Непал. Путь к Эвересту - Дмитрий Иванцов

Мы прошли сквозь монастырь и загрузились в такси. Солнце уже почти село, а мы поехали в гости в дом горного гида и друга Сергея Вертелова Анг Давы шерпы.

Монастыри в Непале – обычное дело.

Буддийский монастырь, известный как Вихара, обычно представляет собой двухэтажное здание в стиле окружающего квартала (двора). В отличие от типичных отдельно стоящих индуистских храмов, а также благодаря такой интеграции в окружающую архитектуру, Вихара остается относительно незаметной и часто непризнанной. (В Катманду на конец XX века насчитывалось по данным В. Корна более 400 Вихар.) Точное происхождение строительного стиля Вихара до сих пор остается неясным (Баха – на неварском языке, Бахаи – на непальском, Бахира – на языке пали), но несомненно планировке Вихары более 2000 лет (скальные монастыри Аджанты и Элоры в Индии). Первые упоминания о непальской Вихаре восходят к временам Будды, который при жизни посетил долину Катманду и жил в Вихаре в течение трех лет. «С упадком буддийских верований и растущим влиянием индуизма с конца XVIII века, – утверждает В. Корн, – не было построено ни одной Вихары в старом стиле. Многие здания монастырей стали изменяться, а часть была полностью перестроена.»

Одной из достопримечательностей Долины Катманду можно назвать монастырь в уникальном национальном парке «Шивапури-Нагарджун» («Shivapuri Nagarjun») – северная окраина долины Катманду.

Национальный парк Шивапури Нагарджуна, монах в монастыре Наги Гомпа

Шивапури-Нагарджун (название от пика Шивапури, 2732 м) был основан в 1976 году как заповедник, а в 2002 году получил статус национального парка. В 2009 году в состав парка вошел лесной заповедник Нагарджун, в результате чего суммарная площадь достигла 159 квадратных киломотров. По российским меркам совсем небольшая территория.

Парк находится в переходной зоне от субтропического к умеренному климату. Температуры изменяются от 2 до 17 °C зимой, и от 19 до 30 °C летом, что делает его пригодным для посещения практически круглый год, кроме периода сильных муссонных дождей.

На территории парка произрастают 129 видов грибов и 2122 вида растений, из них 449 – сосудистые растения и 16 – эндемичные виды. Выделяются два экорегиона: гималайские субтропические широколиственные леса (сосна чир, ольха, дикая гималайская вишня, энгельгардия, дуб кольчатый) и восточногималайские лиственные леса (дуб, лавр, рододендрон).

Основной пешеходный маршрут ведет на вершину холма, где расположенженский монастырь Наги Гомпа, филиал тибетского монастыря Ка-Ньинг Шедруб Линг – «святилище для обучения и практики» у ступы Боднатх в Катманду. К монастырю можно подняться за 3,5–4 часа. Монастырь также является домом для бывшего короля Непала и известен его настоятелем Кьябдже Тулку Ургьеомой Ринпоче.

Сегодня монастырь – место для жизни, учебы и проведения краткосрочных и долгосрочных ретритов для монахинь и мирской сангхи.

Нагарджун находится примерно в 5 километрах к северу от Тамеля, и является единственным местом в Катманду, покрытым густым лесом. Богатое биоразнообразие позволяет парку войти в число самых интересных особо охраняемых природных территорий мира. В парке встречаются редкие черные пантеры, дикие кабаны, дымчатые леопарды, лающие олени – мунтжаки, обезьяны, китайские панголины, лесные коты, моноклевые кобры, золотые шакалы, более трехсот видов птиц и т. д.

С холма открывается панорама на великолепные горные цепи и вершины – Эверест, Гауришанкар, Ганеш Гимал и Лангтанг. Можно полюбоваться захватывающим видом на долину Катманду.

Особенностью пропускного режима парка является возможность входа исключительно с сопровождающим от парка, по сути гидом-экскурсоводом, который знает не только как уберечь туриста от леопарда, но и вхож в монастырь.

К сожалению, как отмечают некоторые путешествующие по Непалу, жизнь старых монастырей за пределами долины все же угасает. Они зачастую становятся просто туристической достопримечательностью, теряя духовные скрепы и сангху. Катманду в этом смысле еще держится, однако современная жизнь с ее «благами» достаточно серьезно борется за место в сердцах непальцев, иногда вытесняя религию предков.

Будда, буддизм, Боднатх и Ашока

Боднатх (Буднатх) известен далеко за пределами Непала. Центром места является ступа Боуда, вокруг которой расположились тибетские монастыри, и вокруг которой разворачивается как священнодействие молитв, так и круговорот туристического потока, растекающегося ручейками по магазинчикам, монастырям и кафе этого буддийского квартала. Вращение против часовой стрелки нескончаемого потока: паломников – бредущих, совершающих простирания, вращающих молитвенные барабаны или кормящих голубей; туристов – щелкающих фотоаппаратами, рассматривающих величественный купол ступы, входящих и выходящих, уже попивших кофе и только поднимающихся в ресторанчики прилепленных друг к другу домов; продавцов и просто шатающихся, – все это создает священно-коммерческое колесо повседневной жизни, раздающее каждому свое – кому молитвы и надежды, кому памятные снимки и удивление, а кому прибыль и возможности.

Буддизм в Непале не только одна из основных религий, но и жизненный уклад предков, принявших буддизм от индийцев, расширивших свое влияние на эти территории во времена широко известного ныне императора Ашоки, вернувшего принятое им учение Будды на историческую родину.

Хроники говорят, что будущий император Ашока (санскр. «рожденный без боли») родился в роду маурьев в семье Бандусары (сына Чандрагупты) в Патне в 304 году до н. э. С молодости он удивлял всех храбростью, любовью к приключениям, способностями к охоте и управлению государством. После смерти своего отца Ашока принял бразды правления, и четыре года после этого вынужденно вел борьбу за престол, на который претендовали его братья.

Через восемь лет после восшествия на трон Ашока объявил войну государству Калинга (ныне индийская Орисса). В этой кровопролитной войне погибло порядка 100 тысяч и было взято в плен 150 тысяч человек.

Считается, что именно воздействие ужасов войны произвело на Ашоку неизгладимое впечатление и привело к раскаянию и, в последующем, к принятию буддизма.

В одном из своих наскальных эдиктов (№ 13, 256 г. до н. э.) царь так говорит о своем раскаянии:

– Деванампия Пиядаси спустя восемь лет после восшествия на престол завоевал Калингу. Сто пятьдесят тысяч было изгнано, сто тысяч убито, и еще множество умерло. После того, как Калинга была покорена, Деванампия испытал сильное влечение к дхарме, почувствовал благорасположение к дхарме и наставлениям в ней. Ныне же Деванампия глубоко скорбит о покорении Калинги. («Деванампия» – «милый богам» – Д.И.)

Колонна Ашоки в Лумбини

Жизненная история с раскаянием не нова: всем известный пример