Непал. Путь к Эвересту - Дмитрий Иванцов

эмоциональным, и чувствуешь пустоту сосуда души, куда можно теперь наливать новые впечатления и новые мысли. Хотя мысли … может быть, и не стоит ни о чем задумываться, так глубоко проникает внутрь человеческого существа этот запредельный мир, таинственная Шамбала, так долго скрываемая от тебя.

Многие столетия ищут подвижники страну счастья, ту самую Шамбалу, а она, оказывается вот где. По крайней мере, именно здесь, в Солукхумбу, появляется это ощущение необычайного восторга, граничащего с вечным блаженством, когда улыбаешься просто от состояния переполняющей тебя свободы – от мыслей, забот, каждодневной рутины и несбывшихся надежд.

Может быть Шамбала у каждого своя? А вполне вероятно, мы просто не осознаем, что счастливы?

– Бум! – звонит монастырский колокол. Ом-мани-падме-хум – крутится в голове.

Скоро вечер, очередной гостевой дом по дороге, сколько еще пути – день, два, три? Сон-целитель восстановит уставшее тело, и завтра опять в путь, туда, где виднеется из-за стены Лхоцзе треугольник Эвереста.

Через несколько утомительных дней пути оказываешься в каменной пустыне, своеобразном земном Марсе, где растительности практически нет – долина, обжигаемая ярким Солнцем, вокруг которой каменные великаны, известные всему миру вершины.

Вершина Ама Даблам, 6814 метров

Кала Паттар, кажущаяся небольшим бугорком на фоне окружающих ее каменных монстров, имеет тем не менее достаточно впечатляющие для простых смертных характеристики: по последним измерениям японцев высота этой «горки» превышает высоту Эльбруса. Кала Паттар – обзорная точка 5650 м над уровнем моря.

В паре часов ходьбы от горы маленький поселок Горак Шеп с несколькими холодными гостевыми домами. Тем не менее, крыша над головой и горячая еда в наличии.

Дошедшие до этих мест счастливчики поднимаются на Кала Паттар и зачастую сидят там до самого вечера, снимая на камеры удивительной красоты пейзажи, в том числе закат над Эверестом, когда гора как будто разогревается до красно-вишневого цвета, и видны малейшие ее изгибы, ступени и выступы.

Некоторые не просто сидят у вершинки, но и забираются на самый-самый верх Паттара, туда, где нагромождение камней, и исполняют танец счастья. Один такой подвижник, исполнивший джигу-дрыгу на данной высоте, мне лично известен.

Для многих пришедших в это место окончательной целью является достижение базового лагеря альпинистов, раскинувшегося неподалеку на леднике Кхумбу, покрытом местами чернотой наносов. Огромные иглы ледяных сераков как бугры позвоночников доисторических животных торчат там и тут. Издали кажется, что они невелики, однако, подойдя к ним, можешь оценить их поистине немалые размеры.

Около 700 альпинистов уходят за год на восхождение к Эвересту со стороны Непала, преодолевая в первую очередь шершавый растрескавшийся язык ледника Кхумбу. Каждый год гора забирает чьи-то жизни, как неизменную плату за желание подняться на запредельную высоту.

Вид Эвереста завораживает, и хоть от Кала Паттара видна только часть Великой горы (поворот семитысячника Нуптце закрывает обзор), тем не менее, ощущение прикосновения к чему-то необъятному и великому не покидает.

Желающие продолжить приключения отправляются назад в Луклу через озера Гокьо и перевал Чо Ла (5420 м). Часть туристов силятся подняться на еще одну обзорную точку – вершину Гокио Ри, 5360 м, с которой открывается совершенно безумный вид не только на Эверест, но и на окружающие горы, обзор на 360 градусов: видны Лхоцзе, Макалу, Чолацзе, Тау Че, Кантега, Тамсерку, Чо-Ойю, а под ногами три зеленых озера Гокьо!

Возвращаться всегда сложно. Как пел в свое время Владимир Высоцкий: «лишь немного завидуешь тем, тем, у которых вершина еще впереди». Наверное, так и есть. Приключение с незабываемыми впечатлениями заканчиваются, – опять самолет и возращение в столицу.

Осознать то, что произошло, трудно. Необходимы масала, момо, покупка фотографий и сувениров, и опять момо и масала. Появляется странное ощущение бесцельности хождения по улицам Катманду. Несколько дней назад ты встретился с вечностью, с чем-то запредельным.

Большой Самолет, вылетающий завтра, – лишь этап перехода к периоду осознания случившегося. Еще год или два, и ты не сможешь удержаться, – Непал выдернет тебя из цепких рук европейского мегаполиса и поместит внутрь себя. Снова и снова ты будешь разглядывать искусную резьбу неварских мастеров, впитывать запахи Долины Катманду и ждать дня, когда твой самолет компании «Йетиэалайнс», на который билет уже куплен, взлетит к уже ставшими твоей частью Великим горам.

Краски Патана

В одном из путеводителей по Непалу написано, что город Патан (Лалитпур) является одним из самых красивых городов на земле. Я бы выразился не так. Патан один из самых необычных городов. Он вызывает ощущение, будто вокруг существующих архитектурных достопримечательностей заполняли пустые места постройками разных эпох. В результате чего и получился город – очень своеобразный и местами потрясающе красивый!

Градостроительная композиция Катманду очень логична; видно, что город расстраивался постепенно, расширяясь от центра, образовывая новые районы или соединяя уже готовые детали между собой в общее пространство, таков и Бхактапур, собранный приращиваемыми частями. Патан же удивляет несоответствием друг другу его различных частей.

Впервые попав в этот город через арку на улице Dhauga Galli (ранее там находился основной въезд для туристов), а не через большую улицу Pulchowk Gabahal Rd, я был удивлен своеобразной архитектурой места: извилистые улицы со старыми домами, с крыш и балконов которых свисают знаменитые неварские масляные светильники – чудо искусства!; старые дворы со входами, где нужно нагибать голову, чтобы не стукнуться о притолоку; деревья помело; раскрашенные дома; реклама каких-то специалистов – портреты, нарисованные прямо на стенах жилищ; небольшие храмы, раскиданные скупо, но явно, обдуманно; настоящие фрески на очень старых домах.

Патан отличается от остальных культурных частей долины. Только там мне довелось увидеть глубокие круглые колодцы, в которые даже заглянуть страшно; узкие проходы через дворы, ведущие как в лабиринте из одного квартала в другой; а также спрятанных от глаз туриста многочисленных резчиков по дереву, реставрирующих Королевский Дворец.

В одной из прогулок по городу меня сопровождала китаянка Шеврон – молодая бизнес-леди, приехавшая в Непал со своим другом. Друг смог пойти с нами только на следующий день – прогуляться по Киртипуру. Шеврон тоже жаждала увидеть все закоулки Патана, и мы долго прочесывали квартал за кварталом в старой части города, беседовали с местной неваркой, которая, кстати, и рассказала нам об этих тайных ходах из квартала в квартал. Помню, китаянка спрашивала меня о русских:

– Говорят, что вы все воины? – с опаской глядела на меня.

– Нет, – отвечал я, – мы исторически земледельцы