Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

платье от Вионне, сфотографированное Георгием Гойнинген-Гюне для журнала Harper’s Bazaar в 1936 году. Это асимметричное платье из белого вискозного атласа с воротником-пелериной на левом плече, уравновешенным чередой бантов из стразов с правой стороны.

Для официальных мероприятий мужчины продолжали одеваться в костюмы, обычно темных тонов, с рубашкой и галстуком. Как и женская мода, мужская одежда подчеркивала мужественное телосложение, создавая сильный, спортивный образ. Это было особенно заметно в отношении костюма «драпированного» или «лондонского» кроя, созданного Фредериком Шолте, портным герцога Виндзорского, который преобладал в мужском гардеробе 1930-х годов и стал синонимом американского стиля (Илл. 104). Пиджак имел широкие плечи (с минимальной подбивкой) и нагрудный карман. При этом он был заужен в талии и довольно плотно облегал бедра. Он мог быть как однобортным, так и двубортным, что было особенно в моде. Жилет был коротким, с шестью пуговицами и V-образным вырезом. Брюки были с завышенной талией и свободным кроем, с двойными складками и манжетами и поддерживались подтяжками. Хотя поначалу свободный крой вызывал некоторое сопротивление, постепенно мужчины стали ценить его удобство и непринужденность. Самыми популярными фасонами шляп были трилби и федора.

107 Вечернее платье от Вионне на иллюстрации Рене Груо для журнала Femina, декабрь 1938 года. К 1930-м годам фотография стала доминирующей формой представления моды, но точные и элегантные иллюстрации Груо увековечили традиции, заложенные такими иллюстраторами моды в стиле ар-деко, как Жорж Лепап.

108 Леди Росс демонстрирует неогригорианское бальное платье от Нормана Хартнелла, 1939 год. Костюмированный балл в Остерли-Хаус в Лондоне, посвященный XVIII веку, вдохновил дизайнера на создание декольтированного черного бархатного платья с атласной вставкой, декорированной кружевом, жемчугом и бриллиантами.

Хотя в мужской одежде существовали заметные тенденции, она не была подвержена тому разнообразию влияний, которые определяли моду на женскую одежду. Начиная с 1930 года многие кутюрье, особенно парижане, вдохновлялись классической Античностью. Струящийся шелк и вискозный трикотаж, креп, шифон и мягкий бархат плиссировались, драпировались и укладывались в складки, часто прямо на теле, чтобы создать, казалось бы, простую, но в действительности очень сложную одежду. Эти изысканные образы были увековечены такими известными фотографами, как Ман Рэй и Георгий Гойнинген-Гюне, в декорациях с коринфскими колоннами, капителями, листьями аканта и классическими статуями (Илл. 106). Среди парижских дизайнеров, внесших свой вклад в моду на неоклассицизм, были Аликс, Мадлен Вионне, Магги Руфф, Люсьен Лелонг, Робер Пиге, Жан Пату и Огюста Бернар.

В авангарде неоклассического стиля были Аликс и Вионне. Аликс, урожденная Жермена Кребс, с ранних лет мечтала стать скульптором, но неодобрение со стороны родителей помешало ей реализовать эти амбиции, в результате чего она направила свой творческий потенциал на пошив одежды, начав с создания пробных образцов, а затем пройдя стажировку в парижском доме Premet. В 1933 году она объединилась с Жюли Бартон, открыв дом моды Аликс Бартон: когда год спустя ее партнерша вышла из творческого союза, дом стал называться просто Аликс (в 1941 году Кребс снова сменила имя на Мадам Гре). Стремясь передать вневременную элегантность классической скульптуры, она создала несколько белых платьев, которые подчеркивали фигуру и ниспадали тяжелыми складками. Она работала непосредственно на теле модели и часто сравнивала свою работу с тканью с действиями скульптора.

109,110 Идеи Сальвадора Дали часто оказывали влияние на дизайн Эльзы Скиапарелли. В 1936 году он создал Венеру Милосскую с ящиками и Антропоморфный шкаф (копия 1982 года). Серия «выдвижных ящиков» послужила источником вдохновения для костюма от Скиапарелли того же года. Некоторые ящики в костюме Скиапарелли выполняли функцию карманов, в то время как другие были обманкой.

111 Эскизы головных уборов от Скиапарелли, в том числе знаменитая шляпа-туфля (внизу слева), также результат сотрудничества Скиапарелли и Сальвадора Дали, 1937 год.

На логотипе модного дома Вионне – изображение женщины в классическом стиле, стоящей на колонне и поднимающей лямки своей туники над головой. Начиная с 1924 года вышитые орнаменты Вионне отсылали к греческим вазам и египетским фрескам, а к началу 1930-х годов она в значительной степени отказалась от своего знаменитого косого кроя в пользу драпировок и складок в классическом стиле (Илл. 107). Многие из ее нарядов были искусно скроены из цельного отреза ткани, без застежек. Вионне отличалась тем, что не подшивала свои драпировки, но ожидала от своих клиентов ряда умелых движений для достижения желаемого эффекта. Обычно она работала в нейтральных тонах, но также любила терракотовый, темно-зеленый и черный.

В 1936 году по парижским домам моды прокатилась волна забастовок, организованных Всеобщей конфедерацией труда (CGT) – организацией, которая боролась за улучшение условий труда своих работников. Однако, несмотря на эти конфликты, успех модных домов и вспомогательных производств значительно возрос благодаря повальному увлечению пышными костюмированными балами, а также спросу на одежду в так называемом неовикторианском стиле. Интерес к эстетике периода 1850-х годов – конца XIX века проявился примерно в 1934-м и достиг своего пика в 1938 году. Особенно ярко он проявился в дизайне интерьера и моде. Приверженцы неовикторианства отвергли очищенный от излишеств, пуристский международный модернизм в пользу театральности и декоративности. Этой моде способствовали голливудские фильмы того времени, в том числе Маленькие женщины (1933) и эпопея Унесенные ветром (1939), а также театральные постановки, такие как Барретты с Уимпоул-стрит (1934), с костюмами от Лелонга. В то время как в интерьерах часто использовалась оригинальная викторианская мебель, модельеры переработали фасоны того периода в ультраромантичные вечерние платья для особых случаев и свадебные наряды, для пошива которых использовалось огромное количество шелка и кружев. Они были созданы для того, чтобы придать женским фигурам элегантную чувственность.

Платья с открытыми плечами, корсетами, кринолином и пышными юбками шили из прозрачного шелка, шуршащей тафты, бархата, тюля и тонких кружев, иногда дополненных блестящими нитями целлофана. Пышности юбок добивались благодаря искусному крою, подбивке и легким обручам вместо громоздких нижних юбок из жесткого конского волоса, которые использовались во многих платьях XIX века. Модельеры украшали свои платья огромными бантами сзади, чтобы создать эффектный силуэт, и дополняли их вуалями и кружевными перчатками без пальцев длиной до плеч. Также они вновь ввели в обиход веера. Даже Шанель, в начале своей карьеры так решительно отвергавшая стиль фру-фру, наслаждалась новым романтизмом. Хотя эта мода была не столь заметна в повседневной одежде, она привела к появлению рукавов «баранья нога» на костюмных жакетах, а в аксессуарах – муфт в стиле 1860-х годов и вязанных крючком шарфов-хомутов.

112 Деталь жакета из коллекции Скиапарелли, посвященной теме цирка, 1938 год. На этом розовом жакете из шелковой саржи с вытканным рисунком в виде гарцующих лошадей словно прыгают акробаты из окрашенного литого металла. Акробаты