История кружева как культурный текст - Бэлла Шапиро

Суммарно во всех этих регионах к 1880–1883 годам насчитывалось до 33 тысяч русских кружевниц, которые производили кружевной товар на сумму до двух миллионов рублей в год[416].

Все перечисленные места производства имели свои самобытные приемы производства кружева и приемы декорирования кружевом одежды. Женский костюм украшался прежде всего местным, а затем уже привозным кружевом. Кружевными прошивками присоединяли полосы к подолу юбки, рубцы, рукавчики, реверы, складочки. Медальонами геометрических и фантазийных форм украшали рукава и горловины платьев. Ажурными зубчатыми аграмантами отделывали подолы платьев и праздничных передников. Нередко на одном и том же платье можно было найти несколько различных сортов кружев и другого декора[417].

Материалы, употребляемые русскими мастерицами для вязания и плетения кружев, были весьма разнообразны: льняные отбеленные лощеные нитки разнообразных номеров; льняные неотбеленные нитки; хлопчатобумажные катушечные нитки; несученая, так называемая «пухлая бумага», белая, синяя и красная; простые белые, красные и синие хлопчатобумажные нитки, а также черный и кремовый шелк. Использовался и фальшивый «шелк», который вырабатывали из бумажной и крапивной нитки. Особая обработка придавала ему лоск и упругость, к сожалению, на очень недолгое время[418].

«Богато и красиво украшали [мастерицы] подол сорочек, обшивая их пестрыми полосами, вытканными из разноцветных шерстей. Такие полосы… крестьянки изготовляли сами, материал приобретался ими на базаре и преобладающий цвет бывал всегда красный. Он составлял фон, по которому выводился рисунок довольно выпуклый, составленный из шерсти белого, зеленого, синего и желтого цвета. Верхний край… пришивался к сорочке, а нижний украшался кружевом, нарочно для этой цели выплетенным, с разводами из цветных шерстей». Текст: Давыдова С. А. Очерк кружевной промышленности в России. С. 44. Фото: Она же. Русское кружево и русские кружевницы. Табл. XLVII

Отличался многообразием и ассортимент русских кружевных узоров. В районах кружевоплетения бытовало одновременно до пятисот различных узоров мерного кружева, столько же мотивов (то есть вставок, медальонов. – Б. Ш.) и до сотни узоров для штучного кружева. Наименования этих узоров[419] были так же уникальны, как и они сами. В представлениях отечественных мастериц о формах и узорах кружев отражалось понимание прекрасного в русской культуре. Это «городок с мысом, жемчужка, немецкая решетка, елка, мысочек, павлинки, дубовый лист, корабли, протекай речка, барабаны, денежки филейные, лапти, брошки-пышки-города, вертячий край, розы, колуны, браньи ножки, блины, фарботы, польки, косяки, дорожка холстинкой, решетка, репья, груздики, ковелюжки, ковелюжечки, паутинка, аграмантик глазками» и многие сотни других самобытных терминов[420] (см. материалы таблицы «Русское кружево как текст. Названия кружевных узоров в центрах кружевной промышленности России»).

В этот период кружево ручной работы, изготовленное в России, широко использовалось для декорирования костюма не только на родине. Росла его популярность и за рубежом; продавалось оно под именем «русского». О масштабе массового применения русского кружева в этот период лучше всего говорит тот факт, что его годовой оборот к 1912 году составлял пять миллионов рублей, а общее число кружевниц достигло ста тысяч человек[421].

Лучшие образцы русского кружева ручной работы отличались богатством колорита, совершенством технических приемов и оригинальностью узоров. Их рисунки напоминали модницам морозные узоры, а концы кружевных шалей – крылья сказочных прекрасных птиц[422]. Кружево кустарной работы пользовалось хорошей репутацией и устойчивым спросом. «Русское кружево в оригинальности своих рисунков, по чрезвычайному разнообразию и прихотливости в выборе подробностей орнамента, а главное по чрезвычайной своей прочности заслуженно пользуется известностью и все более начинает входить в моду на европейском рынке», – сообщал корреспондент «Парижских мод» в 1891 году[423].

«Для более или менее торжественных случаев… самыми подходящими следует считать тонкие русские плетеные кружева, за которые за границей платят неслыханно высокие цены», – рекомендовал своим читательницам дамский журнал «Модный свет» в 1915 году[424].

Свидетельством безоговорочного признания русского кружева может служить история его экспонирования на Всероссийских и Всемирных выставках. Так, в 1872 году вологодские кружева с большим успехом экспонировались в Москве[425]. Через год на выставке в Вене русское кружево под названием «русский гипюр» получило золотую медаль Гран-при[426]. С этого времени оно успешно экспонировалось в Лондоне, а с 1877 года – и в Париже[427]. После этого его популярность достигла мировых масштабов: под названием «русское» оно экспортировалось в Англию, Голландию, Китай, Иран, Турцию и США[428].

В 1889 году русские кружева представляли Россию на Международном промышленном конгрессе в Париже, в 1893 году – на Конгрессе женского труда в Чикаго, в 1990 году – на Всемирной выставке в Париже[429]. Спрос на этот товар был столь велик, что мастерицы близких областей – какими были вышивальщицы и золотошвеи – спешно переучивались на кружевниц, овладевая модной профессией[430].

Именно в это время, по словам В. В. Стасова, одного из ведущих идеологов русской национальной художественной культуры, «своеобразные формы и красота русского орнамента обратили, наконец, на него то всеобщее внимание, в котором ему так долго отказывали. В настоящее время не только у нас, но и во многих общественных музеях и в коллекциях частных лиц образовались особые отделы, посвященные собранию предметов, где самую значительную роль играет русская национальная орнаментика, но и в Европе начинают ценить и любить ее изящные и оригинальные особенности»[431].

Русское кружево, несмотря на значительные заимствования, оставалось весьма самобытным, представляя яркое явление среди всего современного ему массива кружева. К концу XIX – XX веку кружево, выполненное в национальных традициях, переместилось из крестьянского быта в костюм отечественной элиты. Феномен уникального русского кружева ручной работы был высоко оценен не только отечественной аристократией, но и мировым сообществом, что в дальнейшем привело к включению и в западноевропейский костюм элементов традиционного русского костюма и к моде на «русское» платье[432].

Наибольшим своеобразием среди всего русского костюмного комплекса обладал самый красочный его акцент, а именно головной убор – платок и его разновидности – шаль, полушалок и косынка. Головной убор был одним из тех элементов костюма, который обуславливал неповторимую уникальность каждого женского костюма и тем самым давал женщине столь ценимую ею возможность самовыражения[433].

Продукция русских платочных мануфактур на протяжении двух столетий была весьма разнообразна как по замыслу в целом, так и в деталях: по материалу изготовления, по орнаментации и т. д.

В этот период производились платки «французские» – красные хлопчатобумажные с мелким цветочным узором; «багдадские», «бухарские» или «турские» – также с цветочным орнаментом, из тонкой шерсти или шелка с включением золотной нити; «купавишные» – синие набивные; «нагвоздные» – с рисунком, набитым гвоздевыми манерами[434], на бледно-коричневом фоне – «дымовые», или «глинистые», «кумаки» – красные с многоцветным орнаментом, «молочные» – желтого цвета, также с богатым узором. Платки, схожие с «молочными», но с фоном кремового цвета, носили название «лизаных». Черные платки с белым узором, надеваемые в период траура, назывались «молчанскими», или «монашечьими», «с белыми обкладками», «кручинными», «печальными». Кубовые (синие) платки носили название «дикосовых». Для кавказского[435] и азиатского рынка Российской империи выпускались кумачовые платки с восточным орнаментом «бобы»; они были любимы и в русской среде, где носили название «турецких»[436]. Разнообразию способствовали шелковые просновки в основной материи, ажурные фестоны и зубчики, бахрома и кисти различной вязки, которыми отделывался край платков и шалей средней и выше средней ценовой категории. Края более дешевых платков оформлялись осыпкой.

Всего к 1913 году отечественная текстильная промышленность выпускала 16 000 штук шалей ежедневно, с годовым оборотом в 5 миллионов рублей[437], при стоимости одного изделия от 30 копеек до 1500 рублей[438]. При таком выборе любая женщина могла купить у разносчика, на ярмарке, в модном магазине или конфекционе платок или