Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин

Щегольство в одежде заключалось не в изменении ее форм или покроя, как было на Западе; оно заключалось только в употреблении богатых и богатейших золотных тканей, да в золотом вышиваньи, в жемчужном низаньи, в дорогих камнях, украшавших различные части царского платья.

Но и такие богатые наряды надевались очень редко и вовсе не служили щегольством, а обнаруживали только заботу явиться пред лицом народа в подобающей обстановке царского сана, как в подобающей обстановке являлось и благолепие церковного архипастырского сана.

Обычное[949] выходное платье было шелковое – тафта, камка, атлас, отчасти для верхних одежд, и то по случаю холода или непогоди – суконное и зуфное (шерстяное, род камлота). В зимнее и осеннее или весеннее холодное время оно полагалось на меху беличьем, собольем, лисьем.

Видным украшением платья была нашивка – петлицы с пуговицами или завязками, которые бывали с кистями. Затем – кружево, располагавшееся по краям всей одежды на полах и по всему подолу. Это называлось нарядом или снарядом платья, его убором. Без этого убора одежда именовалась чистою.

В простом домашнем обиходе этот убор делался торочковой, т. е. вышитый шелками. В более щеголеватой одежде он являлся золотным, вышиваемым золотом и серебром с жемчужным низаньем.

В таком наряде государи выходили в средние праздники.

В большие празднования весь наряд блистал золотыми или серебряными тканями и золотым или жемчужным убором с дорогими каменьями, причем и кружево употреблялось серебряное с позолотою кованое.

Нашивка служила обозначением и украшением пуговиц, а вместе с тем составляла характерное отличие, особую черту русского костюма. Это были продолговатые – в 3 верш. длиною и в полвершка или в вершок – шириною тесьмы, нашиваемые у пуговиц на полах одежды по обеим сторонам, что и называлось гнездом нашивки. Такие тесьмы в простом наряде бывали торочковые, т. е. простроченные шелками, а в богатом наряде они делались из волоченого золота или из золотных тканей. Нашивка размещалась на груди до пояса. В иных одеждах она размещалась по всем полам до подола отдельными гнездами в известном расстоянии друг от друга. Само собою разумеется, что шитые или тканые шелковые и золотные тесьмы нашивок всегда украшались различными узорами в виде трав, цветков, розеток и т. п. Иные украшались[950] узлами (Выходы… С. 286 341), т. е. особым сплетением золотного шнурка в виде связанного красиво узла без концов. Очень известны были в этом отношении кафинские узлы, вероятно генуэзские или виницейские.

В XVII столетии цари особенно полюбили нашивки кизылбашские. При царе Михаиле Федоровиче завязались самые любезные сношения с Персиею.

Известно, что в то время в 1625 г. шах Аббас прислал царю в дар Святую Ризу Господню. Для Москвы это было великим событием и укрепило еще больше расположение к Персии, которое скоро отразилось и на торговых делах. На московском рынке появилось множество кизылбашских тканей и всякого другого кизылбашского товара, в том числе и разнообразные нашивки, которые во дворце так полюбились, что для их изделия были вызваны из Кизылбаш нашивочного дела мастера Мамадалей Анатов с товарищи 3 чел. для учения своему мастерству русских людей.

Тогда же были вызваны оттуда мастера гзового (шегрень), шелкового и тесмянного дела Шебан Иванов с товарищи 6 чел. Научив нашивочному делу русских учеников, Мамадалей был отпущен восвояси в мае 1662 г. Кизылбашские нашивки московского дела на государевом платье появляются с 1647 г. (Выходы… С. 174) и особенно в 1649 г. (Выходы… С. 195–197)[951]. Заодно с этими нашивками полюбились и персидские кизылбашские ткани с изображениями людей стоячих и сидячих, людей крылатых и т. п., о чем говор[ится]ено в своем месте (с. 1027). Самые богатые нашивки делались из золотых плащей (блях), убранных дорогими каменьями и жемчугом (Выходы… С. 287). Бывала нашивка вся алмазная (Выходы… С. 593).

При приеме послов с большим нарядом государь иногда надевал и перстни (в 1647 г. августа 18 литовский посол – 4 перстня)[952].

Потом октября 24 «притом же после и 28 числа надел 9 перстней золотых с алмазы и с яхонты» (Выходы… С. 172).

14 ноября при шведском после – 9 перстней.

1648 г. июня 20-го при голландском – 9.

1649 г. июня 5-го – греки, июня 13-го – крымские.

– декабря 18-го турецкой.

1650 г. генваря 8-го шведский – 9[953].

1653 г. – апреля 3-го Вербное – 7 перстней золотых «с алмазы, яхонты червчатыми и с изумруды» (Выходы… С. 280).

– апреля 10-го Пасха – 7 перстней (Выходы… С. 281).

– августа 15-го Успенье – перстни (Выходы… С. 294). В Казне хранилось 10 перстней.

* * *

Ожерелье (от жерло, горло). Ожерельем назывались воротники стоячие и отложные.

Стоячий воротник составлял неотменный убор зипуна. В простом быту он прозывался козырем, а в царском платье носил название обнизи, потому что неотменно обнизывался жемчугом и иногда украшался дорогими каменьями.

Такое же ожерелье пристяжное служило и украшением сорочки. Это ожерелье облегало шею вплотную, между тем как обнизь зипуна облегала шею более просторно и широко – как в вышину, так и по объему шеи.

Ожерельем называлась и царская диадима – род пелерины, покрывавшая грудь и плечи, если на ней не было икон или барм, обозначавших имя диадимы. Это простое ожерелье для отличия от других именовалось круглым и устраивалось для одежды царевичей, объявляемых наследниками престола (В. 119, 126, 484, 507, 626). Оно богато украшалось, низано жемчугом, алмазными запонами (В. 507) и дорогими каменьями, кроме шелкового и золотного шитья.

Ожерельем назывался и бобровый широкий воротник у шубы, а также и бобровая пелерина в женской одежде.

Ожерельем назывался и отложной откидной на спину воротник у охобней.

* * *

Пуговицы изготовлялись из разнородного материала и самых разнообразных форм или видов. Зерно пуговицы бывало деревянное или оловянное. Оно обшивалось тафтою торочком или обвивалось, обшивалось, покрывалось золотною канителью, пряденым золотом или серебром, также обнизывалось мелким жемчугом.

Металлические пуговицы – серебряные – золотились, украшались чернью, финифтью, дорогими каменьями, золотые также украшались финифтом, жемчугом и каменьями, искрами яхонтовыми, алмазными, изумрудами, бирюзою, лалами и другими не совсем драгоценными камешками, например корольками, фатисом.

Алмазные пуговицы появляются со времени царя Алексея Михайловича, при царе Михаиле об алмазах вообще совсем не упоминается[954].

Металлические пуговицы по разнообразию форм бывали велики и невелики, круглы или угольчаты, четверогранны, осмероугольны, сенчаты, решетчаты, прорезные, половинчаты, витые, грушевидные, кедровые (ореха), миндальные (ореха), шишковые в виде шишки, Львовы головы, карасики, рожки, репейки, ложчатые, полоски косые, грановиты.

К числу пуговиц принадлежали также кляпыши, особый род