Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях - Ричард Томпсон Форд
Книгу Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях - Ричард Томпсон Форд читаем онлайн бесплатно полную версию! Чтобы начать читать не надо регистрации. Напомним, что читать онлайн вы можете не только на компьютере, но и на андроид (Android), iPhone и iPad. Приятного чтения!
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мой помощник по административным вопросам Корисса Пэрис тщательно вычитала книгу и получила разрешения на публикацию иллюстраций. Сотрудники библиотеки Стэнфордского университета как всегда превзошли себя. Моя особая благодарность библиотекарю-правоведу Ричу Портеру за энергичную помощь и за то, что он подсказал мне источники, к которым я иначе и не подумал бы обратиться.
На разных этапах развития этого проекта я презентовал его в Юридической школе Калифорнийского университета в Беркли, в Школе права Джорджтаунского университета, в Школе права Чикагского университета, в Школе права университета Роджера Уильямса, в Стэнфордской юридической школе, на ланчах в Стэнфордском университете и во время итальянской программы Стэнфордского университета.
Беседы после этих лекций принесли мне много пользы. Я получил большое удовольствие и вынес много полезного из бесед и переписки с главным модным критиком The New York Times Ванессой Фридман, креативным директором Esquire Ником Салливаном, креативным директором Marie Claire Кейт Лэнфир, профессиональным консультантом Джоди Тернадот, консультантом по моде и стилю Марой Коулсэс, доктором философии, и легендарными бонвиванами из Сан-Франциско, владельцами передового ретейлера MAC (Modern Appealing Clothing) Беном и Крис Оспитал.
Моя особая благодарность преподавателю Школы права Нью-Йоркского университета Жанне Фромер за информацию о существовании шейтеля и преподавателю Школы права Джорджтаунского университета Ламе Абу-Одех за ее терпение и советы относительно ношения хиджаба. Я знаю, что, по мнению Ламы, написанное мной отражает ограниченность амбивалентного западного либерала-постмодерниста. На самом деле так оно и есть.
Но, несмотря на все недостатки, написанное стало намного лучше благодаря ее советам, чем оно было бы без них. Моя особая благодарность без усилий шикарной и завидно остроумной Доун Шеггеби, бывшему маркетинговому директору Esquire и Hearst Men’s Magazines. Она много лет моя дорогая подруга, и я благодарен ей за проницательные замечания относительно мира моды и личного стиля.
Я получил величайшую привилегию работать с ныне покойной легендарной Элис Мэйхью из издательства Simon & Schuster. Она не только увидела потенциал в этом проекте на самых ранних его этапах, когда это видели лишь немногие, но и помогла превратить его в ту книгу, которую вы читаете сейчас. Ее замечания по поводу повествовательной структуры были поистине сверхъестественными, и мне будет ужасно не хватать наших совместных ланчей в Sea Grill на Манхэттене.
Ничто не могло бы смягчить удар от потери Элис в качестве редактора, но работе с Эмили Графф почти удалось это сделать. Эмили была щедрой, любезной и энергичной, направляя меня и книгу на критически важных заключительных этапах. Уэнди Стротмэн, мой литературный агент на протяжении десяти лет, первой увидела потенциал в предложенной мной идее. Она верила в меня и мою работу при всех взлетах и падениях. Она вышла далеко за рамки работы агента, найдя для моей книги издателя и договорившись о контракте.
Она оставалась доброй, успокаивала меня и всегда была рядом на протяжении всего долгого и зачастую сбивающего с толку процесса публикации книги и рекламных обязательств после ее выхода в свет. Ее помощница Лорин Маклеод соответствовала высоким стандартам Уэнди: увлеченная делом, харизматичная, настоящий новатор в поиске новых аудиторий и использовании потенциала социальных сетей (с этим я в силу возраста уже не справляюсь).
Моя семья помогала мне не только тем, что всегда любила и поддерживала меня. Моя мама, Нэнси Форд, и моя сестра, Робин Форд, помогли мне вспомнить детали и уточнить воспоминания о папе и усилить его глубокое влияние на меня. Мои дети, Коул и Элла, были не только источником радости и оптимизма, но и вне всякого сомнения добавили изюминку моему образу «реального» мужчины в конкурсе журнала Esquire, позируя спокойно (Коул) и отказываясь сидеть спокойно (Элла) для фото, которые делала Марлен.
И, наконец, моя жена Марлен, олицетворение современной женщины, сочетающей семью и карьеру. Она – центр притяжения для нашей маленькой семьи и практикующий адвокат высочайшего уровня. Она поддерживала меня, дарила тепло и терпеливо помогала советом, рассказывая о том, с чем сталкиваются работающие женщины, и была источником бесценной информации в вопросах законов о торговых марках. И к тому же она великолепно выглядит в туфлях от Louboutin.
Об авторе
Ричард Томсон Форд преподает право в Стэнфордской юридической школе. Он пишет на темы права, социума и культуры, а также о расовых проблемах. Он автор статей для The New York Times, Washington Post, San Francisco Chronicle, CNN и Slate.
Его книги The Race Card и Rights Gone Wrong: How Law Corrupts the Struggle for Equality вошли в число лучших книг года по версии The New York Times. Он принял участие в таких телепередачах как The Colbert Report, The Rachel Maddow Show и The Dylan Ratigan Show. Он является членом Американского института права и входит в совет образовательной и благотворительной организации при Гильдии авторов. К его немалому удивлению, он вошел в число двадцати пяти полуфиналистов конкурса «Самый хорошо одетый реальный мужчина» журнала Esquire в 2009 году. Живет в Сан-Франциско с женой Марлен и двумя детьми, Коулом и Эллой.
Библиография
Adam, Hajo, and Adam D. Galinsky. Enclothed Cognition. Journal of Experimental Social Psychology 48, no. 4 (2012).
Adams, Gene, Dido Elizabeth Belle, a Black Girl at Kenwood: An Account of a Protegée of the 1st Lord Mansfield, Camden History Review Vol. 12 (1984).
Aherne, Consuelo Maria. Joyous Service: The History of the Sisters of Saint Joseph of Springfield. Holyoke, MA: Sisters of Saint Joseph, 1983.
Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam Historical Roots of a Modern Debate.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.
Alarcon, Daniel. Guilt By Association. New York Times Magazine, May 31, 2015.
Allen, Robert L. Black Awakening in Capitalist America: an Analytic History. Trenton, N.J: Africa World Press, 1992.
Amer, Sahar. What Is Veiling? Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread Nationalism. London: Verso, 1998.
Antongiavanni, Nicholas. The Suit: A Machiavellian Approach to Men’s Style. New York: Collins, 2006.
Appiah, Kwame Anthony. The Honor Code: How Moral Revolutions Happen. New York: Norton & Company, 2011.
Barnard, Malcolm. Fashion as Communication. Florence: Taylor and Francis, 2013.
Barthes, Roland. The Fashion System. London: Vintage, 2010. Barthes, Roland. A Case of Cultural Criticism. Communications 14, 1969.
Beebee, Barton. Intellectual Property Law and the Sumptuary Code. Harvard Law Review 123, no. 809 (2010).
Bellezza, Silvia, Francesca Gino, and Anat Keinan. The Red Sneakers Effect: Inferri Status and Competence from Signals of Nonconformity. Journal of Consumer Research 41, no. 1 (January 2014).
Bennett, J. M., and S. Mcsheffrey. Early, Erotic and Alien: Women Dressed as Men in La Medieval London. History Workshop Journal 77, no. 1 (October 2014).
Bennett, Veronica, and Ryan (ill.) Todd. Looking Good: a Visual Guide to the Nuns Habit. London: GraphicDesign&, 2016.
Bensimon, Kelly Killoren. The Bikini Book. New York: Assouline, 2006.
Bettcher, Talia Mae. Evil Deceivers and Make-Believers: On Transphobic Violence and the Politics of Illusion. Hypatia 22, no. 3 (Summer 2007).
Bingen, Hildegard av. Scivias. New York: Paulist Press, 1990. (Book II, vision 6, 77).
Birnbach, Lisa. The Official Preppy Handbook. Workman Publishing, 1980
Burke, Joanna. The Great Male Renunciation: Men’s Dress Reform in Inter-war Britain. Journal of Design History 9, no. 1 (1996).
Burrows, Simon. Blackmail, Scandal and Revolution: London’s French Libellistes, 1758–92. Manchester: Manchester Univ. Press, 2009.
Burrows, Simon, The Chevalier D’Éon and His Worlds: Gender, Espionage and Politics in the Eighteenth Century. Simon Burrows, Jonathan Conlin, Russell Goulbourne, and Valerie Mainz, eds. London: Continuum, 2010.
Carlson, Jack, F. E. Castleberry, Adrian Krajewski, and Ursa Mali. Rowing Blazers. London: Thames & Hudson
Прочитали книгу? Предлагаем вам поделится своим отзывом от прочитанного(прослушанного)! Ваш отзыв будет полезен читателям, которые еще только собираются познакомиться с произведением.
Уважаемые читатели, слушатели и просто посетители нашей библиотеки! Просим Вас придерживаться определенных правил при комментировании литературных произведений.
- 1. Просьба отказаться от дискриминационных высказываний. Мы защищаем право наших читателей свободно выражать свою точку зрения. Вместе с тем мы не терпим агрессии. На сайте запрещено оставлять комментарий, который содержит унизительные высказывания или призывы к насилию по отношению к отдельным лицам или группам людей на основании их расы, этнического происхождения, вероисповедания, недееспособности, пола, возраста, статуса ветерана, касты или сексуальной ориентации.
- 2. Просьба отказаться от оскорблений, угроз и запугиваний.
- 3. Просьба отказаться от нецензурной лексики.
- 4. Просьба вести себя максимально корректно как по отношению к авторам, так и по отношению к другим читателям и их комментариям.
Надеемся на Ваше понимание и благоразумие. С уважением, администратор knigkindom.ru.
Оставить комментарий
-
Фарида02 июль 14:00 Замечательная книга!!! Спасибо автору за замечательные книги, до этого читала книгу"Странная", "Сосед", просто в восторге.... Одна ошибка - Татьяна Александровна Шумкова
-
Гость Алина30 июнь 09:45 Книга интересная, как и большинство произведений Н. Свечина ( все не читала).. Не понравилось начало: Зачем постоянно... Мертвый остров - Николай Свечин
-
Гость Татьяна30 июнь 08:13 Спасибо. Интересно ... Дерзкий - Мария Зайцева