Мода и кино. Как фильмы формируют тренды. От Метрополиса и Волшебника страны Оз до Дюны и Барби - Анна Сергеевна Баштовая

Несмотря на богатый улов в комиссионных магазинах и секонд-хендах, многие костюмы все равно пришлось шить с нуля, так как для сцен с драками нужны были дубли одежды. В итоге для того, чтобы заново отшитые вещи выглядели в кадре поношенными, их пришлось состаривать и фактурить. «Мы шили одежду в мастерской и состаривали ее — ломали пуговицы, делали так, чтобы кожа потрескалась, запекали одежду в духовке, красили и стирали ее, чтобы она выглядела так, будто ее сшили 30 лет назад, хотя ей от роду всего неделя. Помню, я даже прикрепил к одной вещи ценник степлером, а потом оторвал его, оставив небольшой след».

Во многом уникальный стиль Тайлера Дердена сложился благодаря доверительной совместной работе Брэда Питта и Майкла Каплана. Их дружба началась еще в 1994 году на съемках картины «Семь» и продолжилась на «Бойцовском клубе» (позднее Питт пригласит Каплана на производство «Мистера и миссис Смит»). Каплан признается: «Ключом к успеху в „Бойцовском клубе“ был Брэд Питт, он стал источником вдохновения для образа Тайлера. Не могу себе представить ни одного актера, который бы так идеально слился с теми образами, которые создал я и которые мы создали вместе. Он действительно был Тайлером Дерденом».

Также Каплан активно участвовал в разработке второго по яркости образа в картине и единственного женского персонажа — Марлы Зингер. Как и в случае с Брэдом Питтом, образ сложился во многом благодаря дружеским отношениям дизайнера и исполнительницы главной роли, Хелены Бонем Картер. Разрабатывая гардероб героини, Каплан отталкивался от предыдущих киноработ актрисы, в фильмографии которой значились в основном благородные девицы: леди Джейн, Офелия, Оливия (что неудивительно, так как Бонем Картер действительно голубых кровей — она правнучка премьер-министра Великобритании лорда Асквита и внучка баронессы Бонем Картер). На пробах к «Бойцовскому клубу» актриса всячески пыталась уйти от надоевшего амплуа, о чем дружески поведала Каплану, после чего дизайнеру пришла в голову идея смешать ретрообразы а-ля тюлевые поношенные платья с чем-то современным, типа высоких массивных ботинок. Таким образом в гардеробе Марлы появилась как одежда из винтажных магазинов и секонд-хендов, так и вещи, отшитые специально для роли: «Что-то было сделано на заказ, что-то найдено в комиссионных и винтажных магазинах и заново переосмыслено. Не было практически ничего нового, за исключением куртки от моего друга Рика Оуэнса, который в то время еще жил в Голливуде», — рассказывает Майкл Каплан. Поучаствовала в создании образа непосредственно и сама Бонем Картер. Например, именно она предложила визажистам наносить ей макияж, и особенно тени, левой рукой, чтобы добавить образу необходимой небрежности.

«Я чувствовал, что Марле нужно быть темной. Ведь я одел Тайлера ярко», — говорит Каплан об идее свести цветовую гамму героини к темным тонам, чтобы подчеркнуть внешний контраст между героями еще больше. Но с началом отношений Тайлера и Марлы гардероб героини постепенно меняется. Сначала в нем появляется бледно-розовое шифоновое платье подружки невесты за один доллар, а затем темно-синее платье с пайетками: «Я подумал, что этот красивый цвет идеально сочетается с бледной кожей Хелены и ее темными волосами. Блестки стали данью уважения Джуди Гарленд и ее последним сценическим костюмам». Каплан не случайно вспоминает Гарленд: по его признанию, вскоре после того, как Бонем Картер получила роль Марлы, она позвонила ему из Лондона и сказала: «Мне нужна твоя помощь. Кто, черт возьми, эта Марла Зингер? Я понятия не имею!» Каплан ответил: «Думаю, Джуди Гарленд в миллениум». Так это и прижилось, во время съемок Дэвид Финчер называл ее Джуди. В итоге эта странная смесь из современной Гарленд, викторианских кружевных платьев, массивных ботинок, небрежного макияжа, бледной кожи и аристократических манер сделала образ Марлы культовым и навсегда вписала его в анналы самых влиятельных кинообразов.

Когда в 1982 году Майкл Каплан работал над своей первой картиной «Бегущий по лезвию»[9], то смог во многом предугадать моду будущего. При работе в 1999-м над «Бойцовским клубом» он сделал это снова. Образы его героев в полной степени отражают стили кэмп и гранж, активно вернувшиеся в моду в 2020-х. Отголоски картины можно встретить, например, в коллекциях Gucci, Moschino, Balenciaga и даже Versace (например, весенне-летняя коллекция 2019 года явно отсылается к культовой картине). Кроме того, некоторые модные дома не просто вдохновляются «Бойцовским клубом», но и открыто делают ему трибьюты. Так, например, бренд Philipp Plein в 2014 году выпустил коллекцию нижнего белья под названием Fight Club.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ СО СТИЛИСТИКОЙ 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА

«Друзья»

«Твин Пикс»

«На игле»

«Хакеры»

«Жестокие игры»

«Телохранитель»

«Клубная мания»

«Смерть ей к лицу»

«Основной инстинкт»

«Любовники с нового моста»

пер. Б. Л. Пастернака

Глава о 70-х годах XX в.

Подробнее о нем в главе о 80-х годах ХХ в.

Глава о 60-х годах XX в.

Подробнее в главе о 80-х годах ХХ в.

00-е годы XXI века

Новое тысячелетие ознаменовалось, помимо прочего, стремительным развитием соцсетей. С их появлением интенсивное влияние кинообразов и звезд кино на модные тренды значительно снизилось. Все реже костюмы на экране стали влиять на повседневную моду, но тем не менее яркие прецеденты все же были.

В 2001 году вышла небольшая авторская картина Жан-Пьера Жёне «Амели» — и в одночасье стала культовой. Фильм был обласкан кинокритиками и номинирован на все значимые премии мира, а простые зрители полюбили его за легкость, необычную цветовую гамму и ретростиль.

«Амели» задумывалась Жан-Пьером Жёне и сценаристом Гийомом Лораном как романтическая комедия в формате современной сказки. Из этой идеи родилась необычная цветовая гамма фильма, а также постоянное переплетение реального и фантастического как в сюжете, так и в общей стилистике.

В картину вошли многочисленные личные истории и заметки режиссера, которые Жёне записывал на протяжении 20 лет. Например, история с путешествием садового гнома была вдохновлена реальным случаем из 90-х, о котором писали во французских газетах. После выхода картины концепция путешествующих гномов стала необычайно популярна и была использована в нескольких компьютерных играх, видеоклипах и сериалах, а также легла в основу рекламной кампании американской туристической фирмы.

Популярным стал и стиль Амели Пулен. Героиня превратилась в олицетворение