Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

для зрелых клиентов всё еще были в тренде, однако перемены уже были на подходе. Молодежные силы вскоре привели к значительным и необратимым изменениям как в дизайне модной одежды, так и в ее продаже.

Глава 6

1957–1967: Изобилие и молодежный бунт

К 1957 году Европа восстановилась после дефицита и лишений, характеризовавших первые послевоенные годы. По обе стороны Атлантики статистика зафиксировала растущий молодежный рынок с большим количеством свободных денег – событие, которому суждено было оказать существенное влияние на производство и маркетинг модной одежды. Рост благосостояния привел к формированию общества потребления 1960-х годов. Краткосрочные модные увлечения стали нормой: одежда выбрасывалась задолго до того, как приходила в полную негодность, молодежный стиль внезапно стал востребованным. Трансантлантические беспересадочные рейсы сблизили США с Европой, сформировав круг коспомполитичных завсегдатаев фешенебельных курортов, и способствовали стремительному распространению модных тенденций.

169 Манекенщица с усовершенствованной версией популярной прически «улей» элегантно позирует в вечернем платье прямого силуэта и накидке от Нины Риччи (1960). Наглядно демонстрируя непреходящую универсальность складок, платье эффектно сочетается с накидкой, представляющей собой чистые, ничем не украшенные плоскости ткани. На торжественных мероприятиях длинные, женственные белые лайковые перчатки оставались обязательным аксессуаром, изысканный образ дополняли однотонные туфли с острым носком.

170 Модели в коротких вечерних платьях сезона весна/лето 1959 от Пату в сопровождении элегантного манекенщика в однобортном костюме. Сдержанная модель «Дикая лошадь» (слева) идеально подходила для коктейльных вечеринок, в то время как пышное платье «Пробный шар» (справа) больше подходило для вечерних выходов. На протяжении 1950-х годов дизайнеры экспериментировали с аналогичными экстремальными формами в виде шара. На этом снимке видно, как постепенно модная фотография становится менее статичной, поскольку манекенщиц просят вести себя непринужденно и имитировать движение.

К середине 1960-х годов международный модный ритм задавали уже не парижские кутюрье, а талантливая группа дизайнеров из Лондона. И самым важным аспектом этой перемены стало смещение фокуса передовых модных тенденций с избранных богатых клиентов на среднестатистических молодых девушек и парней с улицы. Угрозу первенству Парижа удалось предотвратить только благодаря бурному развитию прет-а-порте и футуристическим инновациям таких модельеров, как Пьер Карден, Андре Курреж и Эмануэль Унгаро, а также новаторским дизайнам Ива Сен-Лорана.

Предмет одежды, символизирующий 1960-е годы, – это мини-юбка до середины бедра, не выходившая из моды, наряду с образом маленькой девочки, геометрическими стрижками и узкими свитерами в рубчик, примерно до 1967 года, когда начали происходить очередные стилистические изменения. При этом мини начали приобретать популярность только в 1965 году, а с 1957-го до начала 1960-х годов в мейнстриме моды по-прежнему доминировали элегантные наряды и традиционный образ зрелых мужчин и женщин. В этот период, несмотря на то, во Франции уже начали зреть массовые брожения, Париж оставался центром моды, а такие известные парижские дома, как Нина Риччи, Грэ и Пату, продолжали одевать состоятельных клиентов в наряды превосходного пошива, соответствовавшие высоким стандартам и достоинству великих кутюрье, избегая любых революционных стилистических жестов (Илл. 169, 170). Тем не менее постепенно бизнес высокой моды начал приходить в упадок, поскольку стоимость трудоемкого индивидуального дизайна возрастала, а круг богатых клиентов сужался. Чтобы выжить, дома высокой моды начали расширять свои линии готовой одежды и развивать прибыльные направления, такие как парфюмерия и косметика.

Считалось, что Кристиан Диор своей коллекцией 1947 года обеспечил будущее парижской моды, и в ознаменование десяти знаменательных лет его пребывания на вершине модного олимпа в марте 1957 года его портрет украсил обложку журнала Time. Но всего через семь месяцев он скоропостижно скончался в возрасте пятидесяти двух лет, оставив после себя наследие одного из самых престижных модных домов в мире, с огромным экспортным бизнесом и ежегодным оборотом в пять миллионов фунтов стерлингов. Его ассистент, двадцатидвухлетний Ив Сен-Лоран, был назначен арт-директором и на протяжении почти трех лет вел дом моды в сторону более молодежных стилей (Илл. 171). Его талант уже был виден в последних коллекциях дома, особенно в линии «Веретено» (1957), в которой была представлена узкая одежда без отрезной талии. Другие дизайнеры, в частности Баленсиага, работали в том же направлении, совершенствуя облегающее платье-футляр без талии, которое в конечном итоге добралось до массового рынка и получило прозвище «мешок» от порицавших его журналистов, которых также не впечатлили грубые доморощенные варианты, пошитые по бумажным выкройкам.

171 После своей знаменитой коллекции «Трапеция» для дома Диор Ив Сен-Лоран создал вариации на тему этого удачного клиновидного силуэта, например пышное вечернее «Берберское платье» для сезона осень/зима 1958–1959. На его примере видно, что Сен-Лоран привнес нотку юности в традицию изящного стиля Кристиана Диора.

172 Внезапная смерть Кристиана Диора в 1957 году привела к появлению первой самостоятельной коллекции Ива Сен-Лорана для дома моды в январе 1958 года, в которой был представлен силуэт «трапеция». Это был настоящий триумф. Сен-Лорана называли спасителем парижской высокой моды (в то время на долю дома Dior приходилась почти половина французского экспорта модной одежды). Простое расклешенное платье-пальто из серой шерстяной пряжи букле, созданное по эскизу Сен-Лорана, стало самым фотографируемым на показе. Оно было удобное, но в то же время элегантное и, поскольку выглядело молодо и невинно, попало в заголовки газет.

173 Эскизы трех ключевых работ Ива Сен-Лорана 1960-х годов. Куртка из крокодиловой кожи, отделанная норкой, была частью его последнего показа для дома Dior в июле 1960 года – дерзкой бит-коллекции. Слишком смелая для осторожных клиентов дома, она встретила прохладный прием. В 1962 году для собственного дома моды Сен-Лоран возродил функциональный тренчкот, но придал ему новые пропорции и исполнил в радикально черной глянцевой ткани. Предложив женщинам революционную альтернативу роскошным вечерним платьям, в 1966 году он вторгся на мужскую территорию и создал женскую версию смокинга в комплекте с брюками – свой знаменитый образ le smoking. Вариации этой шикарной формулы он создавал на протяжении всей своей карьеры.

Первой персональной коллекцией Сен-Лорана для дома Dior стала модель «Трапеция», отличающаяся клиновидным силуэтом без декора (Илл. 172). В следующем году он экспериментировал с формами «пуховок», что вызвало обвинения в излишней карнавальности и сетования по поводу утраты направляющей руки Кристиана Диора. Его последней коллекцией для дома Dior, выпущенной в 1960 году, стала не менее противоречивая коллекция «Левый берег», в которой он в духе высокой моды переосмыслил одежду байкеров и битников в перчаточной и крокодиловой коже, норке и дорогой шерсти (Илл. 173). Клиентура дома Dior пока не была готова к такому радикальному подходу. Когда в том же году Сен-Лорана призвали в