Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

Чтобы органика работала наиболее эффективно, ее нужно вносить как можно ближе к корням. Вот почему мы так тщательно относимся к подготовке посадочной ямы. В дальнейшем, чтобы восполнять ресурс, органикой мульчируют приствольный круг. Однако не всегда есть возможность заложить нужные органические компоненты, а результат нужен быстрый. Или же щелочная среда настолько высока, что органика может и не справиться. Тогда на помощь приходят минеральные соединения, растворы кислот и даже удобрения!

Внесение на 1 м² 10 кг перегноя или 3 кг свежего навоза увеличивает кислотность на единицу рН.

Минеральные соединения (лучше – в сочетании с органикой) можно использовать, если срочно нужно подкислить почву при посадке, а также при наличии хлорозов, вызванных отсутствием нужной кислотности в почве, и на тяжелых глинистых щелочных почвах в саду.

Коллоидная сера

Ее применяют, когда кислотность нужно изменить существенно, но быстрого результата вы не ждете. Так, внесение всего 1 кг этого гранулированного препарата на 10 м² снижает рН на 2,5 единицы. Коллоидную серу заделывают в почву под зиму на глубину 10–15 см. Результат будет ощутим только через 8–12 месяцев.

Сульфат железа (железный купорос)

Он действует мягче, но значительно быстрее. Поскольку гортензиям чаще всего не хватает именно железа, рассматривайте это соединение еще и как подкормку. Если мы готовим почву заранее, то можно рассыпать 0,5 кг на 10 м². Через месяц показатель рН снизится на единицу. Если же мы хотим закислить почву под растущим растением, то берем 1 ст. ложку на 10 л воды и поливаем под корень. Обязательно следите за концентрацией: есть опасность сжечь листья и корни. Полив – только по влажной почве!

Минеральные удобрения тоже можно применять для подкисления почвы. Многие удобрения имеют или кислую, или щелочную среду. Нам нужны те, что с кислой средой. Такие имеются, однако их нужно применять по сезону, ведь они несут питательные вещества, которые нужны растению в тот или иной период жизни. Весной лучше вносить аммиачную селитру или мочевину, осенью – сернокислый калий. Кроме того, осенью под перекопку в приствольный круг уместно добавить сульфат аммония. А вот использования кальциевой селитры и натриевой селитры лучше избегать, поскольку некоторые минеральные удобрения, наоборот, создают более щелочную среду в почве.

Что касается растворов кислот, то их используют, если нужен скорый результат. Но помните: если вы подкисляете почву под уже растущими гортензиями, то особенно важно перед процедурой такого экстремального подкисления хорошо полить куст водой, чтобы впоследствии не обжечь корни!

Быстрые подкислители (для полива под корень)

Подробное руководство по посадке

Место мы с вами выбрали, яму и почвосмесь приготовили. Сам процесс посадки мало чем отличается от аналогичной процедуры для других кустарников, однако есть моменты, на которые стоит еще раз обратить внимание.

1. Перед посадкой лучше всего будет замочить корневую систему саженца в растворах стимуляторов корнеобразования.

Речь о препаратах, которые стимулируют развитие корневой системы. Ведь нам в ближайшее время важнее всего, чтобы корни начали расти и принялись снабжать растения водой и питанием. Такие препараты сейчас широко представлены. Это и «Корневин», и «КорнеСтим», и «Циркон», и Radifarm, и «Гетероауксин»… Берите тот, что найдете, разводите по инструкции и ставьте в его раствор саженец минимум на 1–2 часа перед посадкой. Особенно такая обработка важна, если у вашего экземпляра гортензии открытая корневая система.

2. Внимательно осмотрите корни на предмет болезней и повреждений.

Обнаружили гнилые, обломанные корешки? Удалите их до здоровой части и обязательно устройте ей замачивание в фунгицидах, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. Если видите признаки гнилей, то нужно применять серьезные препараты, биологическими уже не обойтись. Можно выбрать «Максим», или «Хом», или «Квадрис», или «Превикур». Разведите по инструкции – и замачивайте корни в течение 1–2 часов. А в посадочную яму непременно заложите еще и биопрепараты, например «Глиокладин»: 1–2 таблетки на куст в зависимости от размера саженца.

3. В посадочную яму можно добавить и любое удобрение пролонгированного действия.

Это обеспечит растению полноценное питание в первый год. Впоследствии, даже если вы не сможете заняться подкормками или сделаете это не вовремя, растение получит все необходимое. Главное – чтобы удобрение было комплексным и содержало максимально возможное количество нужных веществ. Если же у вас нет возможности купить такое удобрение, то придется не забывать о подкормках в первый год.

4. Хорошо, когда есть микориза!

Тот самый волшебный симбиоз с грибами, который помогает гортензии брать питание из почвы, садоводы уже давно могут обеспечить своим растениям, посетив садовые магазины. Если в посадочной яме нет грунта из-под хвойных, я настоятельно рекомендую добавить при посадке под каждую гортензию по пакетику покупной микоризы. В идеале – опудрить этим порошком отдельно корни или весь корневой ком.

5. Есть и то, чего не нужно добавлять в ямы при посадке гортензий.

Это вещества, которые ощелачивают почву, – зола, известь, доломитовая мука, мел. Конечно, все эти препараты полезны для растений вообще, но, увы, они слегка сдвигают кислотность в щелочную сторону. Поэтому под гортензии их вносить не стоит. Ну а если у вас в саду явно щелочная почва, гортензии ее не выдержат. К счастью, такие почвы встречаются крайне редко, и владельцы подобных участков точно об этом знают, поскольку в этом случае ведется постоянная борьба за урожай, который отказывается расти в подобных условиях.

6. Посмотрите, насколько плотно корни оплели ком земли.

Если вы сажаете гортензию с закрытой корневой системой, то, после того как вы вынули ее из горшка, обратите внимание на ком. Если вокруг него корней слишком много, они старались прорасти в дренажные отверстия и кругообразно оплели весь горшок, то нужно слегка перенаправить их рост, освободив из такого «замкнутого круга». Для этого осторожно «требушат» кончики или даже надрезают их по радиусу горшка, давая сигнал корням начать рост в другую сторону. Иначе бывают случаи, что корешкам не удается выбраться из бывших рамок, и растение может даже погибнуть.

Иногда корням нужно помочь: освободить их из круга сплетения. А для этого – или осторожно руками расплести часть корней, или сделать несколько неглубоких насечек ножом сверху вниз по бокам.

7. Перед посадкой может понадобиться обрезка.

Если саженец не