Так сложились звезды. Как превратить любовь к путешествиям в дело всей жизни - Ольга Владимировна Растегаева

на рынке в Отавало. «Куикоча» – слово из языка кечуа. Одна из версий говорит о том, что это переводится как «радужное озеро». Но мне нравится второй вариант, который по нраву и местным, – «озеро морских свинок». Объясняют это островками, торчащими из воды и напоминающими свинок, которых в Эквадоре называют нелестным для нашего уха словом куй.

Их в Эквадоре едят. Правда, в Кито не найти в меню куя, приготовленного каким-нибудь модным шефом, да и с трудом можно найти человека, кто тушил на выходных свинок в маринаде. Но фермеры, живущие в горах, все еще едят незамысловатую глазастую пищу. И тот солнечный день, когда облака развесили над вулканами на радость фотографу, мы ехали в сторону горных селений, не имея особо никакого плана. Панамерикана, горячие бискоччо в придорожном кафе у подножия Каямбе на завтрак (их макают в горячий шоколад и едят вприкуску с козьим сыром), теплые пончо в багажнике на случай, если снова придется оказаться на три километра ближе к небесам.

Мне казалось, что я была готова попробовать местный деликатес, и мы даже остановились у первого же ресторана у дороги, где на вертеле коптилась маленькая морская свинка. Я уставилась на гриль и решила, что пока не голодна, да и вообще ресторан не вызывает доверия. Это вам не крокодила жевать в африканском ресторане. Я вернулась в машину и как ни в чем не бывало снова начала болтать с гидом Даниэлем, который вызвался показать нам нехитрый быт эквадорских селян. В какой-то момент свернули с дороги и поехали по серпантину, забираясь все выше. Виды открывались такие, что позавидовал бы сам фон Гумбольдт, хоть и видавший вулканы и местные пейзажи много раз. Наш автомобильчик распугивал пасущихся около лам или альпак – кто их там поначалу разберет, кто из них кто? Я каждый раз выбегала сделать фотографии жующих недоумевающих морд и мохнатых торсов, так что под конец дня собрала отличный каталог местной живности.

Мы останавливались около знаковых панорамных точек, снова и снова восхищались вулканами и зелеными холмами и туманами. Пока наконец не заблудились. Мы особо не торопились, было ясно, что как минимум к закату надо бы спуститься. Но дорога вниз куда-то делась. Мы кружили по высокогорной долине, в которой не было ни души. Пока наконец наш водитель не сдался и не пошел спрашивать совета у кого-то из селян. Навстречу ему вышла женщина в красном теплом платке, в юбке с вышивкой по подолу и старой фетровой шляпе, она объяснила, как проехать, махнула рукой, а затем, выглянув из-за его плеча, помахала и нам.

Через пару минут донья Мария и ее супруг Хуан-Карлос совершенно не были против продать нам пару куев. Оказалось, семейная пара разводит милых свинок на продажу. А в свободное от куеводства время высаживают картофель и кукурузу на огородах на высоте около 4000 метров.

Обрадовавшись удаче, что сама пришла к нему в дом, дон Хуан гостеприимно пригласил нас в гости. Он нас сопроводил к клеткам, в которых сидели толстенькие симпатичные крошки, и гордо указал на свое хозяйство. Они были по пять баксов, именно за эту цену Хуан продает их на субботнем рынке в Каямбе. Зверьки так пронзительно смотрели на меня своими маленькими глазками, как мне показалось, с мольбой, что я начала подсчитывать, хватит ли наличных выкупить свинок всех разом.

– А что мы будем делать с ними потом? – резонно спросила Оля.

От плана «Барбаросса» по спасению куев пришлось отказаться.

«Брать будете»? – поинтересовался Хуан жестами, на кечуа мы не говорили. Я лишь удрученно покачала головой. Мужчина в полосатом пончо тогда гостеприимно пригласил нас внутрь своего глинобитного жилища, где они с Марией и живут долгие годы. В темной комнате была простая обстановка, по стенам висела нехитрая утварь, по углам стояли яркие плетенки. Яркие одеяла покрывали топчан. По полу туда-сюда бегали морские свинки – упитанные и тощие, белые и рыжие. Я наклонилась и погладила одну за ушком.

– А почему эти дружочки на свободе, – поинтересовалась я, – а другие сидят на улице в клетках?

– Да что вы, сеньора, это же мои домашние питомцы, мы их не едим! – ответила донья.

Игуана съела кактус

Никогда бы не подумала, что в свой самый первый вечер на Галапагосских островах я буду заниматься таким странным делом. Скрючившись у иллюминатора на круизном судне La Pinta, чтобы закатный свет подсветил масштаб недоразумения, я сидела и выдыхала с шумом каждый раз, когда Оля вытаскивала пинцетом из моей головы колючки кактуса. Сложность была в том, что рыжие тонкие иглы кактуса опунции, ушедшие на глубину почти в сознание, были абсолютно такого же цвета, как мои волосы. Процедура была неприятная, хоть и не сулила никаких опасных последствий. Разве что, почесывая голову в раздумьях, можно было получить нервный острый импульс от лимбической системы.

Воткнулась я в кактус на острове Саут-Плаза, самом первом пункте назначения в нашей недельной круизной программе. На него мы высадились после обеда в компании рейнджера национального парка, который объяснял первые правила поведения на Галапагосах. С дорожек не сходить, животных не трогать, не кормить, ну и не воровать. А то некоторые граждане наивно пытаются запихнуть в чемодан игуану.

Мы погрузились несколькими часами ранее на борт экспедиционной яхты со всем, что было нужно 48 исследователям-эпикурейцам. Ресторан, кают-компания, где все встречались вечерами за бокалом вина, открытая лаундж-зона, куда будут, как я потом узнаю, приглашать всех «сандаунеров» на закат. Тренажерный зал, бегло осмотренный мной, но никак не задействованный. Джакузи на палубе, которое как раз пришлось кстати в дождливый час парой дней позже. Ну какая экспедиция без джакузи, согласитесь.

Суета первых часов на корабле была приятной. Обязательный инструктаж на непредвиденный случай внезапного покидания корабля всегда во мне вызывает легкую тревогу. К самолетным памяткам я уже давно привыкла, к ситуациям на воде – нет. Прокручивать в голове, как ты, в пижаме с морскими котиками, хватаешь жилет и под звуки орущей сирены несешься на точку сбора, чтобы сигануть в шлюпку, довольно волнительно. Ты хихикаешь, теребя жилет, но стараешься запомнить, в каком шкафу он лежит, где находится спасательная шлюпка, и на всякий случай смотришь зачем-то на береговую линию, прикидывая, сколько плыть до ближайшего острова.

За час до первой высадки мы получили свои гидрокостюмы и комплект оборудования для сноркелинга, разобрали чемоданы, наполнили металлические бутылки водой (на Галапагосах запрещена пластиковая тара), переоделись для первого приключения и узнали, в чем