Непал. Путь к Эвересту - Дмитрий Иванцов

ошеломляющие сознание виды на вершины-шеститысячники и долину. Из-под снега на перевале (высота 5416 м) торчит только часть насыпанной каменной горки, по старой монгольской традиции создаваемой в честь богини земли Этуген.

К озеру же ведет хорошая магистральная тропа, через некоторое время разделяющаяся на три. Останавливаешься как у сказочного камня: налево пойдешь – к воде придешь, направо пойдешь – на гору взойдешь, прямо пойдешь – под камни попадешь. Необязательно, конечно, но есть опасности.

Тропа, которой предпочитает идти большинство, вьется траверсом по склонам гор, перепрыгивает через ручьи по мостам, змеится сквозь скальные выходы и пересекает огромные осыпи, где камнепад иногда может стать серьезной опасностью для жизни. Тем не менее, красота этих мест настолько завораживающая, что 16 километров хоть и бьют по ногам, если за раз, но и хорошо разрабатывают шейные мышцы, заставляя голову крутиться вправо-влево: хвойные леса, особенно синие огромные шишки на гималайских соснах, в небе как птеродактили кружат орлы и на плетнях красноносые вороны, глубочайший каньон реки Кангсар Колы с пенящейся внизу зелено-голубой водой, причудливые скалы, иногда неожиданными пупырями выскакивающие по дороге, небольшие домики и гостинички местных, снежные вершины, прячущиеся за гребнем огромного хребта, и впереди – белоснежная трапеция семитысячника Тиличо, сливающегося с трамплином Кангсар Канга!

О Боже! Какие-то невероятные ландшафты, покрытые здоровенными пятнами красных кустов шиповника и желтыми еще чего-то гималайского.

По склонам гор иногда бродят голубые бараны – тары, рассматривая в буддийском спокойствии из-под рогов пришельцев в запыленной одежде с горбами-рюкзаками.

Фотоаппараты не перестают щелкать. Селфи на фоне великих гор, на фоне других великих гор, на фоне баранов, на фоне деревень, на фоне вечных снегов, на фоне фона из гор, на фоне всего, чего только можно, и в промежутке – эдельвейсы!

В столовых гостиниц битком народу. Все едят, говорят, машут руками, потом опять едят, пьют чай, складывают вещи в рюкзаки, выкладывают из рюкзаков, опять едят. Поевшие выходят, еще не евшие заходят. И так все время.

Кто-то лежит на солнышке на скамейке, кто-то на балконе, закинув ноги в серых от пыли ботинках на опорный столб, и счастливо улыбается окружающей его красоте. Своеобразный местный оазис Гималайского разлива. Языков много: немецкий, русский, английский, непальский и так далее. Все делятся впечатлениями, особенно те, кто в первый раз. А в первый раз – это вообще, отпад! Нереальность происходящего уносит мозг. И стремишься вперед и ввысь к этому загадочному, где-то там за горами спрятавшемуся, озеру с таким же загадочным названием – Тиличо.

Путь к Тиличо требует выносливости и упорства. Восхождение к нему от базового лагеря достаточно утомительно. Три-четыре часа непрерывного тяжелого подъема, и когда ты думаешь, что уже дошел, оказывается нет, еще топать и топать по плату, напоминающему стиральную доску: вверх-вниз, вверх-вниз.

А слева как стена стоит одноименный семитысячник, с которого катится лавина, а у тебя нет сил даже ахнуть, и ты ахаешь где-то там внутри себя. Воздух разрежен и прозрачен. Скалы и горы невероятных расцветок! Снег, действительно, белый-белый, и в чаше лежит озеро, замершее, как будто смотришь на фотографию. Громадный кусок льда сполз в озеро с горы и тоже застыл. Волнуются только флажки на ветру, а ты обессиленный садишься на камень и смотришь на озеро.

Озеро Тиличо

Вдали, за озером, перевал Месоканто, справа выступы пологих гор и своеобразный пляж. Когда-то на этом пляже располагалась российская экспедиция, пытавшаяся измерить глубину озера. Глубина по их данным 150 метров. В длину озеро четыре километра, в ширину один. Но расстояния скрадываются, и кажется, что озеро совсем небольшое, и два километра в высоту от озера вверх до пика Тиличо как двести метров.

Усталость берет свое, и по возвращении, выходя к границе плато, просто фотографируешь все подряд, не задумываясь, тогда как именно от обрыва открывается широкая панорама окружающих гор массива Аннапурны и вид на восьмитысячник Манаслу!

Там, далеко внизу, вьется тоненькой ниткой река Кангсар Кола, утекая куда-то вдаль к большой реке Маршанди, которая, в свою очередь, утекает куда-то туда, к городку Бесисахару с его кафешками, гостиницами и джипами с кучей гомонящих туристов с горящими глазами, ожидающих путешествия по уже пройденному тобой маршруту.

Джип привозит обратно в Бесисахар. Ты что-то устало ешь и садишься в легковушку, которая петляя по серпантину трассы, мчит всех в долину Покхары, где хороший душ и много разнообразной, а главное – европейской еды.

Покхара

Помню, как в кафе, куда я зашел, одна итальянка жадно поедала огромную пиццу, и с извинениями объясняла мне, что так соскучилась по нормальной пище будучи на треке вокруг Аннапурны. Она так спешила поесть, что забыла кошелек в гостинице. Я, к огромному удовольствию официанта, оплатил ее счет (все мы бывает попадаем), и она побежала в гостиницу за кошельком, потому что ее уже ждали в клубе парапланеристов.

Вид на Покхару и озеро Феву

Синий глаз большого озера, озеро Феву, между бровей гор не просто отличает курорт Покхару от всего остального Непала. Это спрятанная драгоценность в лотосе горной страны добавляет к ее ценности солидную толику каратов на рынке международного туризма.

Недаром «дети цветов» шестидесятых так полюбили это место, прославив его на весь мир.

Мы вчетвером приехали в город ночью, не бронируя отель заранее. Машина сгрузила нас посреди какой-то улицы и умчалась в темноту.

Пришлось заняться поиском гостиницы. Через час нас пустили в третьесортный отель с номером на четверых.

Замечу, что иногда очень неплохо бывать в подобных местах, ведь именно в таких отелях, в ванной комнате можно увидеть чудесный экземпляр геккона, бегающего по пожелтевшей плитке.

Для меня Покхара – город цветов, голубого озера Фева, умопомрачительных пиков массива Аннапурны, выглядывающих из-за города (абсолютно фантастический пейзаж!), вечернего Лэйк-сайда с его магазинами, ресторанами, толпами туристов и спящими полицейскими в конце главной улицы – в Непале практически отсутствует уличная преступность; город утреннего кафе с европейским завтраком, разделенным с моим другом Геннадием, парикмахеров с большими ножницами, лодочника Хэма и вида на долину Покхары от ступы Мира.

Вид на массив Аннапурны с горы Сарангкот

В Покхаре хорошо отдыхать пару дней после трека: неспешные прогулки у воды и в городском парке (там ползают питоны и гуляют цапли), еда в хороших кафе и ресторанах, шопинг в ювелирных, пашминных и книжных. Можно сходить в единственный в мире