Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

166 Сьюзи Паркер позирует в вечернем платье из вышитого тюля, созданном Адрианом (Гилбертом Адрианом) около 1950 года. Застыв в необычной позе (обнажив подмышки), она поправляет серьгу, тем самым в самом выгодном свете демонстрируя платье с пышной юбкой и лифом без бретелек.

После войны резко возросло производство нижнего белья. В этой отрасли произошла революция с появлением синтетического волокна – нейлона, применение которого, начиная с внедрения компанией Du Pont в 1938 году, в Британии ограничивалось военными целями. Когда нейлон впервые появился на открытом рынке, производители начали комбинировать его с эластичными и декоративными вставками, создавая привлекательное нижнее белье. К преимуществам нейлона относились легкость и быстрое высыхание, хотя некоторых потребителей отталкивало то, что со временем он затвердевал и приобретал желтый или серый цвет после регулярных стирок. Утилитарное нижнее белье военного времени постепенно уступило место изысканному дамскому белью, а крупные фирмы, такие как англо-американская Kayser Bondor, начали проводить сложные рекламные кампании. В то время как зрелые женщины оставались верными жестким корсетам, зашнурованным или застегивающимся на крючки, их дочери предпочитали простые подвязки с застежкой сзади или легкие тянущиеся пояс-трусики. Кроме того что корсеты с подвязками поддерживали чулки, они также скрадывали излишний объем в области живота и ягодиц, создавая изящный силуэт, необходимый под облегающими платьями и тонкими пиджаками 1950-х годов. Ведущие модницы добивались осиной талии, утягиваясь в корсеты на косточках. Нейлоновые чулки становились всё более доступными, а самыми популярными цветами были телесные оттенки или цвет загара; также предлагались пастельные тона, но они не приобрели широкой популярности. Чтобы придать груди модную тогда форму – сильно выдающуюся вперед, разделенную и заостренную, – бюстгальтеры изготавливались с коническими чашечками (иногда с подкладкой), жесткость которым придавала машинная стежка концентрическими кругами. Для женщин, которым недоставало природного объема, предлагались силиконовые накладки, которые можно было вставлять в бюстгальтеры. Под платья без бретелек было принято (и разумно) носить удлиненные бюстье с косточками.

167 В конце 1940-х годов парижский шляпник Клод Сен-Сир создал эту широкополую треугольную шляпу с небольшим углом наклона полей (в народе известную как кули) и украсил ее огромным бантом. Закрепить такие большие шляпы на голове помогали длинные шляпные булавки и эластичные фиксаторы.

168 Модистка Симона Мирман родилась во Франции, но обосновалась в Лондоне, снабжая изобретательными и оригинальными шляпами королевскую семью и высшее общество. У шляпки «Горизонт» (весна 1952 года) была миниатюрная тулья, напоминающая тюбетейку, и огромные прозрачные поля.

В сфере косметики послевоенное развитие индустрии привело к появлению множества новых продуктов от таких компаний, как Helena Rubinstein, Gala, Elizabeth Arden и Revlon. В конце 1940-х годов губы стали центральным элементом макияжа, и модные обозреватели рекомендовали насыщенно красные помады. К самому концу десятилетия акцент сместился на глаза. В Париже певица Жюльетт Греко задала тон моде: выражение ее глаз, полное нежности, достигалось с помощью подводки черным карандашом, с изящными растушеванными стрелками на внешних уголках. Продажи косметики для макияжа глаз резко возросли. Девочки-подростки начали открыто использовать макияж за стенами школы, и индустрия осознала финансовый потенциал этого растущего рынка. Запуски новых продуктов сопровождались роскошной рекламой. Компания Revlon из Нью-Йорка заняла лидирующее положение, представляя свои «суперстойкие» помады и лаки для ногтей на двухстраничных цветных разворотах в модных глянцевых изданиях. Косметика стала доступна в широком ассортименте оттенков. Рекламные копирайтеры придумывали запоминающиеся названия для продуктов Revlon, такие как «Вишни на снегу», «Люблю этот красный», «Бубновая королева» и «Волокита». К помадам и лакам для ногтей добавилось множество кремов, увлажняющих препаратов и очищающих средств. Модный эффект маски достигался с помощью густых тональных основ, таких как крем Pan-Stik от Max Factor, который скрывал все недостатки (Илл. 165).

Сложный, тщательный макияж стал популярным благодаря профессиональным манекенщицам, которые впервые стали знаменитостями сами по себе. В Британии со страниц журналов надменно взирали Барбара Гоулен и Энн Ганнинг. Американские имиджмейкеры превратили в икону моды рыжеволосую Сьюзи Паркер, а Беттина обрела славу ведущей модели Франции 1950-х (Илл. 166). Ведущие кутюрье нанимали своих любимиц, которые понимали, как носить одежду, и умели «оживлять» ее на подиуме. Целью было совершенство с головы до пят. Важно было выглядеть безукоризненно ухоженной и одетой с иголочки – эффект, который требовал много времени и усилий. Самые недоступные красавицы собирали волосы в пучки, но во Франции актриса и танцовщица Зизи Жанмер также популяризировала короткую игривую прическу, которую в Британии прозвали «стрижка оборванца». Теперь у женщин было время побаловать себя косметическими процедурами и уходом за волосами. Парикмахеры стали настоящими звездами и практиковали свое искусство на международной арене. Лондонский парикмахер Рэймонд (господин Тизи Уизи) постоянно был на слуху, не менее известен был и Антуан, мастер красоты для богатых и знаменитых в Париже и Нью-Йорке. Аудитория кинотеатров была огромной, и их кумиры – голливудские кинозвезды 1940-х и 1950-х годов отличались разнообразием внешности: от «девушки-соседки» (Дорис Дей) до более фигуристых богинь гламура (Джейн Расселл, Мэрилин Монро, Джина Лоллобриджида и Элизабет Тейлор). Леденяще элегантная Грейс Келли и по-эльфийски утонченная Одри Хепбёрн задавали разные каноны красоты. В 1957 году Брижит Бардо сыграла главную роль в фильме И Бог создал женщину, вызвав волну стремящихся походить на нее провокационно одетых, жеманно надувающих губы красавиц.

В центре внимания была «элегантность», зависящая в том числе от умения подбирать аксессуары к каждому наряду. Модные журналы рекомендовали, чтобы обувь, сумки, шляпы и перчатки подходили друг другу. Для акцента на тонкой талии использовались пояса, которые варьировались от широких эластичных «корсетов» с защелкивающимися застежками до лент из натуральной кожи. Поскольку модные женщины редко выходили на улицу без перчаток и шляп, модистки снова процветали. Самые изобретательные из них выпускали сезонные коллекции, которые включали в себя впечатляюще широкополые шляпы «колесо» или «летающая тарелка», а также миниатюрные коктейльные головные уборы. Во Франции считалось стильным поддерживать такие марки, как Paulette, Claude Saint-Cyr и Svend (Илл. 167). В Лондоне славились шляпники Ааге Тааруп, Симона Мирман и Отто Лукас, а Дамский день на скачках в Аскоте укрепил традицию создания эффектных шляп «Аскот» (Илл. 168). В Америке продолжала производить свои уникальные шляпы модистка Лили Даше. Итальянские мастера изготавливали превосходные изделия из кожи, включая обувь. Известному своими инновациями Сальваторе Феррагамо приписывают внедрение в конструкцию каблука стального стержня, что стало залогом популярности туфель на шпильках. Во Франции обувь класса люкс производили Шарль Журдан и Роже Вивье. В Лондоне компания Lobb славились лучшими в мире мужскими туфлями ручной работы, а Rayne предлагали качественную готовую женскую обувь актуального дизайна. Каждый центр моды сопровождали спутники – производители аксессуаров и поставщики фурнитуры, которые обеспечивали материалами модельеров и промышленных производителей одежды. В середине 1950-х годов изысканные модели