О Тоскане без тоски. Итальянские истории с привкусом счастья и базилика - Элена Набель

его мукой или кукурузным крахмалом до консистенции киселя. Для этого желательно крахмал или муку сначала разбавить водой или оставшимся бульоном и тщательно перемешать, чтобы не образовались комочки, вылить жидкость в горячий соус и на слабом огне, постоянно перемешивая, дать загустеть.

Соус подаем к столу или в отдельном соуснике, или поливаем им курицу и креветки в каждой тарелке.

Глава 3. Музыкальная шкатулка Тосканы

Не выключайте музыку

Джакомо

Феррагосто

Сагра – sagra, sagra…

В хлебных и фруктовых лавках, на почте, в баре или из-за прилавка магазина доносится в эти дни одна и та же фраза: «Ты уже в отпуске? Куда поедешь?» И, чинно расчмокиваясь два раза в щеки или допивая последние кофейные капельки из маленькой чашки, итальянцы спешат ответить на вопрос о том, где они будут отдыхать.

Август на дворе! Время неумолимо рвется в отпуск, близится Феррагосто – великий католический праздник, когда все, кто сможет, закроют свои малые и большие предприятия «на клюшку» и рванут к счастью. Те же, кто не сможет, останутся потеть за прилавками и вспоминать прошлое, когда вся Италия замирала на день в блаженной неге – дольче фар ньенте, и вместе с ароматом мяса на гриле проникала в души божественная благодать.

• Дольче фар ньенте (dolce far niente) – это итальянское ничегонеделание. Подчеркиваю: именно итальянское. Это не скука, не мучения от нечего делать, не маета, не прокрастинация и обгрызенные ногти. Это то самое модное «проживание момента», в котором эта нация настолько преуспела, что каждый третий итальянец может стать отличным учителем мастерства дольче (буквально – «вкусно, сладко, нежно») – ничего не делать.

Не выключайте музыку

Хотелось еще, и рекламные щиты с любимыми и заслушанными исполнителями бередили душу. Перед тем как встретиться с подругой в Лукке, я пересмотрела «Хозяин морей: На краю земли» (Master and Commander) – голливудский шедевр с прекрасным Расселом Кроу и охапкой «Оскаров» в придачу, а еще невероятно в тему подобранным и выверенным саундтреком, где солируют произведения композитора из Лукки Луиджи Боккерини. Есть ли в Тоскане еще один настолько музыкальный город, как Лукка?..

Встретились на железнодорожном вокзале города, пообнимались от души и счастливые пошли в город. Не знаю почему, но в Лукке больше, чем в остальных городах Тосканы, я остро чувствую, что город начинается с вокзала. Вроде бы все, как везде: несколько путей, идущих параллельно небольшому типовому домику железнодорожной станции, но уже что-то совсем другое разлито в воздухе, какое-то свое, особое настроение Лукки. Может, это музыка?

Шли через город пешком, щебетали после нескольких лет разлуки, успевая оглянуться на очередной проплывающий храм и воскликнуть: «О-о-о-о!» Дошли до виллы, где сняли небольшой уютный номер с завтраком, бросили вещи, сходили в душ и, долго выбирая из пяти велосипедов, припаркованных перед входом, наконец-то решились: сели и покатили в город.

Это еще одна отличительная черта Лукки – в ней лучше катиться. Не к черту на кулички, конечно, а по крепостной стене XVI века протяженностью 4 километра 223 метра, и смотреть, как перед вами со всех сторон проплывают городские красоты.

В Пизе и Флоренции, а также в Пистойе, Прато, Гроссето тоже можно взять велосипед, но первые два города слишком хаотичны и переполнены, чтобы получать удовольствие от катания по их улочкам, а остальные относительно небольшие, поэтому по ним приятнее прогуливаться.

Стены в Лукке невероятно почетные, таких уцелевших стен по всей Италии по пальцам одной руки пересчитать можно! Сохранились они в Гроссето, в Ферраре и Модене, и только две из них находятся в Тоскане.

Лукка очень долго была независимой, рьяно окольцовывая свою свободу крепкими, неприступными сооружениями. В XVI веке посягательства Великого герцогства Тосканского и правящей семьи Медичи были так велики и страстны, что свободный город, не жалея средств, оберегал свой лакомый кусочек, возведя вокруг всех своих церквей, башен, площадей суровую крепость. По назначению крепость никогда не использовали, но и не забывали совсем: в XIX веке проложили по ней городскую кольцевую трассу. Объездная дорога просуществовала до 1960-х годов, сейчас по асфальтированным дорожкам рулят только неспешные велосипедисты и мирно разгуливают пенсионеры под зонтиками. И даже вечером жизнь на городских стенах не затухает: можно спокойно брать тот же велик и катить по ним за аперитивом. Вам что по душе: «Спритц», «Беллини», «Кампари», «Негрони» или бокал хорошего белого или красного? Кстати, вина провинции Лукки очень хороши, даже если не так известны самим итальянцам – это не убавляет им вкуса, а городским окрестностям – своей винной истории.

Исколесив город по всем возможным улочкам, проулочкам и закоулкам, мы не забывали о главном, даже когда сидели под вековыми карликовыми дубами башни Гуиниджи (Torre Guinigi) и смотрели на город и его окрестности свысока – мы здесь ради музыки.

Резво спустившись с башни, построенной в далеком XV веке, прошли, катя велосипеды, до небольшой площади. Перед дворцом, широко расставив ноги, сидел бронзовый виолончелист Луиджи Боккерини (Luigi Boccherini). Из дворца, окрашенного в потухший голубой цвет, доносились звуки фортепиано. Музыкальный институт Лукки был основан в середине XIX века Карлом Людовиком Бурбоном как музыкальная академия. В 1943 году, к двухсотлетию Боккерини, институту присвоили его имя, а в 2008 году поставили перед зданием памятник.

«Знаешь, что я напеваю туристам, когда мы проходим по этой площади?» – спросила я подругу. «Ночная музыка на улицах Мадрида?» – хитро улыбаясь, ответила спутница. По дороге в гостиницу мы говорили о Боккерини, и она предположила, что я проверяю, внимательно ли она меня слушала.

– Да нет же, я такое не смогу спеть! – уверила я. – Все гораздо проще: одно из произведений нам знакомо с самого детства: тара-ра-ра-рам пам-пам… – напела я.

– Пам-па-ра-ра-рам! – подхватила подруга. – Ах, вот оно что!

– Да вот именно что! – ответила я в такт. – Менуэт ми мажор для струнного квартета.

Каждый раз, слыша это произведение, я возвращаюсь в мое советское детство. Почему я его так часто слышала тогда, почему так ярко запомнила? Ниточки памяти связали два далеких события в тонкую ткань личной истории – и вот уже я стою перед памятником Боккерини, и родились-то мы с ним в один день – 19 февраля… Метаморфозы.

Мы продолжали катить наши велосипеды по длинной улице. Когда-то это была центральная улица римской колонии Кардо Декуманум – Виа Санта-Кроче (Via Santa Croce). Все в Лукке успели перестроить на протяжении тысячелетий, а вот улица как была при римлянах, так и сейчас остается все той же улицей – разве не парадокс!