Мода с 1900 года - Валери Д. Мендес

от-кутюр в Париже снова набирала обороты, что во многом стало результатом улучшения экономической ситуации и прозорливого привлечения Бернаром Арно молодых независимых дизайнеров для возрождения старинных домов моды. В 1996 году Арно назначил Джона Гальяно креативным директором дома Givenchy, где дизайнеру удалось привлечь своими фантазийными образами новых молодых клиентов. В следующем году Арно перевел Гальяно в Dior, признав, что женственные и романтичные творения британского дизайнера органично продолжали традиции основателя дома. После долгих размышлений Арно объявил, что Александр Маккуин, первопроходец британской моды 1990-х, заменит Гальяно в Givenchy.

271 Дрис ван Нотен, весна-лето 1997. Мода конца 1990-х годов изобиловала отсылками к мировым культурам, и многие работы ван Нотена испытали влияние азиатских стилей. В этом случае, используя многонациональную группу манекенщиц, он сочетал костюмные жакеты, рубашки и топы без рукавов с юбками из узорчатой прозрачной ткани, зачастую надетыми поверх брюк, создавая силуэт, напоминающий шальвар-камиз.

272 Вивьен Вествуд, коллекция «Англомания», осень/зима 1993–1994. Переходя от панк-анархии к от-кутюр, Вествуд последовательно использовала ткани в клетку и сыграла важную роль в формировании моды 1990-х годов на ткани ручной работы и традиционный текстиль. Линда Евангелиста одета в клетчатый жакет из мохера с контрастной клетчатой рубашкой с галстуком и мини-юбкой, напоминающей одновременно шотландский килт и платье полонез. Образ дополняют чулки с ромбами и созданные Вествуд скандальные лакированные черные туфли на платформе.

273 Александр Маккуин, осень/зима 1995–1996. Коллекция «Похищение Шотландии» (иначе «Надругание над Шотландией» – Highland Rape), которую демонстрировали на подиуме, украшенном вереском и папоротником, представляла собой просвечивающие, порванные, с явными следами насилия предметы одежды, многие из которых были сшиты из ткани в шотландскую клетку. Показ был комментарием к тому, что дизайнер расценивал как насилие Англии над Шотландией во время этнических чисток в регионе Хайленд, хотя многие критики неверно истолковали его замысел, посчитав, что это отсылка к сексуальному насилию над женщинами.

274 Коллекция Александра Маккуина «Кругом джунгли» сезона осень/зима 1997, показанная в антураже лондонского рынка Боро-маркет (стилист Саймон Костин). Манекенщицы предстали в образе «городских воительниц с животными инстинктами», одетые в облегающую кожаную одежду, украшенную витыми бараньими рогами.

275 Chloé, весна/лето 1998. Дань уважения Стеллы Маккартни периоду расцвета дома Chloé в конце 1960-х и начале 1970-х – головокружительное сочетание летящих платьев и рок-шика – отразило модное настроение кутюрного бохо конца 1990-х. На этой модели под корсетным топом надета приталенная рубашка с открытым воротом и провокационная облегающая юбка с расстегнутыми пуговицами.

Прежде чем основать собственный бренд, Александр Маккуин учился в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина и набирался опыта в индустрии, работая для Ромео Джильи и Кодзи Тацуно, а также сотрудничая с ателье на Сэвил-Роу, таких как Anderson & Sheppard и Gieves & Hawkes. В феврале 1993 года он представил свою первую коммерческую коллекцию (сезон осень/зима 1993–1994) в статичном формате в отеле Ritz в Лондоне. На шлейфах и юбках солнце из сатина-дюшес были напечатаны кадры из фильма Таксист, которые сочетались с черными шифоновыми рубашками с рукавами больше метра длиной. С самого начала Маккуин демонстрировал как свои превосходные навыки кроя, так и совершенно оригинальное, порой шокирующее, ви́дение моды (Илл. 273). В его коллекции «Похищение Шотландии» осень/зима 1995–1996, посвященной истреблению кланов шотландских горцев англичанами в XVIII веке, были представлены лифы с разрезами и Т-образные, соединяющие переднюю и заднюю части юбок цепочками. Брюки-бамстеры (с очень низкой посадкой, открывающей ложбинку внизу спины), эффектные сюртуки, щегольские пальто в военной стилистике, кружевные платья и облегающие жакеты с козырьками на плечах в виде полумесяцев были одними из его многочисленных ярких, женственных моделей.

Первая коллекция Маккуина от-кутюр для дома Givenchy, представленная в январе 1997 года, была вдохновлена греческой мифологией и включала изысканные шифоновые платья богинь и туники гладиаторов из блестящей золотистой кожи. Последующие коллекции включали облегающие платья из ПВХ, кружева и кожи, а также длинные пальто из крашеной змеиной кожи. Каждый сезон Маккуин создавал по пять коллекций: от-кутюр, прет-а-порте и предколлекцию (с классическими моделями) для Givenchy, а также мужскую и женскую линии собственной марки одежды, которые он с больши́м размахом представлял в Лондоне. В каждой из этих коллекций он успешно сочетал свое уникальное творческое чутье с техническими знаниями и коммерческой привлекательностью.

276 Рэпер Трич из группы Naughty by Nature выступает в костюме от Томми Хилфигера на показе весна/лето 1996. Покровительство известных рэперов, в том числе Грэнд Пуба, Кулио и Снуп Догга, во многом способствовало продвижению спортивной одежды от Хилфигера, в изобилии украшенной фирменными логотипами, среди клиентов как из контркультуры, так и приверженцев стиля «преппи».

Другие известные модные дома также активно привлекали дизайнеров, обучавшихся в британских художественных школах. Дом Chanel принял на работу дизайнера трикотажа Жюльена Макдональда, когда он еще учился в лондонском Королевском колледже искусств. Выпустившись, Макдональд запустил собственную линию оригинального трикотажа «паутинной» вязки. Шляпных дел мастер ирландского происхождения Филип Трейси, также окончивший Королевский колледж искусств, в дополнение к своим собственным уникальной и диффузионной линиям, выполнял заказы как для дома Chanel, так и для Givenchy. Его необычайно инновационные и стильные творения возродили моду на головные уборы в 1990-х годах. В 1997 году дом Chloé назначил своим новым дизайнером Стеллу Маккартни, выпускницу Колледжа Святого Мартина и дочь сэра Пола и Линды Маккартни (Илл. 275). Романтичные, струящиеся модели Маккартни были одновременно в высшей степени современными и идеально сочетались со стилем дома Chloé. Александр Маккуин и Жюльен Макдональд дополняли свои коллекции скульптурными, модернистскими, иногда вызывающими аксессуарами и модными головными уборами от бывшего керамиста Дая Риса, который основал свой собственный бренд в 1998 году. Американские дизайнеры также оказывали значительное влияние на парижскую моду: Майкл Корс работал в доме Céline, Нарциссо Родригес ― в Loewe, Альбер Эльбаз ― сначала в Guy Laroche, а с 1999 года в Yves Saint Laurent, Питер Спелиопулос ― в Cerruti и Марк Джейкобс― в Louis Vuitton.

277 DKNY, весна/лето 1994. В 1990-х годах спортивная одежда из удобных эластичных тканей и спортивная обувь для тренировок были популярными предметами одежды для отдыха во всех сегментах рынка. Для своей диффузионной линии DKNY Донна Каран адаптировала дизайн американской бейсбольной униформы, создав это платье на молнии с эффектными вставками темного цвета по бокам и фирменным круглым вырезом.

278 Айзек Мизрахи, осень/зима 1992–1993. С момента основания своей собственной компании в 1987 году Мизрахи стал известен благодаря строгим формам, роскошным