Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

любил экспериментировать с пластиком и синтетикой, часто комбинируя трикотаж ярких расцветок с прозрачными или цветными виниловыми полосками для создания декоративного эффекта. Он считал, что мода должна быть доступной, и ориентировался на молодую и смелую аудиторию, которая хотела бы иметь удобную одежду, позволяющую ярко заявить о себе. Его танцевальное прошлое позволило ему осознавать преимущества подтянутого и здорового тела, а также достоинства одежды с простыми линиями, обеспечивающими свободу движений. В 1969 году он ненадолго отошел от моды, вернувшись в 1970-х годах как активный сторонник тенденции унисекс: он выпускал длинные кафтаны, комбинезоны и брюки клеш, которые могли носить как мужчины, так и женщины.

198 Пегги Моффитт в глянцевых сапогах до бедер и с тонированным козырьком позирует в простом цельнокроеном купальнике от Руди Гернрейха в 1965 году.

199 Модель Джин Шримптон на скачках в Мельбурне в 1965 году представляет собой верх элегантности в аккуратно сшитом двубортном костюме и бретонской шляпе, напоминающей ореол. Днем ранее ее подвергли порицанию за то, что она явилась на скачки (в рамках рекламной кампании Orlon) в белом безрукавном мини-платье без перчаток, шляпы и чулок.

Триумф неформальности привел к тому, что больше не было необходимости носить полный набор сочетающихся аксессуаров. Шляпное дело переживало падение продаж, хотя традиция заказывать головные уборы для торжественных случаев – скачек в Аскоте, Лоншане, королевских приемов на открытом воздухе и свадеб, а также недолговечное увлечение новинками, такими как «детские» шапочки из искусственного меха и зюйдвестки из ПВХ, помогли ему выжить. К 1964 году неудобные остроносые туфли на высоких каблуках вышли из моды, и им на смену пришла широкая обувь на низком каблуке, с ярко выраженными квадратными носками. В Британии компания Rayne производила ультрасовременные туфли с широкими носками и яркими пряжками из светоотражающей лакированной кожи разных цветов. Было модно носить специальную танцевальную и театральную обувь от лондонского ателье Anello & Davide (Илл. 196). Рожер Вивье и Шарль Журдан отвечали за разработку оригинальной обуви из дорогой кожи и декоративных материалов во Франции. Курреж ввел моду на белые ботинки на плоской подошве, которые широко копировались массовыми производителями.

Чтобы не выпадать из «тусовки», молодежь должна была быть в движении. Бешеному темпу способствовали такие фильмы, как Сноровка и Дорогая (оба вышли в 1965 году), а также телевизионные передачи поп-музыки в прямом эфире, включая На старт, внимание, марш (Ready Steady Go) и Лучшее из поп-музыки (Top of the Pops) в Британии и Привет, ребята (Salut les copains) и Дискорама (Discorama) во Франции. С угасанием влияния голливудских звезд подростки стали боготворить поп-музыкантов, спортсменов, диск-жокеев, модных фотографов и моделей. Идеалы красоты задавала группа молодых моделей, которые в тандеме с ведущими уличными фешен-фотографами, такими как Дэвид Бейли, Энтони Армстронг-Джонс (впоследствии граф Сноудон) и Теренс Донован, привнесли новую энергию в модную фотографию. Романтизированная версия их деятельности отражена в фильме Микеланджело Антониони Фотоувеличение (1966), где главную роль сыграл Дэвид Хеммингс и где можно увидеть топ-модель Верушку. За основу был взят образ Дэвида Бейли, чьи фотографии Джин Шримптон (по прозвищу Креветка – The Shrimp) публиковались в большинстве престижных журналов. Обладательница огромных глаз, длинных взъерошенных волос, чувственных губ и длинных ног, Шримптон могла меняться, словно хамелеон, что делало ее идеальным воплощением широкого спектра стилей 1960-х годов (Илл. 199). Идеальной моделью для одежды в стиле мод была Лесли Хорнби, или Твигги (от англ. twig – «веточка»): ее подростковое телосложение, мальчишеская стрижка с косым пробором и эльфийская аура пришлись по вкусу редакциям молодежных журналов того времени, и в 1966 году она была названа «Лицом года». «Веточку» часто ставили на подиум в паре с «Деревом» (Пенелопой Три), одной из самых нетрадиционно выглядевших моделей 1960-х, которая еще больше увеличивала свои и без того огромные глаза, подрисовывая на веках ресницы.

200 Твигги, одетая в наряд из собственной коллекции одежды, созданной совместно с Пэм Проктор и Полом Бэббом для универмага Леонарда Блумберга и выпущенной в 1967 году. Как и это платье-рубашка с длинным остроконечным воротником, коллекция (включавшая комбинезоны, шорты, кюлоты и «кукольные» платьица) была откровенно девичьей и рассчитана на подростковый рынок.

201 В начале 1960-х годов парикмахер Видал Сассун произвел революцию в молодежных прическах, придумав аккуратные короткие стрижки «боб». Одной из его самых популярных новинок в 1963 году стала стрижка «Нэнси Кван» – «боб», очень коротко подстриженный на затылке и скошенный под углом вперед на уровне подбородка. На фото Видал Сассун изображен в 1964 году в процессе укладки блестящих волос Мэри Куант в знаменитую геометрическую «пятиконечную стрижку», разработанную в том же году.

Насыщенный черный макияж глаз был обязательным атрибутом моды 1960-х годов; для создания контраста губы и кожу оставляли бледными. В 1966 году Мэри Куант представила палитру смелых оттенков как для губной помады, так и для теней для век (произведенных компанией Gala). Она также выпускала накладные ресницы в виде длинных полосок, которые можно было подрезать по форме глаз, – продвижению способствовали остроумные слоганы (например, «Верни ресницы») и оригинальная серебристо-черная упаковка со знаменитым логотипом Куант в виде ромашки. В начале 1960-х прически варьировались от строгих, «взрослых» укладок (включая домашние химические завивки), которые жестко фиксировались с помощью лосьонов и спреев, до молодежных причесок «улей», «конский хвост» и «ежик». Все эти прически одномоментно вышли из моды в 1963 году с появлением угловатых геометричных «бобов» Видала Сассуна, впервые продемонстрированных на модели Нэнси Кван (Илл. 201). У Сассуна стала стричь свои темные волосы и всегда опережавшая свое время Мэри Куант, ей была создана асимметричная форма, игриво закрывавшая один глаз. Тем, чьи волосы не подчинялись строгой геометрии, приходилось носить парики (лидерами рынка стали парики от Сассуна), подстриженные по последней моде в «боб». Мужчины отращивали длинные волосы и экспериментировали с усами, бакенбардами и бородами.

Набирая обороты, текстильная промышленность продолжала эксперименты и разработку искусственных тканей, смесей и специальных отделочных материалов. Международная конкуренция была ожесточенной, поскольку фирмы соперничали друг с другом в производстве, брендинге и маркетинге. Ученые стремились обеспечить всю семью простыми в уходе, пригодными для стирки и удобными в носке тканями, которые были бы долговечными, устойчивыми к загрязнениям и образованию складок. Было подсчитано, что у каждого американского мужчины был по крайней мере один стирающийся, быстросохнущий и немнущийся костюм.

В течение двух-трех лет в середине 1960-х производители экспериментировали с модным потенциалом нетканого материала (бумаги), который совершил революцию в медицинской униформе, а бумажные платья и трусики стали символом одноразового потребления. В 1966 году в качестве рекламного трюка для продвижения новой линейки столовых салфеток компания Scott Paper Co. в США предложила читателям бумажное платье. Фирма была завалена заказами (Илл. 202). На пике этой моды