Приключения желтого пончо - Ирина Линер

class="p1">«Джаколоне», бесспорно, отвечает всем этим требованиям. Открыто в 1882-м году в здании XVII века, окружение – историчнее не бывает. Не только оборудование, но и, так сказать, способ обслуживания клиентов – древние, как сама профессия. Бреют здесь до сих пор на старинный манер – опасной бритвой, взбивая пену в стаканчике и нанося ее на щеки помазком. Разве что не докеров и моряков теперь обслуживают, а вполне респектабельных граждан.

Интерьер парикмахерской не менялся с 1922-го года. Как раз тогда сын хозяина Итало Джакалоне перенял бизнес отца и сделал ремонт в стиле модерн. То есть на протяжении почти ста лет заведение находилось в руках одной и той же семьи! Сейчас им управляет Тони Ферранте из Сицилии. Это он курил у входной двери, пока мы разглядывали помещение.

Интерьер – просто шик, я такого еще не видела! Не вообще, конечно, а в парикмахерской. Стены – белая кафельная плитка, на потолке – стеклянные панели с узорами в виде ромбов и пересекающихся арок. Доминирующие цвета панелей – изумрудно-зеленый, кобальтовый и золотой. Светильники и люстры – хрустальные, они мягко заливают помещение рассеянным светом. Старинные раковины с двумя медными кранами, отдельно для горячей, отдельно для холодной воды. У каждой раковины стоят обтянутые красной кожей кресла с подголовниками. На стенах – овальные зеркала, а на полу – с ума сойти! – шерстяной ковер.

Парикмахерская «Джакалоне» «засветилась» и в кино. В 1949-м году здесь была снята одна из сцен фильма «У стен Малапаги» с Жаном Габеном в главной роли. В общем, классное заведение! Была бы я небритым мужиком, обязательно бы здесь побрилась! Но так как сие невозможно, продолжу прогулку по городу.

Стена Барбароссы и монастырь, которого нет

С Габриэлем было интересно, он знал здесь каждый закоулок. И не только потому, что сам из Генуи, он еще и живет в историческом центре. А именно – на той самой улице, где находится знаменитая брадобрейня! Он даже марокканскую лавку нам показал, где покупает фрукты и овощи. В итальянской напротив предлагают то же самое, но дороже.

«А вот тут можно часами стоять и разговаривать за жизнь!» – Габриэль показал на винерию «Paul»: винный магазин, он же бар, он же дегустационный салон по соседству с брадобрейней. Итальянские мужчины занимаются этим с удовольствием! Женщины сюда тоже заглядывают, но реже, и все больше не местные, туристки.

Как видите, Габриэль не только культурные достопримечательности нам показывал, но и кулинарные. Вот это местечко, например. Мы поравнялись с витриной заведения, которое тут же обозвали «фокаччарней». На самом деле, оно называется: «Фокаччиа е Динторни», адрес: Via di Canneto Il Curto, дом 54/56r. Это на той же улице, где брадобрейня и винерия, но поближе к собору Сан-Лоренцо. Здесь делают и продают фокаччо, родиной которой тоже является Генуя. Классическая без начинки, с сыром, с овощами… Попросишь отрезать кусок, заплатишь по весу – сущие копейки! Можно домой взять, а можно попросить, чтобы прямо здесь разогрели. Ешь, обжигаясь расплавленным сыром, вкуснотища страшная!

Не думайте, что мы на ходу во время экскурсии перекусывали, нет, конечно. Мы на следующий день здесь отметились. Место – знаковое и очень любимое генуэзцами. Народу здесь всегда много, в обеденный перерыв не протолкнуться. Так что лучше с утра или к вечеру приходить.

Постепенно дошли до городской стены и ворот Порта Сопрана, XII век. Здесь проходит граница старого города. Ворота выглядят, как арка между двух высоких крепостных башен с зубцами наверху. Мощное сооружение с надписью на одной из стен. Что-то вроде: «Меня охраняют воины, окружают стены, я защищаю от врагов. Если вы несете мир – проходите, если вы ищете войны, будете побиты и уйдете в печали». Грозно и поэтично. Раньше ворота использовались для прохода в город с восточной стороны, потом вплоть до XIX века в их башнях была тюрьма. А сейчас – музей.

Всего ворот в Генуе было три: Порта Сопрана и Порта дей Вакка сохранились, а третьим – они назывались Ауреа, что значит «золотые» – не повезло. Их уничтожили во второй половине двадцатого века в процессе очередной реконструкции города.

Крепостная стена называется Стеной Барбароссы, по имени императора Фридриха Барбароссы. Ее начали строить в 1155-м, закончили – в 1163-м году. Почти все эти годы работы шли медленно, но как только возникла угроза вторжения Барбароссы, жители Генуи собрались и всего за пятьдесят три дня завершили начатое. В процессе участвовали все, кто был в состоянии хотя бы поднять камень – и старики, и женщины, и дети. Члены благородных семейств оказывали финансовую поддержку.

В Генуе было несколько крепостных стен. Первая существовала еще при римлянах, только вот никаких археологических подтверждений этому нет. Вторая была построена в IX веке, она окружала территорию в двадцать два гектара. Последняя – Мура Нуова, относится к XVII веку. Она растянулась почти на двадцать километров, семь из них шли по береговой линии. В более позднее время возводить стены не было смысла, поскольку пришла эра артиллерии, а артиллерийскому выстрелу крепостная стена – не преграда. Кстати, в Генуе сохранилось больше защитных стен, чем в любом другом городе Италии.

За воротами Порта Сопрана есть еще две очень важные достопримечательности: дом-музей Христофора Колумба и бывший монастырь Святого Андрея. Понятия не имела, что Колумб – итальянец, он у меня только с Испанией ассоциировался. А он не просто итальянец, оказывается, а генуэзец! Интересно, сожалеют ли итальянские граждане, что «профукали» Америку? Были бы там не испанские, а их колонии. Колумб просил у правительства деньги на экспедицию в Новый Свет, но все финансовые институты Республики отказали. В том числе и прославленный банк Сан-Джорджо. Как не дальновидно, господа!

О доме Колумба можно сказать: «так называемый Дом Колумба». Потому что он не оригинальный, а реконструкция XVIII века. Настоящий дом был разрушен при бомбардировке французским флотом в 1684-м году. Командовал им король-солнце Людовик XIV. Не сохранилась и улица Вико Дритто Понтичелло, где когда-то стоял дом первооткрывателя Америки. Правда, французы здесь не причем, улица попала в зону реконструкции района и была уничтожена самими горожанами.

Отец будущего мореплавателя Доменико Колумб занимался ткачеством и торговлей шерстью , он и его семья въехали в этот дом, когда Христофору было четыре года. Здание было тогда двухэтажным, на первом этаже располагались мастерская и контора отца, выше – жилые комнаты. Дом много раз перестраивался. К двум имеющимся этажам приделали еще три, потом их сломали вместе с соседними зданиями.

То, что дом Колумба сохранился,