Мой Узбекистан - Дарья Сиротина

потом в керамический завод. Говоря о керамике Риштана сейчас, мы должны проводить четкую границу между фабричными массовыми работами и художественной керамикой, обнаруживающей не только следование давно сложившейся традиции и изготовления, и росписи, но и демонстрирующей эстетические воззрения и искания мастеров, среди которых есть и потомственные гончары, и мастера в первом поколении.

Риштанский гончар Бахтиер Назиров

На фоне узнаваемой бело-синей риштанской росписи яркий желто-зеленый колорит работ андижанского мастера Мирзобахрома Абдувахобова выглядит так, будто бы разделяют Риштан и Андижан не 130 км, а гораздо большее расстояние. Семь – по документам, а так, быть может, и все 15 поколений – такова история непрерывного владения гончарным мастерством в этой семье. Еще одна керамическая школа, в Гурумсарае, в окрестностях Намангана, была восстановлена усилиями одного-единственного мастера. Художников-керамистов в регионе работает больше, чем где бы то ни было в Узбекистане, поэтому для интересующихся именно керамикой Ферганская долина – направление номер один в стране.

Второе направление, составляющее славу Ферганской долины, – производство шелка и шелковых тканей. В Маргилане шелкоткачество видишь как настоящую индустрию, насколько, конечно, может быть индустриальным производство, в котором огромную роль на протяжении веков играет ручная обработка.

Образцов ферганской вышивки немного даже в крупных российских музеях, однако традиция, хоть и сдает позиции под напором красочного бухарского и нуратинского стилей, жива. Встретиться с мастером и своими глазами увидеть аскетичные цветочные узоры, вышитые шелком на шелке, мне удалось в Намангане.

Зато по-прежнему много в долине вышивают тюбетеек – их и носят здесь больше, чем где бы то ни было в стране. Черные с белой вышивкой, ручной работы тюбетейки-дуппи, сделанные в Чусте, носят по всей Средней Азии.

Чуст, что под Наманганом, ножами известен даже больше, чем тюбетейками. Здесь находится один из старейших в стране центров по обработке металла. Ножами славится и Коканд. При этом в Чуст едут скорее за ножами для дома и хозяйства, в Коканд – за ножами, являющимися произведением искусства.

Коканд

Из всех городов Ферганской долины именно Коканду достается больше всего внимания туристов. Он и красочнее соседей, и ближе всех к столице. В Коканд приезжают полюбоваться на расписной дворец Худояр-хана, за знакомством с ремесленниками, часто выбирают его как базу для поездок в Маргилан и Риштан. Если вы едете в Ферганскую долину, скажем, из Ташкента на пару дней, именно Коканд будет удачной базой для первого знакомства с регионом.

Потолок в мечети Джами, Коканд

В Коканде раз в два года проходит крупнейший в Узбекистане фестиваль ремесленников, на который собираются мастера со всей страны и из-за рубежа. Фестиваль – уникальная возможность увидеть всех и все в одном месте. Участие считается очень престижным. Не раз и не два за время моих путешествий по стране мастера, с которыми я встречалась, с гордостью демонстрировали мне полученные именно в Коканде дипломы и медали.

Коканд – город старый, известный как минимум с X века. Археологические раскопки в окрестностях, впрочем, говорят о том, что люди жили здесь и две тысячи лет назад. От Коканда не надо ждать ни компактности и насыщенности городской среды подобно той, что составила славу Бухаре и Хиве, ни масштабности построек Самарканда. Это небольшой и довольно рыхлый по структуре город, как это часто бывает в Узбекистане.

Расцвет Коканда пришелся на XVIII век, когда он стал столицей ханства. Главный памятник того времени – дворец Худояр-хана (он же Урда, городская цитадель), строившийся с 1845 по 1875 год. Привыкший к изразцам, скажем, Самарканда глаз зацепится и за граненые минареты, и за непривычную кладку керамической разноцветной плитки. Одно из главных богатств во дворце – расписные потолки, украшающие залы и выполненные еще более богато, чем можно было бы ожидать, с обилием золотых тонов и филигранной росписью. Две части фасада несимметричны: одна построена местным мастером, другая, по легенде, наманганским. Демонстрируя восточную хитрость, хан каждому говорил, что его часть ему больше по сердцу, чем выполненная соперником.

Внутри сейчас работает краеведческий музей. Это масштабный, искусно декорированный объект, являющийся замечательным пособием для изучения и архитектурных, и стилистических, и декоративных приемов, характерных для Ферганской долины, так же как и мавзолеи Мадарихана и Дамаи Шахон, места захоронения кокандских ханов и знати. Здесь конечно же нет размаха самаркандского Шахи-Зинда, благо что и комплексы датируются не XIV, а началом XIX века. Зайдя внутрь, обратите внимание на контраст белоснежных стен мечетей, символизирующих тщетность земного существования, и пестрых потолков, обещающих неземные – и внеземные – радости. У входа в Дамаи Шахон ведут прием шаманы – здесь тесно переплетены исламские и языческие верования.

Мечеть Джами – соборная, пятничная городская мечеть, датирующаяся началом XIX века. Интересно ее современное устройство: просторный двор с трех сторон окружен айванами, построенными в разное время. Самая старая часть, 1816–1818 годов, – справа от входа, терраса, поддерживаемая 98 резными колоннами, с ярким живописным потолком, каждая часть которого имеет уникальный рисунок. Слева находятся мастерские ремесленников, в центре – небольшой музей с предметами кокандского декоративно-прикладного искусства. Ровно посередине двора – минарет. Такое его необычное расположение характерно именно для Ферганской долины.

То, что отличает Коканд и от других городов долины, и от остального Узбекистана, —наличие компактно расположенных зданий, выполненных в стиле туркестанского модерна. После присоединения Кокандского ханства к России центр управления регионом был перенесен в новопостроенную Фергану, но Коканд все равно оставался и сильнее, и важнее – он был финансовым (и еще, конечно, религиозным) центром долины. Хлопок – вот на чем делались здесь основные деньги. И хлопком, и банковским делом занимались здесь евреи и немцы: пестрая национальная картина и, как следствие, разнообразие стилистических предпочтений, помноженных на местный колорит, большие и быстрые деньги привели к появлению в Коканде шикарных дворцов и особняков. Дом хлопковых магнатов братьев Вадьяевых, сложенный из типичного желтого кирпича, сейчас занимает мэрия. Здание Русско-Азиатского банка напротив с объемным куполом, декоративными колоннами и круглыми окнами на центральной части фасада – по-прежнему банк. Через дорогу почтовый офис располагается в доме Потеляховых. Дом Симхаевых, также сделавших состояние на хлопке, выглядит так, будто заказчик никак не мог определиться, что же он хочет – классические колонны, фасад на манер голландского или купол всем на зависть. Эта часть города и приятна для прогулки за счет планировки (импозантные проспекты в обрамлении высоких деревьев), и любопытна за счет непривычной для Узбекистана архитектуры, так что много