Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

«Пиратка», состоящую из асимметричных футболок, пиратских рубашек, бриджей и грузных ботинок на плоском каблуке. Она привлекла покупателей высокой моды, а также поклонников субкультур, способствуя формированию новой романтической идентичности таких поп-звезд, как Адам Ант, Дэвид Боуи и Бой Джордж.

230 Показы мод Москино представляли собой театрализованные действа, в ходе которых дизайнер порой преподносил своей аудитории сюрпризы, иногда высмеивая жертв моды или устройство индустрии моды в целом. В сезоне осень/зима 1986–1987 он дополнил черный пиджак одним из своих фирменных широких позолоченных поясов и, в качестве последнего штриха, огромной шляпой стетсон.

231 Этот типичный для середины 1980-х годов строгий деловой костюм для амбициозной женщины-руководителя должен был подчеркивать ее работоспособность и напористость. В переговорной комнате это был эквивалент мужского делового костюма. Широкие подбитые плечи придавали уверенности в себе, а зауженная талия и короткая юбка подчеркивали стройную фигуру. Яркий образ дополняли темные очки и аккуратная, зачесанная назад короткая прическа.

232 Коллекция Вивьен Вествуд «Буффало», осень/зима 1982–1983. Этот наряд из коллекции стал настоящей сенсацией: коричневый атласный бюстгальтер надет поверх свитера в сочетании с пышной многослойной юбкой и легинсами.

233 Коллекция Вивьен Вествуд «Ведьмы», осень/зима 1983–1984. Вдохновленная нью-йоркской уличной модой, эта коллекция включала толстовки и кожаную одежду, украшенную мотивами граффити от Кита Харинга.

В коллекции Вествуд «Буффало» сезона осень/зима 1982–1983 были представлены большие атласные бюстгальтеры, которые надевались поверх толстовок, – ранний пример использования нижнего белья в качестве верхней одежды, который оказал огромное влияние на международную моду (Илл. 232). В 1982 году Вествуд и Макларен открыли второй магазин Nostalgia of Mud («Ностальгия по грязи»), закрытие которого в следующем году совпало с окончанием их сотрудничества. С марта 1983 года, когда Вествуд начала проводить показы в Париже, она поменяла свое стилистическое направление, став ближе к от-кутюр, чем к уличному стилю, обратившись к переосмыслению исторических стилей в современном ключе.

В 1983 году Колледж искусств имени Святого Мартина в Лондоне окончил Джон Гальяно. Его дипломная коллекция «Невероятные», получившая множество похвал, была немедленно выкуплена Browns, одним из ведущих модных бутиков Лондона. В следующем году Гальяно основал свою собственную марку, выпустив коллекцию под названием «Афганистан отвергает западные идеалы», в которой западный крой сочетался с восточными тканями и стилем. На протяжении 1980-х годов он пользовался всё большей известностью благодаря в высшей степени элегантным и диссидентским моделям, которые демонстрировали как его увлечение исторической одеждой, в частности фасонами начала XX века, так и исключительно сложный крой и умелое обращение с тканью (Илл. 235). Другой выпускник Колледжа Святого Мартина, Рифат Озбек, также завоевал международное признание благодаря работам, вдохновленным его родной турецкой одеждой, формой для танцев и лондонской клубной сценой.

234 Обложка журнала i-D, сентябрь 1986 года. i-D задумал, редактировал и выпускал бывший арт-директор Vogue Терри Джонс. С самого начала (первый номер вышел в августе 1980 года) он привлек к работе передовых фотографов, журналистов, художников-графиков, дизайнеров и стилистов и стал революционером в плане демонстрации моды на «реальных людях», часто в антураже городских улиц. Фотография Барри Латигана.

235 Показ Джона Гальяно, сезон осень/зима 1985–1986. Это был первый профессиональный показ Гальяно, названный «The Ludiс Game» (ludi – древнеримские игры, в которые играли, чтобы умилостивить богов). Он представил жакеты, которые можно было носить как брюки или юбки, а также одежду, скроенную по косой, что стало его визитной карточкой.

236 Мартин Кидман для бренда Joseph, весна/лето 1986. Вышивка на кардигане ручной вязки выполнена по образу ангелочка-путти с тарелки мейсенского фарфора. Используя тематику небес, ведущий стилист Майкл Робертс придумал бунтарский образ мальчика из церковного хора, одев моделей в белые платья (во времена, когда мужчины в юбках попадали в заголовки газет) и украсив их волосы крыльями. Ангельский образ он дополнил незашнурованными черными кожаными ботинками Doctor Martens.

Во многих своих коллекциях лондонские дизайнеры уделяли основное внимание текстилю, особенно сильной их стороной были принты и трикотаж. Скотт Кролла использовал роскошные цветочные принты и ткани, сочетающие несколько узоров, в своей щегольской мужской одежде, а Вивьен Вествуд включила рисунки нью-йоркского художника-граффитиста Кита Харинга в свою коллекцию «Ведьмы» сезона осень/зима 1983–1984 (Илл. 233). Бетти Джексон привлекла таланты Тимни Фаулера и Брайана Болджера из The Cloth к созданию смелых современных принтов для непринужденной, стильной одежды, а дизайнерский дуэт сестер Литтмен English Eccentrics стал известен благодаря эклектичным, экстравертивным принтам. Ориентируясь на самых смелых молодых покупателей, модный бренд Body Map представил трубообразные силуэты с рюшами как в однотонных, так и в ярких цветных трикотажных тканях. Эдина Роней и Марион Фоул вязали ностальгические ретромодели, а Мартин Кидман, директор по дизайну Joseph Tricot, создавал влиятельные коллекции, включавшие объемные свитеры с ангелочками путти и гирляндами цветов (Илл. 233).

Ключевым компонентом этих ярких тенденций были аксессуары. Скульптурные туфли от Эммы Хоуп с удлиненными линиями идеально соответствовали моде на нарядность, а уроженец Канады Патрик Кокс начал свою карьеру в сапожном деле с радикальных моделей для Body Map, Вивьен Вествуд и Джона Гальяно. По всему миру пользовалась спросом элегантная обувь ручной работы от Маноло Бланика. Стивен Джонс зарекомендовал себя как ультрасовременный шляпных дел мастер, сочетающий лучшие ремесленные навыки с авангардной и зачастую остроумной эстетикой, а Кирстен Вудворд использовала сюрреалистические приемы для создания шляпок по заказу Карла Лагерфельда для дома Chanel (Илл. 237).

В то время как многие британские дизайнеры обращались к фантазии и эскапизму, другие деятельно реагировали на проблемы современности. Кэтрин Хэмнетт вывела на арену моды проблемы охраны окружающей среды и мира во всем мире, представив коллекцию «Выбирай жизнь» сезона осень/зима 1983–1984, в которой были показаны футболки с такими лозунгами, как «58 % против Першинг» (лозунг против размещения американских баллистических ракет), – такую футболку, как известно, она надела на встречу с премьер-министром Маргарет Тэтчер (Илл. 238). Ее боди, призывавшие к дезактивации, и спецовки из жатого шелка, пригодного для стирки, а также откровенно сексуальная одежда того периода – всё это оказало большое влияние. Джорджина Годли также выражала свою политическую позицию, создавая одежду, которая бросала вызов господствующим идеалам женской красоты. Ее коллекция «Ямки и выпуклости», выпущенная в 1986 году, включала скульптурное нижнее белье с подкладкой, добавлявшей объем на животе, бедрах и ягодицах.

237 «Заморозка» (Freeze) – остроумный шейный аксессуар и шляпа от Стивена Джонса из коллекции осень/зима 1984–1985.