История кружева как культурный текст - Бэлла Шапиро

Прочное положение кружева в военном костюме «золотого века» признавалось даже мундирными регламентами. Так, гренадер Лейб-компании при Елизавете Петровне «был одет в кафтан зеленого сукна, с воротником, обшлагами и подбоем красными, с золотым, в один ряд, зубчатым галуном, и двумя на плечах помочами (по нынешнему эполетами) из витого золотого шнура; камзол и штаны были красные, с таким же галуном, пуговицы вызолоченные, манжеты и галстух белые, кисейные, с кружевами, штиблеты вседневные из черного сукна, а в парад из белого полотна, с вызолоченными пуговицами; при черных штиблетах штибель-манжеты из белого полотна; шапка по образцу гвардейской гренадерской, но обтянутая красным сукном, и украшенная перьями, с правой стороны красными, с левой белыми; епанча темно-зеленая»[370].

Штаб– и обер-офицерам кирасирских полков «Положение о мундире, строевом уборе, лошадях и обозе офицеров кирасирских, конных гренадерских, драгунских, пеших гренадерских и мушкетерских полков» от 1757 года предписывало иметь «рубашки – из тонкого полотна, а к рубашкам манжеты не весьма длинные, камортковые или хорошей кисеи, а носить оное белье всегда крахмальное»[371].

Даже в конце «осьмнадцатого» столетия, когда полковые командиры все еще имели полномочия произвольно изменять экипировку и форму по своему вкусу, кружева остаются оригинальным средством, призванным выделить его носителя из общей массы. Так, в 1795 году «командир Козловского пехотного полка Иван Бибиков дал своему полку узкие шаровары, полусапожки со шнурками, короткие куртки, вышитые жабо и галстуки с черно-белыми бантами, а на киверах своих гренадер приказал поместить свой герб вместо вензелового изображения имени Императрицы, которое должно было быть на них»[372].

Трансформируя частные случаи истории в ее образы и символы, думается, будет правомерным выделить кружево как особый, специфический атрибут «новой маскулинности» галантного века. Это время с полным правом может носить название «золотого века кружева», когда приоритет приобретает мужская придворная мода. Ее носители, не отставая от женщин, совмещали традиционные мужские роли с этой «новой маскулинностью», предпочитая одежды, в которых красивое белье, украшенное воздушными кружевами, выступало главным акцентом всего костюмного ансамбля.

Глава 4

Кружево в русской культуре

В России искусство плетения кружева появилось в 1724 году[373], когда Петр I выписал несколько «брабантских сирот, выученных в монастырях»[374] для обучения насельниц Хотьковского девичьего монастыря прядильному делу, золотному шитью и плетению кружев. Первоначально мастерицы работали на «западный манер». Эксперимент оказался успешным, и в 1725 году было привезено уже 250 мастериц для обучения бесприютных детей, принятых на воспитание в Новодевичий монастырь[375]. Сохранились данные и о кружевной школе, открытой Петром I в Новгороде[376].

С этого момента искусство плетения кружев распространяется и в прочих воспитательных учреждениях для «сирот без призрения после родителей оставших»[377]. Известно это занятие было также и в царских мастерских, в помещичьих усадьбах[378] и в купеческих семьях[379]. Быстрому распространению этого ремесла в значительной степени способствовал тот факт, что к началу XVIII века в нескольких регионах России (в Вологде, Балахне Нижегородской, в Белёве Тульской, в Мценске Орловской губерний) уже было налажено производство крестьянского плетеного кружева несложных форм[380].

Сохранившиеся сколки указывают на то, что для русского кружева этого периода характерна культурная инверсия, когда «чужое» приобрело характер нормы[381]: большинство кружев, которые изготавливались в помещичьих усадьбах, по форме и технике исполнения относились к фламандскому кружеву типа малин и брюссельского аплике по тюлю[382].

В это время «работа заграничного кружева, совместно с рисунками, стала достоянием помещичьих усадеб… вместо богатого саженного жемчугом или плетеного из золота и серебра кружева все чаще встречаются названия фантанж, гарнитура брабантских кружев, убор брюссельских кружев, серебряных блондов, черный фантанж, крустофильские, малинные кружева и т. п. Появление названных только что образцов постепенно вытесняло старинные кружева и создало совершенно новый вид кружев во вкусе чисто западноевропейском»[383].

В течение XVIII века к перечисленным центрам кружевоплетения добавляются города Калязин и Торжок в Тверской, Галич в Костромской, Рязань и Михайлов в Рязанской, Белозерск в Новгородской, Ростов в Ярославской, Елец в Орловской губернии[384].

Самая употребительная форма раннего русского кружева, которая была характерна для большинства мест, где его производили, – это аграмант, как наиболее соответствующий роли нашивки, остающейся главным приемом использования кружева в костюме и бытовых предметах[385]. В течение XVIII века возникают и развиваются несколько базовых композиций аграманта:

1. Из растительно-геометрического орнамента в виде очень мелких квадратиков насновки или овалов полотнянки, цепочки ромбов или овалов. Разнообразные решетки заполняют не только фон, но и внутреннее пространство мотивов. Внешние края имеют мелкие зубчики, расположенные на одном уровне. Это самый простой тип аграманта.

2. Из зубцов одинакового рисунка, повернутых то в одну, то в другую сторону. Известны три варианта композиции: в виде крупных гребешков; с зубцами, соединенными волнистой сканью; с веточками и листьями из насновок овальной формы.

3. «Вилюшка», или «речка»: полоса в виде волны, в изгибах которой помещались одиночные или сгруппированные веерообразные мотивы (зубцы или фестоны). Этот тип аграманта был особенно популярен в середине и второй половине XVIII века. К этому типу относится металлическое кружево с головного убора из нижегородского погребения.

4. «Зубцы», расположенные симметрично и разделенные решеткой или сканью. Этот тип аграманта просуществовал без особенных изменений вплоть до начала XX века[386].

Быстрому развитию кружевного промысла способствовала мода, согласно которой отделка кружевом была наиболее желанной отделкой дамского платья и белья. Отечественное кружево производилось в тринадцати регионах России[387]. Местные варианты различались по технике работы, рисунку узоров, изяществу исполнения и, зачастую, по цене.

К XIX веку оформились следующие центры производства.

Вологодская губерния: город Вологда. Уезды: Кадниковский, Вологодский, Грязовецкий, Тотемский.

Вологодское кружево – тяжелое, строгое[388], крупного узора, выполненного непрерывной полотнянкой, ширина которой одинакова по всей ее длине. Фон выплетается «вологодским манером» из звездочек-насновок[389]. Цветное кружево почти не встречается, так как главное внимание кружевницы отдают изяществу узора и мастерству исполнения. В исследуемый период вологодское кружево успешно продавалось на российском и частично на иностранных рынках[390].

Зарубежные потребители наиболее широко познакомились с продукцией вологодских кружевниц в 1925 году, когда она экспонировалась на Международной художественной выставке декоративного искусства в Париже, где получила золотую медаль. С этого времени вологодское кружево экспортировалось в Англию, Швейцарию, Францию, Америку, Австралию, Германию и Японию; мастерицы работали по своим и по присланным заказчиками рисункам[391]. Отметим, что под именем вологодского также продавалось кружево, изготовленное в Петербурге и в Захожской волости Новоладожского уезда[392].

«Женский наряд требовал богатых украшений кружевом и пестрой отделки для сорочек. Кружево изготовлялось из домашней нитки, не особенно отбеленной. Из нее выплетали мелкую решетку; узор же выкладывался пухлой белой бумагой, что придавало большую рельефность и красоту рисунку». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 44. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы: исследование историческое, техническое и статистическое. Табл. XVII

Вятская губерния: уезды Слободской, Яранский (слобода Кукарка). Первоначально льняное и черное шелковое кружево производилось по вологодским и прочим образцам, затем мастерицы научились относительно свободной импровизации. Местной специализацией было изготовление штучных галантерейных и интерьерных вещей. Качество работы, многократно отмеченное наградами, позволяло вывозить кукарское кружево на экспорт в Европу и США[393].

Казанская губерния: Лаишевский уезд (Рыбная слобода). Узоры местного кружева заимствованы из различных источников; исполнение однотипное,