На одной из иллюстраций на герое была фетровая шляпа в стиле Хамфри Богарта. „Я только что закончил сниматься в одном фильме, – заявил Форд, – он еще не вышел, но мне там всю дорогу приходилось носить шляпу. Я больше не хочу носить шляпу“. Харрисон имел полное право взглянуть на наши наброски и сказать да или нет, поэтому от шляпы в итоге отказались». Речь, разумеется, шла о фильме «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

В итоге Каплан одел детектива в длинное коричневое пальто на манер бежевых тренчей из нуарных