Теплица без ошибок. Все, что нужно знать, чтобы получить ранний и богатый урожай - Виктория Викторовна Радзевская

Комплексные удобрения

Если схема внесения кажется вам сложной или у вас нет подходящих удобрений, огурцы можно подкормить комплексным удобрением. В первую подкормку вносим нитроаммофоску, поскольку в ней содержится азот, фосфор и калий. Во вторую подкормку вносим борофоску, в составе которой имеются фосфор, калий, бор, магний и кальций. Эти вещества очень хорошо стимулируют образование завязей. Особенно важен калий, так как он увеличивает урожай и продлевает сроки сбора плодов.

Монофосфат калия мне нравится тем, что вещества в нем находятся в легкоусвояемой растениями форме. В нем содержится 50 % фосфора и 33 % калия. Отмечу, что монокалий фосфат – это другое название того же самого удобрения. Вместо монофосфата калия можно внести сульфат калия и суперфосфат или хлористый калий и суперфосфат.

Также мне очень нравится вносить натуральное фосфорно-калийное удобрение – древесную золу. В древесной золе содержатся калий, фосфор, магний, кальций, бор, марганец и другие микроэлементы – всего около 30 полезных элементов питания. Золу можно вносить в виде зольного раствора или в сухом виде. Зольный раствор я готовлю следующим образом: в 10 л воды развожу стакан золы, настаиваю три часа, а затем поливаю получившимся настоем огурцы. Подкормку зольным раствором можно совмещать с поливом огурцов. Сухую золу удобно вносить перед поливом, а затем заделать в почву и заодно порыхлить поверхность грунта.

• Третья подкормка огурцов

Третью подкормку я провожу через 15 дней после второй. В этот период огурцы активно плодоносят, поэтому надо внести и органические, и минеральные удобрения. При совместном внесении я уменьшаю количество удобрений: например, на 10 л воды вместо 20 г аммиачной селитры беру 10 г. То же и с монофосфатом калия – использую 10 г удобрения на 10 л воды вместо 20 г.

При установке капельного полива удобрения вносим с поливом. Применяем такие же удобрения, но засыпаем их прямо в бочку с поливной водой. Удобрения используем из расчета объема воды. В этом случае одновременно вносим органические и минеральные удобрения.

> Формирование куста

В теплице я огурцы формирую, поскольку кусты растут с мощными и ветвящимися боковыми побегами. Если не проводить формирование, растения сильно разрастутся, урожай будет низким, и возникнет риск появления болезней из-за сильной загущенности.

Подвязывание куста. Огурцы в теплице я начинаю подвязывать, когда вырастут 4–5 настоящих листа. Если я выращиваю огурцы через рассаду, то подвязку кустов провожу через 7–10 дней после ее высадки. Удобно подвязывать каждый куст к своему шпагату и по мере роста подкручивать растения вокруг шпагата. А можно установить специальную сетку для огурцов с крупными ячейками и вести растение по ней. Усами кусты цепляются за сетку и прекрасно тянутся вверх, причем направление роста можно менять при необходимости.

Ослепление узлов. Растения я начинаю формировать с момента, когда вырастают 3–4 настоящих листочка и на высоте 30–40 см от поверхности почвы провожу ослепление 4–6 узлов.

Ослепление необходимо для того, чтобы не было задержки в развитии растения и снижения урожая. К тому же ослепление узлов позволяет как следует укорениться слабым и отстающим в росте растениям. Бутоны цветков, завязи и побеги в процессе ослепления я просто прищипываю пальцами.

Я провожу эту процедуру в жаркий день, чтобы место прищипывания подсохло. Занимаюсь этим я после обеда, потому что утром после полива растение слишком хрупкое и ломкое, а после обеда стебель становится более пластичным, и меньше вероятность повредить его в процессе работы.

Еще стоит отметить, что на начальном этапе роста я также удаляю усы. Моя практика показала, что 5–7 удаленных усов – это 2–3 огурца. Далее по мере роста куста лишние усы я также удаляю, оставляю только те, которые зацепляются за крепления для поддержания куста.

Первый способ формирования куста. Партенокарпические огурцы формировать достаточно просто. На высоте 30–40 см от поверхности почвы я провожу ослепление, удаляю завязи и побеги, не трогая листья. Далее идет зона с 3–4 узлами. Именно в них я оставляю листья, цветки и завязи, но удаляю боковые побеги. Отмечу, что каждая зона содержит 3–4 узла.

Далее по мере роста куста вырастает вторая зона также с 3–4 узлами. В этих узлах оставляю листья, цветки, завязи и боковые побеги. Когда у бокового побега вырастает один лист, я его прищипываю.

Ослепление узлов – это удаление из пазух листьев бутонов, маленьких завязей и начинающих расти побегов.

Формирование огурцов в теплице, первый способ

Затем в третьей зоне я даю вырасти плодам и боковым побегам, но ограничиваю их рост до двух листьев. Далее растет четвертая зона уже в верхней части теплицы. Главный побег я несколько раз оборачиваю вокруг шпалеры и прищипываю верхушку, а все боковые побеги в верхней части удаляю.

При таком способе формирования куста плодоношение будет длиться примерно 1–1,5 месяца. В теплице не будет загущения посадок, и вы получите высокий урожай плодов, поскольку в каждом узле формируется по несколько зеленцов в зависимости от сорта.

Второй способ формирования куста. Мне больше нравится второй способ формирования кустов огурцов в теплице. Начинается процесс формирования так же, как в первом способе. В каждой зоне по мере роста растения оставляю по 1–2–3–4 листа на боковом побеге, то есть все делаю так же, кроме прищипывания верхушки. По мере роста куста в нижней части, где уже собран урожай, я обрезаю листья и побеги. А стебель я скручиваю спиралью и укладываю на грядку на землю. Таким образом, главный стебель опускается ниже и продолжает расти вверх, поскольку верхушку я не прищипывала.

Благодаря такому способу куст регулярно обновляется и растение продолжает расти и приносить урожай. Вместо полутора месяцев плодоношения один куст у меня плодоносит все 3–4 месяца до наступления заморозков. Обычно в период с 19 сентября по 5 октября у нас наступают осенние заморозки, и в теплице кусты огурцов подмерзают.

Формирование огурцов в теплице, второй способ

> Защита от болезней

Большой ущерб растению приносят болезни, которые, конечно, приводят и к снижению урожая. Заболевания чаще всего возникают в теплице из-за неблагоприятных погодных условий и в некоторой степени из-за неправильного ухода за кустами и недостаточной подготовки теплицы к сезону.

Огурцы чаще всего поражают мучнистая роса, пероноспороз (ложная мучнистая роса), белая гниль, прикорневая гниль, антракноз, бактериоз и мозаика. Ниже я опишу подробнее признаки каждого заболевания и способы его лечения.

Мучнистая роса является самым частым «гостем» в теплице. Развитию болезни способствует