Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

блеск волосам с помощью щетки, а не бриолина. В начале войны в моде были короткие прически, но с 1942 года стали популярны прически до плеч, и голливудская звезда Вероника Лейк вдохновила бесчисленное множество женщин на то, чтобы зачесывать волосы набок и носить их в прическе «паж». Для особых случаев волосы носили распущенными и завитыми или зачесывали вверх.

132 Американские модели костюмов, 1945 год: модель на переднем плане одета в прямой двубортный жакет из твида от Kraus, а модель с зонтиком одета в шерстяной костюм с зауженной талией от Хэтти Карнеги.

133 Оригинальная подпись к этой фотографии гласила: «Если сомневаетесь, наденьте юбку». Хотя брюки широко использовались женщинами для работы, они всё еще были не вполне приемлемы в качестве одежды для отдыха. Поскольку шляпы оставались в свободной продаже, фасоны могли быть крупными, как это широкополое сомбреро.

В Италии, как и везде, наблюдался острый дефицит, и модный женский силуэт был похож на тот, что был создан в Британии: одежда с квадратными плечами, довольно приталенная, длиной чуть ниже колена. Однако итальянский стиль, как правило, был более «нарядным», чем более мужественные, строгие костюмные линии «утилитарной коллекции». Такие модельеры, как Мария Антонелли, сестры Фонтана, Шуберт и меховщица Йоле Венециани, продолжали обшивать аристократию, промышленных магнатов и ведущих актрис. Особенно ощутим был дефицит кожи, и, возможно, больше всего пострадали всемирно известные итальянские производители аксессуаров. Столкнувшись с жесткими ограничениями на использование кожи, влиятельный сапожник из Флоренции Сальваторе Феррагамо создавал шедевры изобретательности. Он использовал синтетические смолы и пробку для создания ультрастильных туфель на танкетке, но самыми выразительными чертами его работ были футуристические подошвы, сделанные как из родоида, похожего на стекло, так и из бакелита. Начиная с 1940 года, когда кожа использовалась исключительно для изготовления солдатских ботинок, в яркой обуви от Феррагамо, часто с по-восточному загнутыми носками, использовались такие разнообразные материалы, как пенька, войлок, рафия, а также вязание крючком и плетение из целлофана.

В период с июня 1940-го по декабрь 1941 года американские дизайнеры создавали стильные коллекции, свободные от ограничений военного времени. На вершине нью-йоркского модного олимпа Валентина создавала вечерние платья из драпированного шелка, некоторые в средневековом стиле, другие с пышными балетными юбками; Чарльз Джеймс конструировал скульптурные пальто и платья необычной цветовой гаммы, а Хэтти Карнеги шила сидевшие плотно по фигуре костюмы ярких расцветок (Илл. 132). В зимней коллекции 1941 года Карнеги сочетала горчичный пиджак с юбкой цвета фуксии, а также смоделировала элегантный шерстяной костюм томатно-красного цвета с синей подкладкой, которая виднелась сквозь разрезы на плечах и карманах.

В декабре 1941 года Соединенные Штаты вступили в войну. И хотя у них нехватка швейных материалов ощущалась не так остро, как в Европе, в 1942 году Управление военного производства США издало Приказ об общих ограничениях L-85, который запрещал использование несущественных деталей и объявлял некоторые предметы одежды вне закона (этот приказ действовал до 1946 года). Модельерам и фабричным производствам было запрещено шить шерстяные накидки или пышные вечерние платья, а также использовать косой крой и рукава «летучая мышь». Длина жакетов ограничивалась 25 дюймами (63,5 см); были запрещены манжеты и баски, а ширина поясов не должна была превышать 2 дюйма (5 см). Как и в Великобритании, производители были вынуждены выпускать заданное количество более дешевых линий одежды.

Во время войны Голливуд отошел от экстравагантности, характерной для 1930-х годов. Адриан, осознав, что его расцвет как художника по костюмам для кино остался позади, вновь зарекомендовал себя как модельер, представив свою первую модную коллекцию в январе 1942 года. Его костюмы отличались широкими подбитыми плечами и эффектными тканевыми вставками. Поскольку недостатка в квалифицированной рабочей силе не было, американские дизайнеры могли использовать сложные технологии для создания модной одежды, при этом соблюдая требования экономии ткани.

Хотя нью-йоркские дизайнеры, работавшие на заказ, были востребованы, визитной карточкой Америки в мире моды суждено было стать сдержанным костюмам и спортивной одежде. Полин Трижер, Норман Норелл, Филип Мангоне и Нетти Розенштейн были одними из лучших дизайнеров готовой одежды, чьи модели продавались по всей Америке. Переработке подверглось классическое отрезное платье, выполненное из практичных тканей для повседневной носки и из более роскошных тканей с декоративными аксессуарами для вечернего выхода. В соответствии с приказом L-85, юбки солнце полной длины были запрещены, поэтому модельеры разработали более облегающие платья: в полоску или однотонные, с накладными карманами, короткими рукавами и квадратными вырезами или открывающим спину ремешком на шее (халтер). По всей охваченной войной Европе и в Америке для женщин было общепринятым носить брюки в утилитарных целях, в сельской местности, на пляже и в виде нарядных вечерних брюк. Для всех остальных случаев действовало житейское правило: если сомневаешься, надевай юбку (Илл. 133).

Во время войны нашли признание таланты калифорнийских дизайнеров. Специализируясь на производстве повседневной и спортивной одежды, они получили известность благодаря активному использованию как цветов, так и элементов этнического костюма. Элис Эванс из Санта-Фе застегивала свои синие джинсовые костюмы на серебряные пуговицы, изготовленные вручную коренными американцами.

Хлопок американского производства в изобилии использовался дизайнерами и швейными фабриками, многие из которых по-прежнему импортировали также ультрасовременные французские ткани. Свободные брюки, кюлоты и шорты (длиной, как и тропическая военная униформа, до колена), платья, юбки, рубашки и блузки – всё это шили из хрустящего хлопка. Туфли на танкетке обтягивали клетчатой тканью; для изготовления поясов использовалась хлопчатобумажная тесьма, а для отделки одежды – плотная плиссированная ткань пике, береты шили из парусины. Для пляжной одежды на декатированный (безусадочный) хлопок и вискозу наносились яркие узоры в виде тропических цветов, полосок или горошка, из этих тканей шили расклешенные юбки до середины икры.

С лета 1942 года для рынков Северной Америки были адаптированы стили, узоры и расцветки народов Гватемалы, Перу и Чили. Юбки украшали широкими воланами, также были популярны вышитые блузки-пейзанки с пышными рукавами и глубоким круглым вырезом. Основное внимание в моде уделялось верхней части живота: ее обнажали как в повседневных платьях, так и в пляжной одежде. Модные журналы рекомендовали женщинам покупать простые платья, пляжные блузки и юбки, а также купальные костюмы, чтобы в полной мере использовать доступный без ограничений «товар» – солнце. Пляжные блузки часто имели глубокий вырез на спине, а плавки или шорты а-ля саронг носили с лифами из вискозного трикотажа с цветочным рисунком. Дополнительными аксессуарами были босоножки на ремешках из бархатистой замши, многослойные ожерелья, длинные серьги, браслеты на предплечья и браслеты-монисты, которые носили на лодыжках.

Среди ведущих нью-йоркских дизайнеров спортивной одежды, в число которых входили Тина Лезер, Вера Максвелл, Бонни Кэшин и Клэр Поттер, самой известной была Клэр Маккарделл. С 1927 по 1929 год она училась в школе