Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

У нас таких точно нет – то глина, то песок… Кто хоть раз пытался пересадить взрослую розу, знает, что у нее через 3–4 года образуется уже очень большая и глубокая корневая система. И мы должны еще при посадке позаботиться, чтобы садовому новоселу как можно дольше хватило питания и благоприятных почвенных условий. Посадочную яму копаем минимум 50 на 50 см. Конечно, если мы сажаем миниатюрные розы, то им столько не нужно. А вот для всех чайно-гибридных, флорибунд, а тем более плетистых и кустовых – сразу делаем большие ямы.

Розы предпочитают слабокислую почву – идеальный уровень кислотности варьируется от 5,5 до 6,5 рН.

Допустимо также, чтобы почва была нейтральной. А вот щелочную среду розы не выносят, слабо цветут.

Однако я не думаю, что вам нужно пытаться выяснять, какова в саду кислотность, если на вашем участке в основном все произрастает неплохо. Если же вы замечаете, что многие растения останавливаются в росте, много хвоща, кислицы, постоянный белый налет на земле, то лучше отдать образец на анализ или попробовать определить кислотность самим.

Способы это сделать вы легко найдете в Интернете, а я добавлю лишь, что некоторые розы, например те же остинки, наоборот, не переносят сильную кислотность. Поэтому на нашем участке, где почва изначально кислая, я каждую весну раскисляю ее, внося доломитовую муку под корень.

Как обеспечить розам наилучшую для них рыхлую почву – питательную и богатую гумусом? Отталкиваться нужно от изначального состава почвы и ее кислотности. Если у вас на участке тяжелая глинистая почва, то вам нужно ее облегчить. Для этого идеально подойдет некислый торф (помним, что лишняя кислотность тут все же ни к чему).

Перегной, компост не только сделают почву более легкой, но и обеспечат присутствие гумуса. Перегною можно вполне можно отдать до четверти объема ямы.

Биогумус тоже отличная добавка. Если позволяют финансы, кладите его щедро, до трети объема ямы. Он не только облегчит структуру почвы, но и даст питание и столь необходимую любому растению микрофлору.

Новомодные добавки – перлит, вермикулит, диатомит – структурируют почву, удерживают влагу, есть в них и немного питательных веществ. А диатомит еще и защитит от вредителей, уж муравьям в нем будет точно некомфортно устраивать свои сооружения. Но все же это дорогое, на мой взгляд, удовольствие. Я больше их добавляю при выращивании рассады.

Когда почва слишком тяжелая, глинистая, а все эти добавки дороги или недоступны, можно просто подсыпать в посадочную яму немного песка.

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПОСАДОЧНОЙ СМЕСИ:

1/3 – земля, которую вы выбрали из ямы при копании (в идеале – верхний слой, так как обычно там самая питательная земля);

2/3 – смесь добавок, всех или хотя бы двух-трех из перечисленных в скобках (некислый торф, перегной, компост, опилки, биогумус, песок, перлит, вермикулит, диатомит).

Некоторые компоненты можно вносить в посадочные ямы для роз только при соблюдении ряда условий.

Так, свежий навоз способен обжечь корни – если его и класть, то лишь на самое дно ямы. Пока корни до него дорастут, он уже перепреет и станет перегноем (перегноем можно считать свежий навоз, пролежавший не менее года!). И роза скажет вам спасибо за вашу дальновидность. Кроме того, это тоже отличный вариант для щелочных почв, ведь свежий навоз немного подкисляет почву.

Если есть выбор, то стоит предпочесть конский навоз.

Коровий навоз более агрессивен и содержит меньше полезных веществ.

Птичий навоз самый агрессивный – его нужно использовать с большой осторожностью и в основном для жидких подкормок.

И вот еще одна причина, по которой нужно быть осторожными со свежим навозом: он может быть заражен болезнями. Часто именно он провоцирует гниение и инфекции роз. Именно поэтому многие питомники роз, особенно в более северных регионах, давно отказались от верхнего мульчирования даже перепревшим навозом. Ведь приходилось одновременно с мульчированием проводить обработку фунгицидами.

Но можно выбирать другой вариант – заложить свежий навоз на самое дно и присыать слоем земли. Таким образом мы создаем термос, и при нагреве во время перепревания инфекции погибают. Этот принцип как раз и используют при изготовлении качественного перегноя.

И все же если вы не знаете, откуда продавцы взяли навоз, не рискуйте, тем более что, помимо болезней, вместе с ним часто заносят на участок и вредителей, например личинок медведки.

Лучше купить гранулированный навоз, он доступен сейчас в садовых центрах.

Если все это слишком сложно для вас, а роз не так много, вполне возможно купить готовую смесь для роз, которая продается сейчас в садовых супермаркетах и магазинах. Но в любом случае смешайте ее в равных пропорциях с землей с вашего участка. Нельзя вынуть почву и полностью заменить ее на почвосмесь!

Предпосадочная подготовка саженцев

Каким бы ни был саженец (с закрытой или открытой корневой системой), в любом случае его нужно подготовить к посадке.

Подготовка саженца с закрытой корневой системой

Как уже говорилось выше, посадка саженца с закрытой корневой системой скорее похожа на перевалку, поэтому корни практически не повреждаются.

Но поддержка на начальном этапе ему тоже не помешает. Чтобы стимулировать корневую систему, горшок с растением можно замочить в растворе стимулятора корнеобразования («Корневина», «Циркона», «Гетероауксина» и др).

Все растворы готовим строго по инструкциям. Погрузить нужно весь корневой ком, чтобы тот оказался полностью в растворе. Время замачивания – 1–6 часов, но не больше. Оставшимся раствором можно потом еще полить розу после посадки. Для истощенных и пересушенных саженцев замачивание обязательно!

Поскольку сажать розу с закрытой корневой системой можно практически в любое время года, обрезку мы будем делать в соответствии с сезоном. Если весна – режем так же, как и любой другой саженец в 1-й год жизни (см. главу об обрезке), когда наша цель – сформировать куст.

Если же посадка происходит ближе к осени, то уже лучше не резать коротко, ведь пойдут в рост новые побеги, и они могут не перезимовать.

Подготовка саженца с открытой корневой системой

К предпосадочной подготовке саженца с закрытой корневой системой стоит отнестись серьезнее. Наша цель – по возможности выровнять надземную и подземную части саженца.

Нередко у покупных саженцев корни слабые, а стебли длинные. Обычно это случается из-за нерадивости продавца. Просто корни обрубили! Но ведь слабая и поврежденная корневая система не сможет в