Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

Растению подходят увлажненные почвы в местах с хорошей освещенностью и защитой от ветра.

Основная подготовка почвы под выращивание мелиссы заключается в осенней перекопке на глубину 22–25 см. Ранней весной почву боронуют, глубоко рыхля на глубину 12–15 см. Глубокое предпосадочное рыхление проводят за 3–5 дней до посадки. Крайний срок осенней посадки – 1–2-я декада сентября.

В качестве основного удобрения используют перепревший навоз, так как свежий для мелиссы нежелателен. На 1 м2 почвы вносят до 3 кг навоза, а также 25 г фосфорных и 15 г азотных удобрений. Также можно использовать 10–15 г азотно-фосфорно-калийных удобрений.

Если мелисса культивируется как многолетнее растение, то:

• первую подкормку проводят ранней весной на второй год жизни;

• вторую – после первого скашивания.

При каждой подкормке на 1 м2 вносят 10 г азотно-фосфорных удобрений.

Мелиссу можно разводить семенами. В этом случае на 1 м2 почвы используют 1 г семян, заделывая их на глубину 0,5 см и оставляя междурядья шириной 45–60 см. После посадки семена обязательно мульчируют сухим торфом.

Весной мелиссу можно сажать рассадой, выращенной в течение 30–40 дней в парнике в холодных грядах. Семена для этого сеют в конце марта. Пересадка рассады в открытый грунт осуществляется в начале мая.

Для однолетнего культивирования площадь питания составляет 45 × 20 см, для многолетнего – 60 × 30 см. Осенью мелиссу размножают только вегетативным способом, высаживая корневища на глубину 8–10 см с междурядьями 45–60 см.

Уход во время вегетации:

• рыхление участка, чтобы почва оставалась чистой от сорняков;

• подкормка;

• полив (3–4 раза), это значительно повышает урожай зеленой массы.

Если мелиссу выращивают как многолетнюю культуру, то на холодный период участок рекомендуется укрыть опилками, лапником, торфом или листвой, а зимой дополнительно засыпать снегом. В целом толщина укрытия составляет 5–7 см, весной его нужно снять.

Зеленую массу лучше всего убирать в фазу появления бутонов – начале цветения. Траву следует сушить под навесом в тени или на сушилках при температуре не выше 35–40 °C. Сбор семян проводят в период полной спелости плодов.

Мята перечная

Травянистое многолетнее растение семейства Яснотковые.

Срок посадки. Апрель-май, октябрь-ноябрь.

Сорта. Наиболее распространенный вид – мята перечная.

Мята перечная растет повсеместно на плодородных дренированных почвах. Растение неприхотливое, но избыток влаги негативно влияет на его рост.

На одном участке мяту рекомендуется выращивать не более 2–3-х лет, в южных районах – 3–4 года. Хорошими предшественниками для нее считаются картофель, кукуруза, горох и корнеплоды.

Высаживать мяту лучше всего весной, в южных районах – осенью (октябрь-ноябрь) и весной.

Если мята высаживается после бобовых, то перед вскапыванием почву рекомендуется прорыхлить с помощью мотыги на глубину 5–7 см, а по прошествии 7–10 дней вскопать на глубину 22–25 см. При посадке после кукурузы необходимо удалить все кукурузные пеньки, так как они будут в дальнейшем мешать обработке почвы и выращиванию растений.

Если посадка намечена на весну, то подготовку почвы начинают осенью.

Для осенней посадки подготовку почвы заканчивают за 2–3 недели до посадки. В не зависимости от срока посадки непосредственно перед ней необходимо провести глубокое рыхление. Если почва сильно уплотнена, следует перекопать ее на глубину 10–12 см и граблями выровнять поверхность.

Органическое удобрение вносят под предшествующую культуру, используя на 1 м2 4–6 кг органики. При осеннем вскапывании участка непосредственно под мяту нужно внести на 1 м2:

• 20 г фосфорных;

• 15 г азотных;

• 10 г калийных удобрений.

При посадке корневищами между заготовкой посадочного материала и самой посадкой не должно быть перерыва. Дело в том, что, если корневище пролежит на открытом воздухе 2–3 дня, оно быстро иссохнет, станет вялым, приобретет бурую окраску и будет плохо прорастать.

Если органическое удобрение под предшественника не вносилось, требуется удвоить норму внесения минеральных удобрений. Дальнейшую подкормку проводят в фазу ветвления, а затем ранней весной на 2–3-м году разведения, при этом на 1 м2 вносят 10 г азотнофосфорных удобрений.

Расстояние междурядий должно составлять 45–60 см, глубина бороздки – 8–12 см. На дно бороздки сплошной нитью нужно уложить корневища, затем тут же присыпать почвой и уплотнить ее.

При размножении рассадным способом используют рассаду с образовавшимися 3–5 парами настоящих листьев. Ее следует высаживать весной по схеме 45 × 20 см с обязательным поливом.

До появления всходов почву нужно тщательно бороновать. Также весеннему боронованию подлежат растения второго и третьего года жизни.

Можно провести несколько боронований, так как они позволяют предохранить от излишнего испарения влаги, улучшают воздушный режим, уничтожают поросли сорняков, не позволяют почве уплотняться. Также уход за мятой включает:

• рыхление;

• прополку;

• подкормку почвы;

• полив при необходимости.

В зимнее время участок с мятой рекомендуется укрыть соломой или соломистым навозом из расчета 1 или 6 кг на 1 м2 соответственно. Зимой надо проводить снегозадержание, а весной утепление следует снять.

Листья мяты собирают в фазу бутонизации, т. е. в самом начале цветения, когда в растении содержится максимум эфирного масла. Зеленую массу срезают и раскладывают на стеллажах или бумаге для сушки в тени в хорошо проветриваемом помещении. Также растительный материал можно связать в небольшие пучки и развесить. Сушка заканчивается, когда высохший лист хорошо отделяется