Непал. Путь к Эвересту - Дмитрий Иванцов

пояса длиной 800 км протянулись с запада на восток, а главные водные артерии (основные из них – бассейны рек Махакали, Карнали, Рапти, Гандак и Коси) проходят через всю страну с севера на юг. Это затрудняло связь между отдельными географическими районами и играло на руку тем силам, которые стремились держать Непал в изоляции от внешнего мира.» (М. Габорио)

Семитысячник Гангапурна. Вид из поселка Мананг

Вкус Непальской мандалы, приправленной вечными снегами и практически недосягаемыми вершинами, должен иметь послевкусие, чаще всего выражающееся в отдыхе после увиденных сокровищ ЮНЕСКО и переживаний в горах, отдыхе в курортной Покхаре или в парке Читван, а чаще всего, в сидении за чашкой масала ти в кафе и ресторанах Долины Катманду.

Встреча с Горами сродни встречи с мечтой. Переживания от этого рандеву остаются надолго, иногда на всю жизнь. Впечатления столь сильны, что требуется время, чтобы осознать увиденное и пережитое, осмыслить, впитать в себя и… Снова захотеть это пережить!

В намеченной нами сорокадневной экспедиции Гималаи занимали Главное место. Начало было положено в массиве Аннапурны.

Горный массив Аннапурна расположен в центральном Непале и является частью южного отрога Главного Гималайского хребта. Массив протянулся с востока на запад на расстояние 55 км. Рядом с главной вершиной массива Аннапурной I (8091 м) находятся две второстепенные вершины: Аннапурна Центральная (8051 м) и Аннапурна Восточная (8026 м). Всего в горном массиве выделяют 13 вершин высотой более 7000 м и 16, превышающих 6000 м.

Трек вокруг массива в среднем занимает две недели. Кольцо длинной в 150 км пешего пути и еще куча автобусно-джипных километров. Трек очень красив и в определенной мере не очень сложен.

Если вы никогда не видели Гималаев, то представьте себе огромные высокие-высокие горы. Много гор. И много снега. Много гор и много снега на них. Чтобы увидеть некоторые вершины, иногда приходится закидывать голову. Даже вертолеты не могут подняться к этим высотам. И даже орлы.

Поездка из Катманду в поселок Бесисахар, расположенный прямо на границе между асфальтовым шоссе и грунтовкой предгорья, началась с переполнявшего все мое существо с самого раннего утра предвкушения от предстоящей встречи с горами. Автобус отходил из Катманду в семь, а к нему надо было еще идти с тяжелыми рюкзаками, поэтому встали мы чуть свет. Завтрак я не помню, помню только как шли и потом автобус, красивый и с надписями на английском и непальском: «Спасение. Приключение. Путешествие». Спасение, видимо, заключалось в приключениях во время путешествия.

Мы медленно проехали через город, базар и выползли на перевал, через который перетекал разноцветный поток автомобилей и автобусов. Серпантин дороги вился траверсом по склонам, покрытым различной зеленью. Через некоторое время мы притормозили, чтобы размять ноги. Подняв голову, я увидел, что округлые лесистые вершины достаточно высоко поднимаются над трассой. Жажда увидеть Гималаи стала нестерпимой. Горы были другими, отличающимися от Кавказских, с какими-то высокими смешными деревьями на макушках. Горы чем-то напоминали картины японских пейзажистов.

Проехав приблизительно полпути, мы остановились у реки Трисули, мирно несущей свои воды в межгорье. Трисули – река большая, полноводная, в сезоны по ней сплавляются рафты. На берегу расположилось кафе со своеобразным шведским столом из разных блюд, в том числе жареной рыбы, видимо, недавно выловленной в реке. Тишина, простые столы, переговоры между очередным покупателем и продавцом, река, бамбуковые заросли и вдали, за рекой, красивые горы. И я успокоился. Уже близко.

В Бесисахар мы ехали через небольшой городок Думре, где предполагалась пересадка на местный автобус. Конечно, был и прямой автобус из столицы, но он отправлялся с автовокзала на окраине Катманду, и мы выбрали то, что нам предложили в небольшой тамельской турфирмочке.

На самом деле, никогда не жалел об этом выборе. Поездка в непальском локал-басе после комфортного туристического автобуса это, знаете ли, что-то! В маленьком пыльном Думре мы не без труда отыскали нужную остановку, на которой стоял расписанный зеленый индийский автобус, неизвестно скольких лет древности. Человек, позднее оказавшийся хозяином автобуса, закидывал скарб едущих на крышу «индийца», специально для этого приспособленную. За пару минут мы договорились с этим человеком и, о чудо! – начался процесс нашей адаптации в автобусное пространство. Позже поняли, что заплатили достаточно приличные деньги за проезд, в отличие от непальцев. Хозяин, он же и контролер, распихав с криком нескольких человек, посадил нас на разные сиденья. Меня втиснули между каким-то мужиком и окном на переднее кресло, явно предназначенное для полутора человек комплекции «совсем худой плюс». Напротив меня сидела симпатичная непалка, упирающаяся коленями в мои колени, что сильно ее смущало всю дорогу: она краснела, отводила глаза, но отодвинуться было некуда.

Когда кричащий хозяин-контролер-грузчик автобуса, наконец, дал команду водителю трогаться, врубилась непальская эстрада на весь салон, и битком набитый зеленый «индиец» с открытыми дверями тронулся по ухабистой дороге. Хозяин остался стоять в дверях. Вскоре выяснилось почему. Буквально через десять минут автобус стал притормаживать у какого-то поселка, и хозяин-контролер стал громко выкрикивать на непальском стоящим у дороги людям. Автобус притормозил буквально на пару секунд, и несколько человек впрыгнули в него, успев в мгновение отдать смятые рупии контролеру. Так продолжалось все три часа поездки: притормаживание – выкрики контролера – впрыгивание и выпрыгивание пассажиров – смятые рупии взаиморасчетов. Знаете, как у Некрасова в «Крестьянских детях»: «как будто я в детский театр попал». Действительно, все это было удивительным действом!

Тепло распрощавшись с хозяином автобуса, мы вылезли в Бесисахаре. Бесисахар – населенный пункт в центральной части Непала, расположенный в долине реки Марсъянди (или Маршанди) у предгорий Аннапурны и Манаслу-Гимал. Город является административным центром района Ламджунг. Число жителей порядка шести тысяч. Конечная остановка автобуса не была конечной остановкой джипов заброски у КПП, отмечающего въезд на территорию национального парка Аннапурна. Пришлось нам топать с рюкзаками пару километров. Около КПП работало кафе, где сидели, ели-пили и общались несколько десятков туристов, ожидающих своих автомобилей.

Так как время было послеобеденное, но еще не вечернее, мы тоже решили сразу отправиться в деревню Сянже, являющуюся начальным пунктом трека вокруг Аннапурны.

На переднем ряду вместе с водителем сидят и пассажиры

Для меня городок Бесисахар примечателен чудесной гостиницей класса три плюс с подходящим как нельзя лучше для нее названием Gateway Himalayan Resort («Шлюз-ворота Гималайского курорта»). Сейчас на Букинге его позиционируют как 4-звездочный отель.

Небольшое четырехэтажное здание со столовой во дворе напротив, своя территория, бассейн. Тихо,