Мой Узбекистан - Дарья Сиротина

между Самаркандом и Шахрисабзом по объездной дороге. У них 11 детей, 42 внука и 12 правнуков – и почти вся семья занимается традиционным ковроткачеством, делая вещи как на продажу, так и по индивидуальному заказу, в подарок на свадьбу например. Шариф-бобо, одетый в высокую меховую шапку, показывает юрту, стоящую на возвышении, и поясняет, что поставил ее здесь, на хорошо видном с дороги месте, как приманку для туристических групп. Идея сработала, и сейчас в Араббанды останавливается почти каждая следующая мимо группа. Меня, как и любого гостя, угощают чаем с горячими лепешками и холодным виноградом. Чинны-буви не выпускает из рук моток пряжи – под ее пальцами пушистая бесформенная масса превращается в тонкую упругую нить. Я, конечно, не удержалась от покупки: хорошо, что ковер можно легко сложить, упаковать и сдать в багаж.

+998 94 333 02 74, +998 93 225 41 47, кишлак Араббанды, Чиракчинский р-н

Чайхана «Умакай»

Уже на самой границе двух областей, в паре километров от дорожного поста, разделяющего Кашкадарью и Самарканд, в кишлаке Умакай готовят эталонный жиз, тушенную до мягкости с курдючным жиром, а потом быстро обжаренную баранину. Самаркандцы (Умакай все же ближе к Самарканду, чем к Шахрисабзу) считают умакай жиз самым правильным и используют именно это название в меню многих ресторанов. Чайхана (на нее, когда мы спросили о жизе, указал нам Шариф-бобо) тут самая простая, но именно сюда и ходят местные.

+998 93 244 99 44

Глава 6

Ферганская долина. Гранатовая чайхана

Фергана – инжир и гранат.

Песни петь о тебе я так рад.

И под арбенный сладостный скрип

Голос мой от восторга охрип.

Фергана – инжир и гранат.

Чайханэ – бедана и палас.

Над землею развешан адрас,

И висит посредине поднос,

Много золота мне он принес.

Чайханэ – бедана и палас.

Александр Волков

Окруженная со всех сторон горными хребтами, Ферганская долина – самая густонаселенная и самая плодородная территория в Узбекистане, разделенная на три области: Ферганскую, Наманганскую и Андижанскую. Путь сюда из Ташкента лежит через высокогорный перевал Камчик. Автомобильный и железнодорожный тоннели, позволяющие быстро доезжать сюда из столицы, открыли не так давно: теперь долина, славящаяся многовековым свободолюбием, еще более крепко соединена со столицей. Прогрызть упрямые горы было делом чести.

Перевал Камчик

Именно в долине можно почувствовать, как и чем живет крупный, смотрящий на туристов как на диковинку узбекский город. Здесь хаос старого центра не спрятан стеной от глаз путешественника. Здесь змеятся засыпанные гравием улицы махаллей, здесь облепили столбы тенёты проводов, здесь перекрывают улицы для спешащей на пятничную молитву толпы. Здесь чайханы открываются в пять утра, после утреннего намаза, а закрываются через два часа, в семь. И принимают только мужчин, хотя для женщин, которым не спится, все же есть отдельные, застеленные цветастыми курпачами и хорошо закрытые от чужих глаз комнаты. И женщин с покрытыми головами, и заведений, в которых нет алкоголя и куда нельзя со своим, не встретишь в таком количестве в Узбекистане больше нигде.

Дворец Худояр-хана, Коканд

В Ферганской долине нет такой концентрации памятников, к которой привык путешественник, знакомый с Самаркандом, Бухарой, Хивой. Медресе, мавзолеи и мечети раскиданы зачастую по дальним кишлакам, спрятаны в хаосе старых районов. Тем они ценнее, ведь до них, редко попадающихся на глаза туристам, не дошла пока реставрация. Они, как сама долина, – немножко сами по себе, с трещинками, сколами, такие, как есть. И на их фоне стройностью и подновленной красотой сияют памятники Коканда. И здесь же, чуть отойди от старого центра, – второй слой, туркестанский модерн, особняки хлопковых королей, свидетели той эпохи, когда Коканд был одним из важнейших городов Российской империи.

Модерн и суфизм, поэзия и живопись, прохладные чайханы и шумные базары, старые ремесла и авангардные течения, гранатовые реки и виноградные берега – долина живет своей жизнью, лишь изредка оглядываясь, чувствуя на спине пристальный взгляд центра. И держа поблизости хорошо заточенный кокандский или из Чуста нож: мало ли, гости издалека нагрянут, барана надо будет резать или морковку на плов строгать. Экстремальное гостеприимство, моментально засасывающее тебя в водоворот встреч и угощений, – вот еще одно явление, без которого картина чудной долины не может быть завершена.

Немного истории

Небесные лошади, мятежи, налог на пиявок и попытка автономии

Ферганская долина как географическая область в настоящее время разделена между тремя государствами. Основная часть – узбекская (я употребляю наименование Ферганская долина как обозначение узбекской территории), свои, меньшие, части имеют Киргизия и Таджикистан. Могущественное Кокандское ханство со столицей в Коканде в XVIII–XIX веках включало в себя части Таджикистана, Киргизии, Казахстана и Китая и было наряду с Бухарским и Хивинским ханствами одним из трех узбекских государств в Средней Азии.

Здание Русско-Азиатского банка, Коканд

В доисламское время на этой территории существовало государство, известное, по китайским источникам, как Давань или Даюань, со столицей в Эрши, остатки которой находятся на территории Андижанской области. Будучи важнейшим участником глобального торгового процесса, Давань стал известен как место разведения самых знаменитых скаковых лошадей, которых ценили в Китае за выносливость и красоту и называли небесными. Или потеющими кровью лошадьми – за тонкую кожу и лопающиеся при чрезмерной нагрузке или атаке паразитов сосуды. В середине VII века территория долины была завоевана тюрками, в конце VIII века – арабами.

Керамика Риштана. Работа Алишера Назирова

В 1709 году Шахрух-бий стал первым правителем молодого Кокандского ханства, начавшего кровопролитный процесс отделения от Бухары. К началу XIX века под властью Коканда был кроме Намангана, Андижана и Маргилана, например, Ташкент. Мы можем говорить о расцвете региона в промежутке между началом XIX века и первыми десятилетиями XX века, при этом с 1868 года ханство находилось, так же как Хивинское и Бухарское, под протекторатом России. При этом в самом ханстве росло недовольство грабительской политикой хана (как вам налог на пиявок?), и с 1873 по 1875 год мятеж шел за мятежом. Худояр-хан бежал в 1875-м, развернулась широкомасштабная битва за власть с элементами погони: решать участь бежавшего хана хотели и русские, и