Кройка и шитьё от "А" до "Я" - Дарья Владимировна Нестерова

Линия бедер проходит параллельно линиям АD и ВС, конечные ее точки, F и F1, располагаются соответственно на 17–19 см ниже точек А и D.

От точки N, обозначающей середину отрезка АD, проводят до линии ВС вертикаль, параллельную АВ и СD. Точка пересечения новой линии (обозначающей место бокового шва) с линией ВС отмечается точкой N1.

Влево от точки D по прямой откладывается 1/4 полуобхвата талии и ставится точка L. От последней проводится перпендикуляр до линии бедер. На пересечении линий ставится точка К.

В свою очередь вправо от точки А по горизонтали отмеряется такое же расстояние, а полученная точка L1 соединяется прямой вертикалью с линией бедер. Здесь ставится точка К1.

Если вычесть 1 см из 1/4 разности между шириной сетки и полуобхвата талии, можно рассчитать глубину передней вытачки. Отмеряется полученная величина по линии в обе стороны от точки L. Затем новые точки соединяются посредством наклонных прямых с точкой К – так обрисовывается контур вытачки.

Величина задней вытачки определяется, если прибавить 1 см к 1/4 разности между шириной сетки и полуобхватом талии. Такое расстояние откладывается в обе стороны от точки L1. А вытачка обрисовывается тогда, когда соединются новыхе точки с точкой К1 с помощью прямых наклонных линий.

Затем вправо и влево от точки N на линии бедер откладывается расстояние, равное 1/2 разности между шириной сеткой и полуобхватом талии. Новые точки (Р и Р1) слегка выпуклыми линиями должны быть соединены с точкой пересечения прямых NN1 и FF1. Вверх от Р и Р1 отмеряется по 1 см, и вновь полученные точки (М и М1) соединяются с ближайшими к ним верхними точками соответствующих вытачек.

Осталось определить ширину нижних линий каждой из деталей. Для этого вправо от точки N1 по линии низа изделия откладывается 2–3 см. Наклонной прямой новая точка (N2) соединяется с точкой отмечающей пересечение линий бедер и бокового шва.

Затем влево от N1 отмеряется 4–6 см (вдвое больше, чем откладывалось от точки N1 вправо).

Полученная точка N3 также соединяется наклонной прямой с точкой К2.

Через точки М, К2 и N3 проходит линия бокового шва передней части изделия, через точки М1, К2 и N2 – линия бокового шва задней половинки.

На основании составленного чертежа можно составить выкройки юбок разных фасонов.

Так, например, за счет дополнительных швов и вытачек, проведенных от линии талии к линии низа, получается выкройка расклешенной юбки. А можно сделать на передней половинке двух-шовной юбки проходящие от линии талии до линии бедер односторонние или бантовые складки.

Юбка-четырехклинка

Юбка указанного фасона (рис. 35) может быть сконструирована на основании тех же принципов, что и предыдущая.

Прежде всего нужно снять мерки полуобхвата талии, полуобхвата бедер и длины изделия.

На листе миллиметровой бумаги недалеко от верхнего левого угла ставится точка А. От нее проводят горизонтальную прямую вправо (это линия талии) и вертикальную прямую вниз (это линия середины задней половинки изделия).

Вправо от точки А по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. Ставится точка А1. От нее вниз проводят вертикальную прямую, отмечающую середину передней части юбки.

Рис. 35. Юбка четырехклинка. (Выкройка)

Затем вниз от точки А откладывают около 16,5-17,5 см. От полученной точки В, проводится вправо прямая горизонталь, соответствующая линии бедер. Точка ее пересечения с линией середины переда обозначается как В1.

Вниз от точки А отмеряется длина изделия и ставится точка С. От нее вправо проводится горизонтальная линия (линия низа юбки). На пересечении этой прямой с линией середины передней половинки ставится точка С1.

Отрезок АА1 делится на две равные части, его середина обозначается точкой Н. От последней проводится до отрезка СС1 пунктирная прямая, параллельная отрезкам АС и А1С1. На пересечении с линией низа изделия ставится точка N1.

Далее делится пополам отрезок NА1, его середину отмечают буквой L. Так определяется ширина переднего клина юбки. От точки L вниз проводится пунктирная прямая линия, на пересечении которой с линией бедер ставится точка L1, а на пересечении с линией низа – L2.

Подобным образом определяют и линию ширины заднего клина, точки пересечения которой с линиями талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2.

Теперь нужно наметить контуры вытачек.

Из величины отрезка АА1 вычитают полуокружность талии и еще 1 см. 1/4 полученной таким образом величины делят пополам и отмеряют соответствующие расстояния влево и вправо от точки L, где ставят точки Р и Р1. Соединив новые точки с точкой L1 наклонными прямыми линиями, обрисовывают контуры передней вытачки.

Подобным образом намечают и очертания задней вытачки. Только ширина ее должна быть на 2 см больше ширины передней.

Боковая вытачка отмечается по линии NN1. Ее ширину вычисляют, разделив на 2 разность между длиной отрезка АА1 и полуобхватом талии. Полученную величину отмеряют в обе стороны от точки N. От линии ВВ1 проводятся к новым точкам слегка выпуклые линии, причем они должны быть продолжены вверх от линии АА1. Каждую из сторон боковой вытачки надо соединить с ближайшей к ней стороной передней или задней вытачки.

Если отмерить 14–17 см влево от точки L2 и соединить новую точку М с передней вытачкой, получится очертание переднего клина.

Затем по линии клина от линии бедер вниз отмеряется расстояние, равное длине отрезка L1L2. Новая точка соединяется с пунктирной линией с помощью выпуклой кривой.

От точки L2 вправо отмеряют 6 см. С помощью наклонной прямой соединяют новую точку D, и переднюю вытачку. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой пересечения линий низа и ширины заднего клина. В результате получаем обрисовку бокового клина.

На ней чертеж должен быть разрезан по пунктиру, а вытачка заложена.

Осталось обрисовать задний клин. Чтобы получить его очертания, соединяют наклонной прямой заднюю вытачку и точку, отстоящую на 14–17 см вправо от точки К2.

Юбка-шестиклинка

Юбку-шестиклинку (рис. 36) можно раскроить на основании расчета одного клина. Но в таком случае берутся не половинные, а полные обхваты талии и бедер. И, конечно, нужно знать длину изделия.

В первую очередь определяется ширина каждого