Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

в ее выпуск и рекламу вкладываются значительные средства. Некоторые дизайнеры тесно сотрудничают с производителями, чтобы гарантировать качество и визуальную идентичность таких товаров, как сумки, чулочно-носочные изделия и солнцезащитные очки, но часто компания просто покупает право на использование имени дизайнера. Чтобы обезопасить будущие сделки, модные дома должны сохранять исключительность своей торговой марки, что очень важно. Если будет сочтено, что дом подрывает имидж модной индустрии своей доступностью, он будет исключен из реестра Синдиката высокой моды – организации, которая следит за такой деятельностью. Chanel и Hermès – одни из немногих домов, которые остались частными компаниями и никогда не продавали свои имена по франшизе.

242 Comme des Garçons, коллекция «Твист, шелк + джерси, трикотаж (пэчворк)», осень/зима 1984. Для моделей 1980-х годов дизайнера Рей Кавакубо были характерны использование трикотажных тканей, свободный силуэт унисекс, асимметрия, влияние рабочей одежды и палитра черных, белых, чернильно-синих и нейтральных тонов. Это был совершенно новый модный образ, оказавший глубокое влияние.

243 Йоджи Ямамото, осень/зима 1986–1987. Ямамото разрушает как западные, так и японские традиции в одежде, размывая представления о нации, культуре и истории, но при этом признавая, что мода формируется под влиянием каждого из этих явлений. Этот поразительный ансамбль из длинного пальто из черного сукна, надетого поверх ярко-красного тюлевого платья с турнюром в стиле 1880-х годов, сфотографированный Ником Найтом в профиль, напоминает птицу с экзотическим оперением.

Хотя, по сравнению с Парижем, индустрия высокой моды в США и Италии относительно нова, дизайнеры этих стран быстро поняли коммерческий потенциал создания более доступных диффузионных линий. В Нью-Йорке Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Донна Каран быстро прошли путь от индивидуального дизайна одежды до управления крупными международными организациями по распространению модной продукции. Ведущие итальянские компании – Armani, Fendi, Valentino и Versace – также пользовались славой своих дизайнеров, разрабатывая и экспортируя вспомогательные линии по всему миру.

Именно в 1980-е годы новое поколение японских дизайнеров стало ключевыми игроками на международной арене. С 1981 года в Париже начали представлять свои коллекции Рей Кавакубо, работающая под брендом Comme des Garçons («Как мальчики»), и Йоджи Ямамото. Вместе с уже зарекомендовавшим себя Иссеем Мияке они основали новую школу авангардной моды (Илл. 242, 243).

В 1970-х годах Мияке использовал ткани, изготовленные преимущественно из натуральных волокон, часто в технике икат или с печатью вручную с помощью деревянных штампов, но к 1980 году он стал придерживаться более модернистского подхода и стал разрабатывать инновационные материалы и формы одежды. Для коллекции осень/зима 1981–1982 он сочетал силиконовые бюстье на молнии с брюками из полиэстера с полиуретановым покрытием; для коллекции весна/лето 1983 создал туники и палантины, вдохновляясь вакамэ (морские водоросли), из неравномерно плиссированного синтетического материала с металлической нитью. В 1984 году он представил нейлоновые брюки с подкладкой, а для сезона весна/лето 1988 в сотрудничестве с художницей Марией Блайссе Мияке создал скульптурные головные уборы из листов формованного пенополиуретана. Мияке также экспериментировал с натуральными тканями и разработал необычные переплетения и сочетания волокон, такие как шелк двойного плетения и шотландская шерсть, вдохновленный муширо (соломенной циновкой), из которой он создал жилеты для своей осенне-зимней коллекции 1984–1985 годов. Хотя некоторые из его моделей облегают тело и ограничивают движения, Мияке больше всего известен благодаря струящейся органичной одежде, сочетающей практичность с комфортом. Модельер заявляет: «Я не создаю модную эстетику. Я создаю стиль, основанный на жизни».

244 Жан-Поль Готье, осень/зима 1985. Готье сыграл важную роль в том, чтобы вывести на подиум эстетику гомосексуальных мужчин. В этом случае дизайнер использует шляпы, шейные платки и краги в ковбойском стиле; велосипедные шорты в матросскую полоску сочетаются с блестящей золотистой тканью в стиле диско. В этой коллекции дизайнер открыто стремился внести в мужскую моду хорошую долю гламура.

245 Тьерри Мюглер, осень/зима 1983–1984. Соблазнительные и провокационные коллекции Мюглера основаны на пьянящем коктейле влияний: здесь королева голливудского гламура 1950-х годов встречается с женщиной-андроидом из комиксов. Всегда подчеркивая пышные формы, дизайнер неизменно создает силуэт с широкими плечами. Он утверждает, что в каждой женщине старается пробудить богиню.

246 Клод Монтана, осень/зима 1985. Известный своим драматизмом и внушительными, широкоплечими, скульптурными силуэтами, напоминающими современные доспехи, Монтана одевал своих манекенщиц в плотную шерстяную и кожаную одежду костюмного кроя, свитеры с высоким воротником и широкие кожаные пояса. Эти массивные образы неизменно дополнялись обувью на шпильках. Также его стиль отличали яркие цветные акценты и прием колор-блок.

Для такого радикального дизайнера-визионера, как Мияке, его успех оказался невероятным. В 1981 году он представил свою диффузионную линию «Плантация», в 1985 году – «Иссей Мияке навсегда», в которой представил свои классические модели, а в 1986 году – линейку мужской одежды. Его работы выставляются в музеях и галереях по всему миру, а с 1986 года получили еще более широкую огласку благодаря его сотрудничеству с фотографом Ирвингом Пенном.

До создания бренда Comme des Garçons в 1969 году Рей Кавакубо работала стилистом в рекламной индустрии, что, возможно, объясняет ее тщательный контроль за визуальной идентичностью своих работ на подиуме, в розничной торговле и в многочисленных публикациях компании. Однажды она заявила, что работает в трех оттенках черного, а в ее ранних коллекциях, вдохновленных японской рабочей одеждой, преобладали вещи черного цвета и индиго, что позволило ей сосредоточиться на форме и силуэте. Ее последующие работы были еще более радикальными. В марте 1983 года она представила необычную коллекцию, куда вошли платья-пальто со свободным и квадратным кроем, лишенным четких линий, форм или силуэта. Многие из них имели асимметричные детали: неправильно расположенные лацканы, пуговицы и рукава, деформированные вырезы и ткани, которые не сочетались друг с другом. Были использованы также техники, создающие ощущение срежиссированного хаоса: ткани связывались, разрывались и надрезались, выглядели смятыми и имели необычные текстуры. Обувь состояла из простых шлепанцев или резиновых туфель с квадратными носами. У моделей, демонстрирующих эту коллекцию, волосы были в беспорядке, и они казались полностью лишенными макияжа, если не считать тревожного мазка синего на нижней губе. Эти провокационные приемы макияжа и тот факт, что одежда полностью скрывала тело, привели к интерпретации работ Кавакубо как выражения феминизма. Модная пресса назвала этот стиль «пост-Хиросима», расценив его как политический комментарий. Единственным ответом Кавакубо стало заявление о том, что она создает одежду для сильных женщин, которые привлекают мужчин своим умом, а не телом.

Как и Кавакубо, Йоджи Ямамото известен своим радикальным ви́дением и выдающимся мастерством закройщика. Он тоже сделал себе имя в Париже в начале 1980-х годов, хотя с 1970 года работал на заказ в Токио, а