Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

Валери Д. Мендес, Эми де ла Хэй

Мода с 1900 года

© 2025 Ad Marginem Press Moscow

© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025

1 Манекенщицы в вечерних туалетах от англо-американского кутюрье Чарльза Джеймса. Джеймс был модельером исключительного мастерства и обладал богатым воображением: эти элегантные вечерние платья из шелкового атласа, созданные в 1946–1948 годах, являются примером того, как он применял эффектные и скульптурные драпировки и изысканные сочетания цветов. Фотография Сесила Битона, опубликованная в журнале Vogue в 1948 году.

Валери Д. Мендес, ранее возглавляла Отдел текстиля и костюма (ныне Отдел мебели, текстиля и моды) Музея Виктории и Альберта, Лондон. Начав свою карьеру в конце 1960-х годов в отделе текстиля Художественной галереи Уитворта (Университет Манчестера), впоследствии преподавала на факультете истории искусств Манчестерского политехнического университета, а затем перешла на работу в Музей Виктории и Альберта. Она курировала и принимала участие в создании многочисленных выставок и публикаций, посвященных тканям и моде XX века, в частности Британский текстиль с 1900 по 1937; Джон Френч: модный фотограф; Ашер: ткани, искусство, мода; Сальваторе Феррагамо: искусство создания обуви, 1896–1960; Пьер Карден: прошлое, настоящее, будущее и Черный цвет в моде. В соавторстве с Эми де ла Хэй она написала книги Люсиль лимитед: Лондон, Париж, Нью-Йорк и Чикаго, 1890–1930 и Дом Уорта: портрет модного архива.

Эми де ла Хэй – профессор истории костюма, а также один из руководителей исследовательского Центра кураторства в сфере моды в Лондонском колледже моды при Лондонском университете искусств. Она работает с костюмом в контексте музея уже более 30 лет. В период с 1991 по 1999 год в качестве куратора по костюму XX века в Музее Виктории и Альберта она принимала участие в создании крупных выставок, включая Уличный стиль: от тротуара до подиума (1994) и На острие моды: 50 лет британской моды, 1947–1997 (1997). Среди других ее выставок: Золушки земли: Женская земледельческая армия (2009), Глюк: искусство и идентичность (2017) в Музее Брайтона и Восхитительно: розы в моде в музее Технологического института моды в Нью-Йорке (2021). Ее авторству принадлежит множество статей о кураторстве в сфере моды, о модных архивах, материальной культуре и музееведении, она ведет онлайн-проект Мода во времена кризиса на портале SHOWstudio (2020) и пишет серию детских познавательных книг о моде Клара Баттон и…, издаваемых Музеем Виктории и Альберта.

Посвящается Питеру и Сэму

Посвящается Кевину и Феликсу

Предисловие

Модную одежду от любой другой отличает ее эфемерный статус. Конечно, церемониальный народный костюм, профессиональная униформа тоже стилистически эволюционируют, но гораздо медленнее. В XX веке система моды стала строиться вокруг строгого чередования осенне-зимних и весенне-летних коллекций, выпускаемых два раза в год, а затем была расширена за счет межсезонных коллекций и специальных линий. Особенно прибыльными товарами стали выпускаемые дизайнерскими брендами парфюмерия и косметика. В этот период в творчестве ведущих модельеров произошел значительный сдвиг: от высокой моды, от-кутюр, которая до сих пор изготавливается вручную и по индивидуальным меркам для каждого клиента, к дизайну менее дорогостоящих, выпускаемых ограниченным тиражом линий и моделей готовой одежды быстрого производства. В XXI веке прибыль многим дизайнерам, модным домам и фирмам принесла продажа сумок. К 2020 году глобальная индустрия моды перестала зависеть от сезонности и традиционное бинарное гендерное деление коллекций и недель моды сменилось едиными презентациями.

Присущее модной одежде неизбежное устаревание, когда вещи выбрасываются из-за стремления к стилистической новизне, а не в силу утилитарных причин, вызывает бурную реакцию как потребителей, так и теоретиков. Моду высмеивали, осуждали как коварную форму капиталистических манипуляций и отвергали как поверхностный эстетический феномен: поскольку она постоянно меняется, то лишена непреходящей ценности. В книге Теория праздного класса Торстейн Веблен, как известно, еще в 1899 году выделил важнейшую составляющую моды – «демонстративное потребление», и вебленовское описание роскошного туалета 1900 года более века спустя применимо к предметам гардероба с ярким логотипом дизайнера, будто бы кричащим: «Посмотри на меня!» В настоящий момент озабоченность эксплуатацией человеческого труда, недостаточно экологичным производством и состоянием окружающей среды породила недовольство «быстрой модой» – дешевой одеждой, которую зачастую надевают лишь один-два раза.

Тема моды привлекает к себе внимание и поддержку растущего круга ученых, которых всё больше интересует ее мульти- и междисциплинарное значение. Таким образом, исследования психологов, антропологов, экономистов, философов, социологов, музейных кураторов, художников по костюмам в театре и кино, а также историков костюма привносят новые культурные аспекты в изучение моды. В сочетании с возрастающей вовлеченностью историков культуры и семиологов это привело к распространению курсов по изучению моды на всех уровнях образования, от начальной школы до университета. В отсутствие исчерпывающей документации, характерной для других видов искусств, корпус разнообразной литературы о моде быстро растет и может быть разделен на такие широкие разделы, как теория, история моды и исследования материальной культуры. Усилившееся после окончания Второй мировой войны внимание к внешнему виду, подпитываемое постоянно растущим освещением моды в прессе, интернете и на телевидении, «костюмными» фильмами и выставками-блокбастерами, привело к резкому росту интереса к современной моде и историческому костюму. Последний стал играть ключевую роль в деле восстановления культурного наследия, которое в настоящее время является важной частью культурной жизни Европы и Северной Америки.

Популярной моду делает ее демократичная доступность: каждый из нас участвует в процессе одевания и украшения, переживая сопряженные с ними радости и огорчения, и независимо от того, эксперт он или нет, каждый с уверенностью готов вынести о моде свое суждение. Интерпретация моды зависит не только от неопровержимых фактов, но и от точки зрения каждого комментатора. Анализируя коллекцию одежды, музейный куратор, дизайнер, психолог и экономический историк неизбежно обратят внимание на разные аспекты истории одежды, ее значения и конструкции. К концу XX века научный форум заметно расширился. Эксклюзивный мир элитной моды становился более доступным для широкой публики по мере того, как дизайнеры создавали и совершенствовали свои веб-сайты и выпускали рекламные DVD-диски со своими коллекциями и записями подиумных показов. В 2010-х годах демократизация моды ускорилась благодаря мгновенному доступу к веб-сайтам модных блогеров, инфлюэнсеров и, что немаловажно, платформе для обмена изображениями и социальной сети Instagram[1], созданной в 2010 году.

Постоянная погоня за новизной и бешеная скорость, с которой неизбежно функционирует индустрия моды (под давлением сложных внутренних факторов и внешних требований), подразумевают, что дизайнеры редко находят время приостановиться и озаботиться сохранением своей собственной истории. Их сезонные коллекции распродаются в розничных магазинах, студии проводят распродажи образцов, и, за исключением пресс-релизов, как правило, сохраняется минимум документации. Однако ситуация меняется, отчасти в свете ретротенденций, маркетингового потенциала концепции «наследия» и стремления накапливать