Мода и кино. Как фильмы формируют тренды. От Метрополиса и Волшебника страны Оз до Дюны и Барби - Анна Сергеевна Баштовая

раз упоминался в романах Яна Флеминга, чем и обязан в дальнейшем своему появлению на экране. За 60 лет различные Бонды сменили множество дизайнерских костюмов, но бренд сорочек остался неизменным. В большинстве случаев агент 007 носит рубашки с отложными манжетами на трех перламутровых пуговицах.

Первое появление Бонда в «Докторе Ноу» за игральным столом казино — в белой сорочке, черной бабочке и классическом смокинге — навсегда закрепилось за агентом 007 как эталонное. С этого момента образ Бонда стал неразрывно связан с безупречными пиджаками и смокингами. Настолько, что, согласно контракту пятого Бонда, Пирса Броснана, актер не мог носить смокинг ни в одном другом фильме. Классическим цветом бондовского смокинга является темно-синий, и лишь в исключительных случаях агент надевает белый. До Дэниела Крейга в «007: Спектр» (2015) в последний раз белый смокинг надевал Роджер Мур в «Виде на убийство» (1985). Кроме того, с 1995 до 2008 года Пирс Броснан, а затем и Дэниел Крейг носили в «Бондиане» исключительно одежду фирмы Brioni. Начиная с «Кванта милосердия», гардероб Джеймса Бонда полностью, включая нижнее белье и аксессуары, начал состоять из бренда Tom Ford. За все части «Бондианы» с Дэниелом Крейгом в общей сложности было отшито свыше 500 костюмов. На каждую модель костюма в среднем приходилось 60 дублирующих: копия для статики, для бега, для прыжков, копия, испачканная кровью или грязью, копия с дырами от пуль и т. д.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ СО СТИЛИСТИКОЙ 60-Х ГОДОВ XX ВЕКА

«Безумцы»

«Ход королевы»

«Рок-волна»

«Прислуга»

«Мечтатели»

«Зеленая книга»

«Агенты А.Н.К.Л.»

«Одинокий мужчина»

«Королевство полной луны»

«Поймай меня, если сможешь»

70-е годы ХХ века

Кинематограф 70-х все чаще обращается к различным социальным прослойкам населения. Все больше внимания уделяется так называемым «неблагополучным» героям: изгоям общества, асоциальным бунтарям и просто проблемным подросткам.

Один из ярчайших представителей подобных фильмов — «Заводной апельсин» (1971) Стэнли Кубрика. Костюмы для картины создала итальянская художница Милена Канонеро, для которой карьера в кино началась ни много ни мало именно с «Заводного апельсина». Режиссера и художницу познакомила их общая подруга, и они довольно быстро нашли общий язык. Все дальнейшие фильмы Кубрика всегда проходили при ее участии. После смерти «мастера», как она сама его называет, Канонеро стала бессменным соавтором Уэса Андерсона — давнего поклонника Кубрика, перенявшего у него любовь к симметрии и центральной перспективе. Сама Милена до сих пор с большой нежностью говорит о режиссере: «Я всем обязана Стэнли. Он был моим великим учителем, большим художником, неординарным человеком, обладавшим широким кругозором. Я в долгу перед ним».

При разработке костюмов для «Заводного апельсина» Канонеро черпала вдохновение в уличном стиле Лондона конца 60-х, где, собственно, и разворачивается действие произведения. Белые рубашки с подтяжками плотно ассоциировались в тот момент с британскими скинхедами, а черные ботинки со стальным носком (bovver boots) уже давно стали неизменным атрибутом уличных хулиганов. Все эти элементы костюма Канонеро умело соединила для образа главного героя и его банды. «Я многим обязана Стэнли. Именно он научил меня изначально продумывать общую цветовую и стилистическую концепцию фильма. И научил меня начинать строить костюм с головы, поскольку бо́льшую часть в кино мы видим портреты». Именно поэтому важной частью образа главного героя, Алекса, стал котелок и накрашенный глаз.

Сразу после выхода картины в британской прессе начали появляться тревожные статьи о негативном влиянии ленты на молодежь. Фильм обвинили в массовых беспорядках, уличных разбоях и даже убийствах, а Кубрику предъявили пропаганду насилия. Семья режиссера стала получать многочисленные угрозы и была вынуждена терпеть протестные митинги перед своим домом. В 1973 году фильм изъяли из британского проката и запретили к демонстрации вплоть до 2000 года. На экраны он вернулся спустя год после смерти создателя.

Одна из причин широкого влияния картины — ее поп-культурная привлекательность. Образ, состоящий из белых костюмов, широких подтяжек и массивных ботинок, довольно легко повторить в «домашних» условиях. Именно поэтому такой «комплект» не только определил внешний вид лондонских уличных банд на десятилетие вперед, но и повлиял на то, как выглядели впоследствии десятки музыкантов. Так, стиль героев в разное время примерили на себя такие исполнители, как Дэвид Боуи, Эминем, Гнарлс Баркли, Кристина Агилера и Рианна, а также группы Led Zeppelin, No Doubt, Green Day. В 1987 году Guns N'Roses сняли видеоклип на песню «Welcome to the Jungle», посвященный «Заводному апельсину», а в 1995 году свой клип «Universal» посвятила нетленной картине группа Blur. У U2 существует песня под названием «Alex Descends Into Hell for a Bottle of Milk/Korova 1», напрямую отсылающая к фильму.

Не обошло стороной это, конечно же, и модную индустрию. В 2008 году картине посвятили свои коллекции сразу два модных бренда: Daniel Avakian и Jean Paul Gaultier. В 2009-м это сделал Alexander МсQuееn, в 2011-м — Limi Feu, в 2019-м — Undercover.

Это лишь малая часть примеров, так или иначе попавших под стилистическое влияние «Заводного апельсина», которое до сих пор продолжается.

Еще одной совместной работой Милены Канонеро и Стэнли Кубрика стал фильм «Сияние» (1980). Как вспоминает художница: «Много говорят о скверном характере и большой требовательности Стэнли. Странно это слышать, поскольку мне с ним работалось легко. На „Сиянии“ мы с Кубриком обсудили стиль костюмов, он утвердил первые образцы, уточнил, как я собираюсь работать дальше, и больше уже костюмами не интересовался, предоставив мне карт-бланш».

В этой картине скрыто довольно много головоломок и секретов, но вместе с тем и немало подсказок, зашифрованных в том числе и в одежде. Например, желтый кардиган героини Венди с индейскими мотивами отсылает к легенде, что отель «Оверлук», где разворачивается действие фильма, был построен на месте древнего индейского кладбища. А плетение зеленого галстука главного героя в исполнении Джека Николсона буквально повторяет лабиринт, в котором он затем замерзнет.

Важным ключом также является цветовая палитра костюмов. Приехав в отель, Венди упоминает, что розовый — один из ее любимых цветов, но сама никогда не надевает одежду этой традиционно феминной расцветки, выбирая оттенки синего — традиционно маскулинного. Это дополнительно подчеркивает тот факт, что, по сути, уход за отелем ложится на ее плечи. Схожие цвета в костюмах Венди и ее маленького Дэнни отражают глубокую связь и близость матери и сына. Например, если Венди одета в синий сарафан и красную блузу, то Дэни сидит рядом в красно-синем лонгсливе.