Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

молодежных забавных нарядов: пушистые полупальто с огромными широкими беретами в тон, отделанными перьями, а также водолазками и колготками в полоску, напоминающими традиционный костюм мимов. Модели обуты в мюли на высокой платформе – в то время такая опасно высокая обувь часто приводила к травмам лодыжек.

За пределами крупных салонов парижская сеть модных магазинов готовой одежды Créateurs de mode становилась всё более влиятельной силой. Это были новые дизайнеры, отличавшиеся от великих кутюрье, которые создавали молодежные стили для своих собственных марок. В 1968 году свой бутик открыла Соня Рикель. Это серьезный дизайнер с философскими взглядами; она была и остается глубоко преданной созданию удобной, универсальной одежды с красивыми линиями, плавно очерчивающими тело. Она отказалась от вычурных украшений и отдала предпочтение роскошному трикотажу из тонкой шерсти и хлопка, создав легко комбинируемые между собой предметы одежды в классическом духе. Как женщину, создающую дизайн для женщин, ее позицию и разумный подход можно сравнить с позицией Джин Мюир. Взгляды этих двух дизайнеров можно было бы считать почти антимодными, поскольку они обе считали, что одежда должна быть не просто сезонной прихотью, а служить долгие годы. Приглушенную палитру Сони Рикель иногда оживляли ее фирменные полоски (Илл. 209). Черный цвет занимал центральное место в ее коллекции, дополненный приглушенными серыми, коричневыми, темно-синими и терракотовыми оттенками, а также светлыми и абрикосовыми оттенками в летней одежде. Иногда она эффектно использовала ярко-красный и синий цвета. Рикель завоевала уважение коллег-дизайнеров и в 1973 году была избрана вице-президентом французской Федерации высокой моды, прет-а-порте и модных дизайнеров.

Родившийся в Германии Карл Лагерфельд начал сотрудничать с домом Chloé в 1963 году, а к началу 1970-х стал одним из его ведущих кутюрье. На его авторский почерк повлияло множество факторов, в том числе обучение в Синдикате высокой моды, период работы в доме Balmain, глубокое знание истории искусства и дизайна, а также чувство юмора. Лагерфельд понимал, что современный прет-а-порте имеет первостепенное значение для удовлетворения потребностей молодых клиентов, которые находят высокую моду скучной и дорогой, а одежду массового производства – дешевой и безвкусной. Он уловил дух начала 1970-х, используя смелые, яркие ткани. Искренне увлеченный ретродвижением, он создавал забавные пародии на стили 1930-х и 1940-х годов, а в 1971 году дал повод для сенсации благодаря своим адаптациям графики в стиле ар-деко в основных цветах на черном шелковом фоне.

Ханае Мори, представлявшая свои коллекции в Париже с середины 1960-х годов, стала первопроходцем среди японских модельеров. В то время как Мори привносила японские ткани и некоторые мотивы японского костюма в свои по-европейски классические и элегантные коллекции, дизайнеры, которые пошли по ее стопам, сочетали японский крой одежды с современной эстетикой Востока и Запада. Кензо Такада, Кансай Ямамото и Иссей Мияке создавали свободные многослойные фасоны, часто из тканей с яркими узорами и фактурными переплетениями, привнеся радикально новый взгляд в западную моду.

211 Кансай Ямамото хотел, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и энергичными, надевая его модели, которые в своих самых драматичных проявлениях заимствовали черты театральных костюмов Кабуки. Необычное трикотажное боди «всё в одном» 1971 года украшено рисунком выразительной маски (с высунутым языком), которая достаточно провокативно размещена на фигуре. Смелый образ дополняют колготки в полоску. Стеганый костюм с шортами обладает чуть более сдержанной декоративной притягательностью благодаря огромным аппликациям в виде цветов. Высокие сапоги на платформе напоминают те, что носили на сцене такие поп-звезды, как Элтон Джон и участники группы Abba.

212,213 Ассортимент трикотажной одежды от Missoni адаптирован к меняющемуся климату. Слева: два шерстяных ансамбля для прохладной погоды, осень/зима 1972–1973. Можно было выбрать между юбкой в складку или уютными расклешенными брюками, а многослойность обеспечивала необходимое тепло, образуя декоративный рисунок из полосок. Справа: для сезона весна/лето 1968 было сшито свободное, легкое в носке трикотажное платье в полоску, со свободно летящими клиновидными вставками, которые позволяли воздуху циркулировать и охлаждать тело.

Прибыв в Париж в 1965 году, Кензо Такада был одним из первых представителей новой волны японских дизайнеров. К 1970 году он уже разрабатывал свои собственные коллекции под маркой Jungle JAP. Благодаря учебе в токийском Колледже моды Бунка он получил глубокие знания о методах производства (Илл. 210). При создании своих моделей – неформальных, свободного кроя, многослойных, с контрастными цветами и узорами – он черпал вдохновение в этнографическом костюме и текстиле, демонстрируя близкое знакомство с традиционными японскими тканями, а также церемониальной и рабочей одеждой.

Кансай Ямамото, еще один выпускник Колледжа моды Бунка, основал свой собственный бренд в 1971 году. Его эффектные наряды броских цветов притягивали своей графической выразительностью и, как у Кензо, отсылали к традиционному японскому костюму. Строгие формы и объем (заимствованные у светского костюма, военного и театрального) стали отправной точкой для создания смелых нарядов с элементами экзотики, которые снискали ему славу и поклонников в Европе и США. Ричард Мартин из Музея искусств Метрополитен в Нью-Йорке отмечал, что работы Кансая Ямамото сочетают в себе западную поп-культуру со строгими и формализованными обычаями Японии (Илл. 211). Его роскошные коллекции были особенно популярны в 1970-е годы, когда он разработал экстравагантную форму фигуративной аппликации из глянцевого атласа и кожи.

Иссей Мияке окончил факультет графического дизайна токийского Университета Тама в 1964 году, а затем работал с Ги Ларошем, Юбером де Живанши и Джеффри Бином. В 1970 году он основал дизайн-студию Miyake в Токио, а в следующем году основал компанию Issey Miyake Inc. Первоначально Мияке проводил показы в Нью-Йорке, но с 1973 года стал представлять коллекции в Париже. Многие из его дизайнов были вдохновлены самурайскими доспехами, а также объемным и прямым кроем традиционных японских кимоно и функциональностью рабочей одежды.

В середине 1970-х годов итальянская индустрия моды переживала расцвет. Благодаря превосходным бизнес- и производственным технологиям, она стала реальной угрозой могуществу Парижа. В соревновании между Римом, Флоренцией и только вышедшим на арену Миланом за титул главного центра моды Италии в конечном итоге победил Милан, главным образом благодаря воздушному сообщению, крупным отелям и просторным коммерческим помещениям. Преимуществом итальянцев было локальное производство роскошного шелка, льна и шерсти, а также всемирно известных кож, для которых мода стала настоящей витриной. Фабрики и набивные цеха выпускали эксклюзивные партии для отдельных дизайнеров, которые использовали их только в своих коллекциях. Это был плодотворный период, когда к таким известным именам, как Валентино и Мила Шон, присоединились Джорджо Армани и Джанни Версаче, восходящие звезды, которым предстояло царствовать в итальянской моде в 1980-е. В 1975 году Национальная палата моды Италии организовала первые крупные показы прет-а-порте в Милане, и впоследствии Миланская неделя моды стала важным событием для иностранных закупщиков и прессы.

Итальянские дизайнеры опирались на давние ремесленные традиции своей страны, привнося в международную моду свежие веяния. В 1973 году дизайнеры трикотажа Розита