Так сложились звезды. Как превратить любовь к путешествиям в дело всей жизни - Ольга Владимировна Растегаева

Шантарах вегетарианцы, кормятся в основном орешками из шишек да ягодами, грызут корешки. Во время нереста рыбачат. В другое время рыскают по берегу и копаются в камнях в надежде на вкусняшки, принесенные морем. Одного такого мы и встретили поутру: мишка копался в водорослях и от неожиданной встречи с нами так сильно напугался, что в ужасе дал деру подальше, бросив пару рыбьих скелетов.

Но у нас были проблемы поважнее. Наутро прилив подошел почти вплотную к лагерю, отрезав путь к ручью и скалам, за которые ходили «припудрить носик». Спешно собравшись, мы закинули баулы на катамаран и отчалили в сторону Большого Шантара, где и располагался ближайший природный туалет.

На узкой косе стоит база сотрудников национального парка. Несколько человек постоянно живут в лагере, ведут учет и патрулируют морские окрестности.

В залив близ Большого Шантара мы заходили долго. Течения за год сильно меняют прибрежные рельефы, там, где в прошлом году были глубины, в этом можно сесть на мель. По одну сторону от острова торчат высокие скалы, поросшие елями, что цепляют облака тумана. С другой, если перебраться через насыпь мелких камней, – открытое море.

Если усесться на каменный холм, то в туманной дали время от времени можно различить плавники и темные спины млекопитающих. Мимо Большого Шантара проходят морские пути – здесь показываются гринды, киты и косатки, в заливе плещутся в огромном количестве нерпы. В узком проливе они чувствуют себя в безопасности: едва стоит появиться хищникам, нерпы шныряют в узкий и мелкий залив, куда крупные особи зайти не могут. И, кажется, потешаются над ними.

Большой Шантар выглядит так же, как сто тысяч лет назад. Кусты цветов, торчащие прямо из разноцветной гальки. Реки, полные рыбы, впадающие в море. Густой лес. Буреломы и снова топляк. Девственный каменный пляж, длинный и широкий даже в прилив. Гора Веселая, возвышающаяся над всем древним миром. Все было бы здесь абсолютно дико, если бы не Федор Конюхов, который добрался, разумеется, и до этого места и зачем-то построил в этой глуши часовню Святого Николая Чудотворца. В нее повадились ходить медведи, они дерут когти о стены и ищут чем бы поживиться.

Через пять сотен фотографий диких пейзажей, мордочек нерп и хвостов китов я уже кружила в нетерпении у палатки полевой кухни, откуда тянулись ароматы супа из лося и жареной рыбы. Ну а вечером мы согласно расписанию, составленному нашими активистами, наконец-то пошли в баню, которую для нас затопили работники национального парка.

Толкаясь попами, мы с Таней и Кирой, смеясь, опрокидывали на себя тазы с водой, смывая мыло и шампуни. Уже вытираясь полотенцем, я поняла, что что-то не так. Все тело зудело от соли. Я облизала губы, и они были соленые. Воду в баню натаскали прямо из моря – соленую и с частичками водорослей. Когда Таня и Кира стянули с голов полотенца, они замерли, глядя друга на друга: их белокурые волосы приобрели грязно-красный, почти ржавый цвет. Мои рыжие волосы стали чуть темнее. Чертыхаясь (а если честно, матерясь), мы еще добрый час стирали с себя влажными салфетками разводы соли, поклявшись друг другу никогда больше не мыться нигде, кроме ручья.

Гренландские киты, как испуганные телята, в истерике подходили все ближе и ближе к берегу, спасаясь от косаток. Они паниковали, выстраивались «в коробочку» в надежде, что это поможет им отразить атаку и не дать отбить зубатым китам детеныша или взрослую особь от семейной стаи. Несмотря на свой огромный размер и вес в сто тонн, противостоять косаткам гренландские киты так и не научились. Не пожадничай эволюция на порцию ума для этих гигантов, мы не наблюдали бы за этой драмой с берега. Если бы гренландцы были хоть чуть совершеннее, врагов в океане у них не было бы.

На этот раз все обошлось, косатки, напугав до смерти китов, спокойно, мне кажется, даже ухмыляясь, ушли далеко в море. А большеголовые гиганты еще долго приходили в себя. Кто-то бил хвостом о воду, кто-то ушел на глубину. Подходить в такие моменты к ним на сапе или на лодке опасно: киты нервничают и могут запросто ударить хвостом все, что попадется им в поле личного пространства.

Трагедии подобно той, что мы наблюдали ранним утром в бухте Врангеля, случаются в этой акватории регулярно. Как только в начале июля Охотское море освобождается ото льдов, сюда приходят гренландские киты. Почему именно в эти непривычно теплые для них воды на 55 широте, в юго-западную часть Охотского моря, не знает никто, даже ученые.

Каждое лето в лагере бухты Врангеля собирается весьма интересное сообщество. Свои полевые станции разбивают съемочные группы научно-популярных каналов, приезжают ради исследований ученые со всего мира, а также праздные любители и искатели необычных ощущений – вейлвотчеры и подводные фотографы. Ну и я.

Самый лучший способ наблюдать за китами – с борта катамарана. Киты чувствительны к звукам и от шума моторов уходят на глубину. Лучшие встречи происходят на дрейфе. Второй способ – сапборд. На доске можно часами плавать по акватории, но если повезет, кита можно увидеть в метре от себя. Это незабываемое ощущение. Приблизиться к китам можно и на весельной надувной лодке, но у единственной, что оказалась в нашем распоряжении, было сломано весло. К тому же лидеры нашей группы снова установили четкое расписание, с которым нам никак не удавалось ознакомиться. Мы попали в общественную опалу и, кажется, были отстранены женщинами за плохое поведение в экспериментальной группе.

На все эти неожиданные правила мы, конечно, начихали и гребли одним веслом навстречу китам тогда, когда считали нужным. Мы тихо сидели в метре от огромных массивных голов, выныривающих совсем рядом с нашей надувной лодчонкой, и восхищались этими гигантами.

Впрочем, гарантированный, но не самый удобный вариант увидеть гренландских китов – дождаться их появления, сидя на прибрежных огромных валунах. Бухта Врангеля представляет собой идеальную форму подковы. Внутри пологий песчаный пляж, позади лес и высокие скалы. По бокам – огромные валуны, словно горошины, выпавшие из кармана великана. По ним мы карабкались каждый день, четко сверяясь с расписанием приливов и отливов. Чуть опоздаешь – и приключение часов на 12 обеспечено, попасть в морскую западню легко. Отливы и приливы на Шантарах впечатляющие, разница в уровне воды может достигать 8 метров, от берега вода и вовсе уходит на десятки.

Счет был 17:23. Сидя, словно поморники, на скалах, мы играли в карты двое на двое и ждали китов, то и дело посматривая в