Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

По сравнению с Европой, и в частности с Лондоном, авантюрные любители моды, готовые носить необычные наряды, были относительно редки в США, где наибольшей популярностью всегда пользовалась консервативная, функциональная одежда. Однако это не означает, что США были невосприимчивы к международным тенденциям. Некоторые одевавшиеся по последней моде американки были готовы рискнуть и приобрести неприталенное платье-сорочку, привезенное с парижских салонов в 1957 году, а ведущие американские дизайнеры интерпретировали этот фасон в более элегантном ключе, адаптируя его для высоких и стройных американок. Даже Мэрилин Монро оценила удобство, облачив свои изгибы в платье-мешок. Однако постепенно это веяние а-ля ампир было полностью вытеснено другим французским заимствованием – силуэтом «трапеция», который особенно нравился Жаклин Кеннеди. Кеннеди стала первой леди Америки в 1960 году и сразу же заняла видное место в качестве законодательницы международной моды. Она была необычайно фотогенична, обладала необычной красотой и утонченным чувством стиля. В соответствии с особыми требованиями своего положения она собрала обширный и впечатляющий гардероб, огромная стоимость которого была с восторгом подсчитана мировой прессой. В течение трех лет Жаклин Кеннеди возглавляла список самых стильных людей Америки, задавая тренд на одежду строгих, лаконичных линий в ясных, чистых цветах. Когда ее пристрастие к творчеству парижских дизайнеров получило негативную огласку, она начала покровительствовать отечественным талантам. Ее личным дизайнером был назначен Олег Кассини, и он умело воплотил ее строгие требования в нарядах американского производства с французским лоском (Илл. 195). Кеннеди прекрасно разбиралась в моде и точно знала, что подходит ей как для досуга, так и для официальных мероприятий в роли первой леди. Широкая огласка каждого ее появления на публике придала индустрии огромный импульс и породила множество популярных трендов, среди которых платья А-силуэта без рукавов, шляпки-таблетки и массивные солнцезащитные очки. Целостный, лаконичный образ Джеки стал предметом массового подражания – от объемной прически на темных волосах до туфель-лодочек на низком каблуке. Влияние Жаклин Кеннеди пошло на убыль в период ее траура после убийства мужа, но к лету 1964 года вновь набрало силу.

195 Жаклин Кеннеди приветствует толпу зевак во время своего визита в Лондон в 1962 году. Шерстяной ансамбль светло-бордового цвета (с ее любимыми минималистичными линиями), сшитый Олегом Кассини, состоял из слегка расклешенного платья и аккуратного жакета без воротника, с рукавами длиной три четверти и застежкой на одну пуговицу. Ослепительно белые перчатки завершали образ.

Состоятельные молодые американские светские львицы подражали утонченной простоте Джеки Кеннеди, и в Нью-Йорке, сердце американской моды, им открывался огромный выбор: от недорогой готовой одежды в таких магазинах, как Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman, Bonwit Teller и Henri Bendel, до моделей, сшитых на заказ у Нормана Норелла, Олега Кассини, Бена Цукермана и Оскара де ла Рента в ателье Элизабет Арден. Эта же клиентура также могла позволить себе превосходные копии парижских туалетов в бутике Chez Ninon (среди покупательниц была сама Жаклин Кеннеди) и универмаге Ohrbach. Важность модной индустрии в США была подтверждена основанием в 1962 году Совета модельеров Америки – организации, ответственной за продвижение американского дизайна одежды.

Американские дизайнеры сделали ставку на удобную и стильную одежду, и в 1960-х годах на первый план вышли работы двух опытных мастеров. Несмотря на то что их почерк был очень разным, Бонни Кэшин и Джеффри Бин объединял разумный, практичный и инновационный подход к дизайну одежды. В 1940-х годах Кэшин работала художницей по костюмам на киностудии Twentieth Century Fox, а затем разрабатывала модели спортивной одежды для фирмы Adler & Adler, прежде чем основать свою собственную компанию в 1953 году. В 1960-х годах она продолжала совершенствовать модели платьев, брюк и юбок, обычно из шерсти, хлопка и кожи, которые комбинировались с удобными шерстяными свитерами с характерными горловинами или капюшонами. Многие из ее концепций опередили свое время: ее изящные платья с капюшоном и накидки, в частности, обрели популярность только в 1970-х годах.

Джеффри Бин, прошедший обучение в Синдикате высокой моды, работал на различных производителей готовой одежды, включая Teal Traina, прежде чем основал свой собственный доим моды в 1962 году. Его руководящим принципом было создавать одежду, дающую свободу движения. Бин был убежденным модернистом, и хотя его коллекции отражали новейшие тенденции, в том числе платья а-ля «маленькая девочка» с завышенной талией, а позже и длинные платья в этническом стиле, отделанные лентами, ему больше всего нравилось создавать легкие простые платья из шерстяного трикотажа с минимумом швов и деталей. К 1970-м годам к дорогостоящей коллекции готовой одежды он добавил менее дорогие линии, в том числе сумку с забавным названием «Бини».

В 1967 году журналистка Мэрилин Бендер в газете New York Times предложила следующее объяснение американскому модному изобилию: «Американские дизайнеры бесконечно разнообразны и ориентированы на разную аудиторию». В качестве выдающихся экспериментаторов, представлявших две полюса американского стиля 1960-х годов, Бендер отметила Джеймса Галаноса и Руди Гернрайха из Лос-Анджелеса. После обучения у Хэтти Карнеги в Нью-Йорке, Жана Луи в Голливуде и Роберта Пиге в Париже, Галанос в 1951 году основал в Лос-Анджелесе компанию Galanos Originals (Илл. 197). Элегантность и утонченность его работ подчеркивались выбором надменных манекенщиц (его любимой была Пэт Джонс), производивших впечатление состоятельных светских львиц. Его безупречно скроенные повседневные костюмы и эффектные вечерние платья (в моде был мелко плиссированный шифон) покорили богатых клиенток – миссис Чарльз Ревсон (жену директора корпорации Revlon), Бетси Блумингдейл и Нэнси Рейган, блеснувшую в платье от Галаноса на балу, посвященном вступлению Рональда Рейгана в должность губернатора Калифорнии в 1967 году.

196 Вечерние туфли из расшитого бисером шелка от Роже Вивье, созданные для дома Dior в 1961 году. Французский производитель обуви преуспел в создании эффектных моделей, сужающих стопу: тщательно продуманных, богато украшенных и скульптурных. Эта пара в ориентальном стиле отличается приподнятыми носками и скульптурными каблуками, чья форма, казалось бы, противоречит их поддерживающей функции. Вивье сотрудничал с домом моды Dior с 1953 по 1963 год.

197 Костюм-двойка от Джеймса Галаноса, 1962 год. Галанос был известен своей элегантной и роскошной одеждой для парадных выходов: в числе его клиенток были такие знаменитости, как Марлен Дитрих, Мэрилин Манро, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди Онассис и Нэнси Рейган.

Уроженец Австрии Руди Гернрайх работал в совершенно другой сфере. После изучения искусства и десятилетней карьеры танцора он начал с разработки облегающих купальников из трикотажа (без структурированной подкладки) и приобрел международную известность, выпустив в 1964 году купальник топлес, который демонстрировала его муза Пегги Моффитт (Илл. 198). В середине 1960-х годов мода на нижнее белье с эффектом «голого тела» нашла выражение в его минималистичном бюстгальтере телесного цвета, имитировавшем отсутствие белья, который выпускался в инновационном пластиковом футляре с вложенной карточкой, рекламирующей его достоинства. Гернрайх