Между Парижем и Нью-Йорком. Трансатлантическая индустрия моды в XX веке - Вероник Пуйяр

волнений и внутреннего раскола98. В конце заседания весь комитет Синдиката подал в отставку99. В 1945 году Лелонг передал руководство Жану Гомону-Ланвену – директору дома Lanvin, избранному его преемником100.

Глава 5

Высокая мода завоевывает мир

В послевоенные годы парижская высокая мода пережила последний расцвет, совпавший с периодом экономического подъема, который экономист Жан Фурастье назвал «тридцать славных лет»1. Высокая мода стала воплощением французского экономического и культурного успеха, а ее символом был модный дом Christian Dior – в этой синергии модельер и нация способствовали продвижению друг друга.

В 1946 году Кристиан Диор был молодым и малоизвестным модельером. Тем летом ему предстояло встретиться с Анри Файолем – младшим – управляющим у французского текстильного магната Марселя Буссака, «короля хлопка». Сын производителя одежды, Буссак владел концерном Boussac Group, объединившим шестьдесят компаний вокруг Конторы хлопчатобумажной промышленности (КХП). Концерн Boussac Group включал в себя самые современные текстильные фабрики Франции и обеспечивал 10% внутреннего рынка хлопчатобумажных тканей. В 1952 году он произвел 132 миллиона метров ткани, а общий объем продаж достиг 70 миллионов франков. Буссак был самым богатым человеком страны и одним из лучших заводчиков чистокровных скакунов в мире. Он искал молодой талант, чтобы передать ему управление домом моды Gaston, которым владел с 1937 года. Файоль устроил встречу двух мужчин. Диор сел перед Буссаком и заявил «королю хлопка», что не хочет продолжать дело старого дома моды. Тогда Буссак предложил Диору 10 миллионов франков, чтобы тот основал свой собственный. Однако Диор, суеверный по натуре, испугался и отступил от переговоров – прежде чем продолжить, он обратился сразу к двум гадалкам. Выслушав их советы, Диор все же заключил сделку с Буссаком2.

Основание дома Dior

Модный дом Christian Dior был зарегистрирован в октябре 1946 года как общество с ограниченной ответственностью сроком на девяносто девять лет с уставным капиталом в пять миллионов франков – по тем временам это была исключительно высокая сумма для дома высокой моды. Диор мечтал о небольшом ателье высокой моды, рассчитанном на избранную клиентуру, – о настоящей лаборатории стиля, сосредоточенной на инновационном дизайне, которого, по его мнению, так не хватало после войны и вызванной ею стагнации. Буссак предоставил Диору одного из своих менеджеров – финансового директора Жака Руэ, не имевшего опыта в сфере моды, но оказавшегося на редкость способным управленцем. Изначально в ателье работало восемьдесят пять сотрудников в трех мастерских. Диор собрал команду опытных мастериц. Некоторые из лучших сотрудниц дома Лелонга перешли к Диору, заняв ключевые позиции в ателье и отделе продаж. Им удалось привнести в новую фирму свой опыт и профессиональные связи3. 12 февраля 1947 года, когда Диор представил свою первую коллекцию, потребительские товары все еще подлежали нормированию, а помещения, в которых дефилировали манекенщицы, плохо отапливались. Одной из ключевых моделей стал костюм Bar: узкий жакет из белого китайского шелка шантунга и пышная черная юбка из ткани, произведенной на фабрике Буссака. Американская журналистка Кармел Сноу немедленно окрестила этот образ «Новым обликом» (New Look). Хотя силуэт костюма Bar нельзя назвать абсолютно новым – еще в 1938 году дома Lelong, Mainbocher, Rochas и Fath представляли силуэты с осиной талией и удлиненными юбками, – влияние творений Диора на индустрию готовой одежды вскоре стало поистине глобальным4.

Во время войны производство одежды было ограничено строгими квотами на ткани. Например, юбки стали короче, чем когда-либо, едва прикрывая колени. New Look Диора резко контрастировал с послевоенной скромностью и воспринимался как вызов. В США триста тысяч женщин вступили в Клуб «Чуть ниже колена» и в знак протеста публично укорачивали юбки, порицая расточительность. Однако Диор оставался невозмутим: «Мы хотим забыть все, что связано с войной», – заявил он американской прессе5.

Первоначально Диор мечтал стать архитектором, а в молодости экспериментировал с профессиями, управляя художественной галереей, путешествуя и обучаясь ремеслу модельера. В 1938 году он начал работать в модном доме Робера Пиге, где стал автором модного хита Café Anglais. Затем он продолжил обучение у Лелонга, оттачивая технологии от-кутюр бок о бок с еще одним будущим мэтром моды – Пьером Бальменом6. Работа над коллекцией в доме Dior начиналась за два месяца до показа. Диор фиксировал ход своего творческого процесса, и в его мемуарах очевиден баланс между художественным видением и деловым чутьем. Из своего увлечения архитектурой он перенес в моду чувство пропорций, применяя его к человеческому телу. Опыт в других домах моды научил его учитывать технические ограничения профессии. Он всегда ощущал ответственность: «Я отвечаю за жизнеобеспечение 900 человек – вот, чем я рискую, если совершу промах хоть с одной коллекцией»7.

К началу работы над коллекцией Диор создавал шестьсот силуэтов. Они поступали в мастерские, где их превращали в «туали» – пробные модели из простой хлопковой ткани. Из этого числа Диор оставлял около 220 моделей. В его работе большое значение имели свойства и цвет ткани. Каждое изделие подгонялось несколько раз, и если результат не удовлетворял Диора, модель отбраковывали. В итоге в финальную коллекцию входило около 180 моделей. Объем используемых материалов и затраты труда были колоссальны: около 35 километров ткани для «туалей», почти 9 тысяч метров тканей для пошива коллекции и сотни рабочих часов за шесть недель до показа 180 платьев. Затраты на одну коллекцию измерялись десятками миллионов франков8.

С самого начала дом Dior стремился контролировать каналы распространения своих моделей. Руководство тщательно изучало корпоративных закупщиков и обязывало их подписывать контракты, в которых оговаривались условия воспроизведения оригиналов Dior. В таких договорах указывалась и минимальная цена на лицензионные копии. В мемуарах Диор отмечал дотошность закупщиков. Они обладали фотографической зрительной памятью, позволявшей фиксировать все примечательные детали коллекции: «Часто они приходят с premières (старшими портнихами), у которых феноменальная память. После показа они возвращаются. Часами трогают, выворачивают, ощупывают и разбирают наши модели». Несмотря на такое поведение клиентов, отношения между кутюрье и закупщиками оставались доброжелательными. «Они стараются купить на лучших условиях, а мы стараемся продать на лучших условиях», – резюмировал Диор9.

Около 40% корпоративных клиентов Dior были американцами, как и от 30 до 40% частных клиентов10. Управляющий Жак Руэ тщательно вел учет всех продаж, что позволяло отслеживать спрос и понимать, какие модели пользуются наибольшим успехом и на каких рынках. В межвоенный период кутюрье вели бухгалтерские книги, куда записывали продажи в хронологическом порядке11. В послевоенной Франции методы статистики значительно продвинулись, и администрация дома Dior применяла систему карточек, которая позволяла анализировать статистику по каждой модели. Сотрудники вносили записи в досье каждой модели, добавляя отзывы клиентов и пометки о возможных улучшениях будущих коллекций12.

За кулисами в демонстрационном зале стояла целая команда. Финансист Руэ был для Диора такой же правой рукой, как Анри Файоль для Буссака. Файоль, в 1920‑х годах изучавший методы организации труда, предложенные инженером Фредериком Уинслоу Тейлором в США, сделал карьеру в финансах и после войны стал ключевой фигурой в Boussac Group. Он оказал значительное влияние на теорию управления. Файоль и Буссак встречались каждую неделю, чтобы обсудить дела Dior – всегда в отсутствие самого модельера. Оба состояли в Национальном совете французских работодателей (НСФР), где Буссак играл заметную роль, особенно в вопросах ценообразования и компенсаций рабочим, защищая французскую текстильную промышленность от конкуренции, прежде всего со стороны Италии с ее дешевой рабочей силой13.

Новый дом Dior строил современный образ. В многочисленных работах до сих пор можно прочитать о том, что