По законам красоты - Ефим Маркович Зборовский

От точки Г1 вверх по вертикали откладываем 8,2 см (⅓ длины отрезка Г1 П плюс 2 см вверх) и ставим точку П2. От точки Г1 проводим биссектрису (линия, делящая угол пополам) длиною 2,5 см и ставим цифру 1. Соединяем точки П1, П2, 1, Г2, вычерчивая линию проймы спинки.

Боковой шов. От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией от точки Н ставим точку Н1. Соединяем точки Г2, Н1 вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н, Н1, вычерчивая низ.

Рис. 2. Чертеж основы платья.

ЧЕРТЕЖ ПЕРЕДА

Вычерчиваем прямой угол, вершину обозначаем точкой А.

Глубина проймы. От точки А вниз по вертикали откладываем 22 см (½ мерки полуобхвата груди второго минус 2 см; 24—2 = 22 см) и ставим точку Г.

Длина до талии. От точки А вниз откладываем 40 см (мерку длины спины до талии плюс 1 см; 39+1 = 40 см) и ставим точку Т.

Линия бедер. От точки Т вниз откладываем 17,5 см (½ мерки длины спины до талии минус 2 см; 19,5—2= 17,5) и ставим точку Б.

Длина платья. От точки А вниз откладываем 100 см (мерку длины платья) и ставим точку Н.

От точек А, Г, Т, Б, Н влево проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Ширина переда по линии груди. От точки А влево по горизонтали откладываем 22,7 см (мерку ширины груди, разницу между вторым и первым полуобхватом груди, прибавку к ширине переда; 17,5+4+1,2 = 22,7 см) и ставим точку А1. От нее вниз опускаем вертикаль, на линии пересечения ее с горизонтальной от точки Г ставим точку Г1.

Положение нагрудной вытачки. От точки Г влево по горизонтали откладываем 10,3 см (½ ширины переда по линии груди — отрезка ГГ1 минус 1 см; 11,3—1 = 10,3 см) и ставим точку Г2. От нее вверх проводим вертикальную линию произвольной длины.

Вершина горловины. От точки Т вверх по вертикальной линии через точки Г, А откладываем 44 см (мерку длины переда до талии плюс 1 см; 43+1=44 см) и ставим точку А2. От нее влево проводим горизонтальную линию, откладываем по ней ширину горловины 6,5 см (⅓ полуобхвата шеи плюс 0,5 см; 6 + 0,5 см = 6,5 см) и ставим точку А3.

Вырез горловины. От точки А2 вниз по вертикали откладываем глубину горловины 7,5 см (ширина горловины плюс 1 см; 6,5+1=7,5 см) и ставим точку А4. От точек Аз и А4 проводим перпендикуляры, на их пересечении ставим точку Ш. От нее проводим биссектрису длиною 3 см и ставим точку Ш1. Соединяем точки А3, Ш1, А4 вогнутой линией, вычерчивая вырез горловины.

Линия переда. Соединяем точки А4, Г, Т, Б, Н, вычерчивая линию середины переда, удлиняем ее от точки Н вниз на 1 см и ставим точку Н1.

Нагрудная вытачка. От точки А3 радиусом, равным мерке высоты груди (26 см), делаем засечку на вертикальной линии от точки Г2 и ставим точку Г3. От точки А3 влево по горизонтальной линии откладываем 4,5 см (⅓ мерки ширины плеча; 13,5:3=4,5 см) и ставим точку А5.

От нее влево по дуге откладываем раствор вытачки 10 см (раствор равен удвоенной разнице между мерками второго и первого полуобхватов груди плюс 2 см; 48—44 = 4x2 = 8+2=10 см) и ставим точку П. Соединяем эту точку с точкой Г3 тонкой линией. От точки П вправо по дуге откладываем 4,5 см (отрезок А3 А5, т. е. ⅓ мерки ширины плеча) и ставим точку А6.

Вершина проймы. От точки Г1 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г1П (на чертеже спинки), и ставим точку П1.

Пройма. От точки Г1 вверх по вертикали откладываем ⅓ измерения отрезка Г1П1 и ставим точку П2. От нее радиусом П2П1 проводим влево дугу. На ней от точки А6 делаем засечку радиусом, равным мерке ширины плеча (13,5 см), и ставим точку П3. От точки Г1 проводим биссектрису длиною 2 см и ставим цифру 2.

Точки П2, П3 соединяем тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 3. От нее вправо откладываем 1 см и ставим цифру 4. Соединяем точки П3, 4, П2, 2, Г2, вычерчивая линию проймы переда.

Боковой шов. От точки Г2 вниз проводим вертикальную линию и на пересечении ее с горизонтальной низа ставим точку Н2. Соединяем точки Г2, Н2, вычерчивая боковой шов.

Низ. Соединяем точки Н1, Н2, вычерчивая низ.

Плечевой шов. Соединяем точки А6, П3 тонкой линией, на пересечении ее с линией от точки П внизу ставим точку П4. Соединяем точки П3, П4, вычерчивая плечевой шов.

От точки Г3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное измерению отрезка П4, Г3, и ставим точку А7. Соединяем точки А7 и П4 с точкой Г3, вычерчивая нагрудную вытачку. Соединяем точки А3, А7, вычерчивая остальную часть плечевого шва.

После оформления всей проймы платья соединяем пунктирной линией точки П1, П3, середину обозначаем точкой О. От нее вниз проводим вертикальную линию и на пересечении с горизонтальной линией проймы ставим точку О1. От точки О вниз откладываем 2,7 см и ставим точку О2. Расстояние между точками О1О2 определяет вертикальный диаметр проймы, используемый при построении чертежа рукава.

Примечания:

1. Вытачка — конструктивный элемент. При ее помощи создается объемная форма там, где это необходимо. Например, нагрудная вытачка формирует объем груди. В современных конструкциях платья, блуз, жакетов, пальто вытачки с направлением от плечевого шва к центру груди не делают. Она, как правило, делается в пройме, под проймой, иногда в боковом срезе, на линии талии, в линии кокетки, в рельефе и т. д. Однако при построении основы чертежа вытачка проектируется именно от плечевого шва, и является исходной для перемещения ее в желаемое место.