Мой Узбекистан - Дарья Сиротина

Магазин тканей Ферузы Ахраровой

Санжар Назаров

Яркий магазин Санжара Назарова под третьим торговым куполом Токи Заргарон вы узнаете по разноцветью вышитых халатов и стопкам безупречно оформленных сюзане. Санжар представляет третье поколение семьи, занимающейся традиционной бухарской вышивкой. Здесь и вышитые наволочки, тончайшей работы покрывала, полностью расшитые сапоги и сумки, жакеты и халаты с самыми разными узорами. Мастер с удовольствием расскажет о традициях бухарской и нуратинской школ.

+998 93 454 55 25, +998 93 383 19 61, ул. Хакикат, третий торговый купол

The Jewellery Workshop

Этот магазин, расположенный между отелем Omar Khayyam и золотошвейной мастерской Бахшилло Джумаева, – один из моих любимых в стране. Вещи, которые здесь представлены, приятно контрастируют своей лаконичностью с подавляющим большинством украшений, выдержанных в этническом стиле, которые вам встретятся в Узбекистане.

+998 97 301 00 07, ул. Хакикат, 47

Сабина Бурханова

Сабина Бурханова основала компанию «Бухарские шелковые ковры» в 2010 году. Несмотря на название, мастерская Сабины производит не только шелковые, но и шерстяные ковры.

+998 905134824, ул. Худжа Нуробод

Окрестности Бухары

Гиждуван

Иметь – и уметь

Гиждуванская керамика в перипетиях XX века выжила практически чудом. Во времена эмира в Гиждуване, что в 50 км от Бухары, было несколько десятков керамических мастерских. В 60-х доломали последнюю, керамиста Ибадуллы Нарзуллаева. Пришлось работать нелегально. «Дед говорил, что самым трудным был обжиг, ведь процесс длится три дня, – говорит мне внук Ибадуллы, Олимжон Нарзуллаев, гончар в седьмом поколении, – хорошо, что тогда его прикрывал наш керамический завод». Дед Олимжона больше десяти лет убеждал власти выделить ему место под собственную мастерскую, не желая бросать дело, которым семья занималась больше двухсот лет. Появилась она благодаря Константину Симонову: поэт и гончар познакомились в санатории в Намангане. Некоторое время спустя Симонов, будучи в командировке в Бухаре, заехал в Гиждуван. И был настолько покорен местной керамической традицией и целеустремленностью Ибадуллы, что смог убедить власти в Москве поспособствовать продолжению традиции. Ибадуллу и его сына Алишера приняли в Союз художников и дали место под мастерскую.

Гончар Олимжон Нарзуллаев

Благодаря Симонову Нарзуллаевых узнали и полюбили в Москве. Когда вы придете в московский Музей Востока, в его витринах увидите гиждуванские ляганы. Эту керамику называют иногда дикой за ее насыщенные природные цвета, за самобытность орнаментов, каждый из которых локальный, придуманный или развитый на основании старых изделий Ибадуллой. Ни одного заимствованного, чуждого мотива здесь нет. «В гиждуванской керамике нет ровности», – об этом рассказывают каждому гостю мастерской.

Большой центр гиждуванской керамики, где мы беседуем с Олимжоном, появился уже в новое время: землю выделило государство, сообразившее, что народные промыслы привлекают туристов, а значит, и деньги. Здесь все сразу строили с размахом, с расчетом на большой поток гостей: место специально выбрано вне старого города, чтобы мог легко подъехать туристический автобус, создан музей гиждуванской керамики, продумана логика представления гостям технологического процесса во всех его деталях. Есть залы и тенистые террасы для обедов: за знаменитым гиждуванским шашлыком не нужно куда-то специально ехать. Тем более что сам Олимжон женат на дочери главного гиждуванского шашлычника Хайрулло Мухамедова. Если ничего не умеешь, то ничего не имеешь – так говорят у Нарзуллаевых.

Во всем, что касается процесса производства, семья строго придерживается старых, традиционных, чуждых массовости принципов работы. Все здесь, в крупнейшем в Узбекистане керамическом центре, по-прежнему делают так, как делали сто или двести лет назад. Только ручной труд. Даже жернова, измельчающие компоненты для глазури, вращает ослик.

В доме Нарзуллаевых до сих пор жива и традиция вышивки: ею занимается женская часть семьи. Так что приезжающие со всего мира гости увозят с собой не только керамику, но и сюзане. «Деда можно благодарить за то, что он не остановился и не хотел останавливаться», – говорит мне Олимжон. Именно с благодарностью в сердце отсюда уезжает каждый гость.

+998 65 572 24 12, ceramicsuz.narod.ru

Вабкент: проигранный минарет и зороастрийские игрушки

Когда поедете из Бухары в Гиждуван, сделайте небольшую остановку в Вабкенте, у минарета. Не правда ли, что-то знакомое он напоминает? Не зря его зовут младшим братом бухарского минарета Калян! Как и минарет в Бухаре, вабкентский был построен еще до монгольского нашествия и благополучно его пережил. А однажды, рассказывает узбекская сказка, вабкентский минарет проиграли в кости местные муллы соседским, из Ширина. Такая это была напряженная игра и так азартны были ее участники, что на кон поставили сам красавец минарет. Но выигравшая сторона как ни старалась, как ни пыталась подрубить стройную башню и увезти ее к себе в Ширин, так и не преуспела. Если вглядитесь, увидите у основания минарета следы той борьбы.

Вабкентский минарет

Вабкентский район известен также как одно из немногих в Узбекистане мест, где сохраняется пока традиция изготовления свистулек, хуштаков, в виде мифических животных, имеющая еще зороастрийские корни. На Навруз, праздник весеннего равноденствия, знаменующий начало нового года, мамы делали для детей такие игрушки из глины. Считалось, что свист их может привлечь дождь и способствовать тому, что год будет удачным и плодородным. Мастерицу, которая по-прежнему делает такие игрушки, зовут Кубаро Бабаева. Ей самой уже за восемьдесят; свистульки она, всю жизнь проработавшая трактористом, начала делать уже на пенсии, переняв традицию от матери и тетки. В молодости хотела сесть за гончарный круг, но ход в мужскую профессию ей, женщине, был тогда конечно же закрыт. Учеников у Кубаро-опы сейчас нет. Поддерживают традицию вабкентских игрушек Абдулвахиб Каримов и семья Нарзуллаевых.

Будете у Нарзуллаевых в Гиждуване – попросите показать вам эти игрушки, покрытые яркой разноцветной глазурью, и купите себе одну в качестве поддержки родившегося буквально на ваших глазах нового направления.

Сентоб (Сентяб) и Нуратинские горы

Небольшой и сильно удаленный от традиционных туристических маршрутов кишлак Сентоб (или Сентяб, как его иногда называют) находится между озером Айдаркуль и Нуратинскими горами. Вернее, к склонам этих самых гор он и прилепился, сверкая белыми стенами домов и непривычно синими оконными рамами, дверьми, колоннами, поддерживающими своды террас. Дорога сюда довольно долгая и достаточно разбитая. Зато по пути вы минуете Фариш (есть версия, что назван он так в честь и в подражание Парижу), где по весне, если повезет, застанете длиннокосых работниц за сбором дикого каперса, ковула. Увидите стада каракульских овец, славящихся своим мехом. Заметите на горизонте блестящую гладь озера