Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

Рассмотрим этапы подготовки роз к зимнему периоду. Начинается она еще при выборе места для посадки!

Заметьте: влажной накануне зимовки должна быть именно почва. Излишняя же влажность в воздухе вокруг самой розы вредна. Нельзя укрывать розы ведрами, целлофаном: под ними в оттепели скапливается конденсат, и быстро развиваются грибные заболевания. Из таких укрытий любимые растения садоводов могут уже к весне выйти все почерневшие и погибшие.

Убирать ли листву с роз перед зимовкой?

Это спорный для многих вопрос. Но не для меня. Аргументов тут несколько. Я не помню, чтобы в моем детстве мои родители или соседи по даче это делали. При моем количестве роз (порядка 150 кустов) я не представляю себе, сколько времени и сил это может отнять. Ну а варварское сдирание листвы образует на побегах открытые ранки – врата для болезней и вредителей.

Однако здесь вступает в силу противоположный аргумент. Роза в своих исконных условиях обитания – вечнозеленое растение. И если не дать ей понять, что зима скоро, то она и не уйдет быстро в сон, не подготовится к зимнему стрессу. Морозы до –10 °C для нее совсем не губительны. Поэтому в удалении листвы имеется свой резон – это и есть знак для розы, что пора бы уснуть…

Выход в этой ситуации – дефолиация при помощи различных препаратов. Это искусственное выведение из строя листьев у растений благодаря действию дефолиантов – таковыми для роз чаще всего являются хлорат магния (но он редко бывает доступен в продаже) и железный купорос (он еще и отличный контактный фунгицид – используя его, мы одновременно обрабатываем растение от болезней перед укрытием). Для обработки берут 400–500 г железного купороса, растворяют в 10 л теплой воды, процеживают при необходимости и опрыскивают розы по листьям.

В течение приблизительно недели после этой процедуры листья чернеют и опадают (но не всегда). В любом случае они повреждаются, и это сигнал розе, что пора зимовать.

Кстати, от препарата могут почернеть и молодые, невызревшие побеги, но это не страшно, ведь они и так не перезимуют, а осенью их лучше удалять, чтобы они не гнили под укрытием.

Дефолиантами розу обрабатывают хотя бы за неделю перед постоянным укрытием на зимовку.

Я не убираю листья, если они почернели, – оставляю их на кустах до весенней уборки в розарии. Исключение – наличие на листьях явных очагов поражения болезнями. Но и в этом случае я стараюсь не срывать, а срезать листья, периодически обрабатывая инструмент в спирте. А сразу после уборки листвы провожу обработку сильным фунгицидом – можно взять «Скор», «Строби», «Чистоцвет» и т. д.

Зачем укрывать розы?

Как бы мы ни укутывали их, мороз все равно постепенно пройдет под укрытия, да и земля под ними замерзнет. Но важно не само замерзание, а его скорость.

Вот для чего мы кормили розы калием, фосфором и микроэлементами – такие подкормки изменяют структуру клеточного сока и повышают толщину клеточных стенок. Сок становится вязким и не так быстро замерзает, а уж когда он замерз, то структура кристаллов воды в нем не острая, а более сглаженная. Таким образом, замерзая, кристаллы воды не разрывают стенки клеток, и в итоге растение не погибает. Если мы сделали все правильно, это значит, что растение успело изменить структуру своего клеточного сока, а мы создали условия, чтобы охлаждение шло как можно медленнее. Тогда из зимовки роза выходит без особых повреждений.

Вот для чего мы создаем укрытия. Вот для чего нам нужны в розарии общие тоннели, а не отдельные укрытия: чем больше объем, тем лучше создается под ним эффект термоса, и охлаждение происходит постепенно.

Лучше всего зимуют розы, укрытые большими массивами, а не по одной.

Впрочем, высокие укрытия нам тоже ни к чему: в идеале они должны зимой пребывать под снегом, который создаст дополнительное утепление. Ну а при очень низких укрытиях мы допускаем слишком плотный контакт веток с землей, и в оттепель риск развития заболеваний увеличится. Поэтому оптимальная высота укрытия – около 30–50 см.

Когда и как укрывать розы

Уложить (не укрыть!) розы нужно до наступления морозов.

Во-первых, потом ветви станут хрупкими и ломкими.

Во-вторых, по холоду мало приятного этим заниматься. Поэтому делаем это заранее.

Кроме того, многие розы, особенно плетистые, плохо гнутся, и их укладывают постепенно. Например, можно закрепить прочный колышек в земле и к нему пригнуть ветви веревкой до напряжения. Через 1–2 дня ветви привыкают, и их можно подтянуть сильнее.

Обрезать розы под зиму нужно минимально – исключительно для того, чтобы они вошли в укрытие без повреждения. Например, чайно-гибридные розы плохо гнутся, поэтому их обычно обрезают на высоту укрытия (40–50 см).

Для укрытия можно использовать дуги, кирпичи или блоки, можно ставить по бокам стопки, а сверху набрасывать доски. Мы в своем саду гнем 10-миллиметровую арматуру. Этот вариант оказался для нас самым удобным, поскольку в очень снежные зимы тонкие дуги складываются под тяжестью снега, ломая розы.

Но даже на прочные дуги мы стараемся положить доски или сетку по той же причине – чтобы тяжелый снег не сломал укрытие. Это знание пришло лишь с опытом.

Итак, розы обработаны, обрезаны и уложены. Выбираем сухой день. Под каждый куст я всегда кладу кусочек ткани или бумаги, смоченной в березовом дегте. Он прекрасно отпугивает мышей, и они не устраивают гнезда под укрытием. Устанавливаем дуги и набрасываем на них 2 слоя спанбонда (не менее 60 г/м², а лучше – 100–120 г/м²). Это поможет создать эффект термоса под двумя слоями. У нас розы собраны в розарии, поэтому получаем тоннель. С двух сторон мы прижимаем ткань к земле, протыкая ее согнутыми диодами для сварки. Они продаются во всех строительных магазинах. Упаковки хватает на несколько лет. Они легко гнутся и свободно входят в землю. Кстати, вот одна из причин, почему это нужно делать до морозов: в промерзшую землю сложно что-то воткнуть.

С двух других противоположных сторон розы мы пока не укрываем. Края ткани скручиваем – и закрепляем досками наверху укрытия, чтобы их не развернуло ветром. В таком виде розы стоят до того момента, когда ночные температуры опустятся до –7… –10 °C. Тогда ткань