Между Парижем и Нью-Йорком. Трансатлантическая индустрия моды в XX веке - Вероник Пуйяр

включал приглашенных членов – иностранных дизайнеров высокого уровня и кутюрье, которые показывали свои коллекции в Париже. В 1988 году в Синдикат впервые вошел афроамериканский дизайнер Патрик Келли. Он родился в Миссисипи в 1954 году, впоследствии стал известен благодаря качеству своих моделей. Престижный американский производитель Warnaco заказал ему разработку линий готовой одежды. Келли переехал в Париж в 1970‑х годах по совету своей подруги Пат Кливленд – звезды подиума, которая участвовала в показе «Битва за Версаль» в 1973 году. Келли использовал драматичный крой и создавал струящиеся темные платья. Он также собирал предметы афроамериканской символики и таким образом декодировал и переосмыслял стереотипы афроамериканской культуры, такие как «менестрель-шоу» и представления в жанре «блэкфейс». Его коллекции включали множество критических наблюдений о стереотипах Америки, а также ироничное дистанцирование от культурных символов Парижа, в том числе Эйфелеву башню и «Мону Лизу». Включение Келли в ряды Синдиката свидетельствует как о положительном восприятии его критических взглядов, так и об открытости парижских модных кругов к постмодернистскому переосмыслению собственного имиджа. Келли скончался от осложнений СПИДа в 1990 году. Эпидемия этого заболевания оказала значительное влияние на творческие профессии, и индустрия моды не стала исключением23.

Ил. 7.1. В рекламном объявлении для компании по производству пряжи Флоренция представлена как один из городов «Большой Четверки» модных столиц – титул, который впоследствии перешел к Милану. Women's Wear Daily, 12 августа 1957 года, с. 7 © Fairchild Publishing LLC

Лицензирование и обновление готовой одежды от кутюрье

Кристиан Диор и несколько его коллег-кутюрье добавили к своим мастерским высокой моды линии продукции, произведенной по лицензии. Случай дома Dior – самой влиятельной французской люксовой марки в Америке того времени – показывает, что развитие практики лицензирования широко охватило международные рынки. После скоропостижной смерти Кристиана Диора в 1957 году фирма сохранила имя дизайнера, ставшее брендовым капиталом в первые десять лет существования компании24. Диору наследовал Ив Матьё Сен-Лоран, более известный как Ив Сен-Лоран. Сен-Лоран родился в Оране в 1936 году; он переехал в Париж в 1953 году и обучался в школе при Синдикате высокой моды, где освоил технологии от-кутюр. Сен-Лоран проходил стажировку у Диора вместе с другим многообещающим талантом своего поколения – Карлом Лагерфельдом. В 1957 году после внезапной кончины Кристиана Диора владельцы Буссак и Руэ выбрали молодого Сен-Лорана – на тот момент ему было всего двадцать лет – для управления домом высокой моды. Пресса и закупщики хвалили творческий потенциал Сен-Лорана так же высоко, как его уважение к духу мастера; однако это было лишь краткосрочное творческое затишье для дома Dior. В 1960 году Сен-Лоран был призван на службу во французскую армию и отправлен в Алжир во время войны за независимость (1954–1962). В то время пресса сосредоточила внимание на военной службе Сен-Лорана как на драматической утрате для культуры моды. Буссак расторг контракт с Сен-Лораном якобы из‑за его отсутствия. Тем временем молодой дизайнер, которому условия службы казались невыносимыми, вернулся обратно в Париж и был госпитализирован из‑за депрессивного эпизода.

После выписки Сен-Лоран вместе Пьером Берже открыл дом высокой моды Yves Saint Laurent в 1961 году при финансовой поддержке американского финансиста Джесси Мака Робинсона, который сохранял свои инвестиции до 1966 года. Как и Диор до него, Сен-Лоран окружил себя небольшой свитой управляющих и муз. Он разработал стратегию диверсификации линий и цен с открытием Saint Laurent Rive Gauche, бутика готовой одежды от дизайнера, в 1966 году. Сен-Лоран перенес свой бутик на более модный левый берег Сены (Rive Gauche), стремясь привлечь молодую аудиторию клиентов. Таким образом он объявил об обновлении клиентуры. Кроме того, бутик Saint Laurent Rive Gauche открылся в Нью-Йорке в 1968 году и в Лондоне – в 1969‑м. Saint Laurent Rive Gauche часто считается первым примером линии готовой одежды от кутюрье, однако попытки создать подобные линии предпринимались и ранее: например, Lucien Lelong Edition или Christian Dior New York. Можно спорить о том, считать ли Lelong Edition готовой одеждой: работники ателье использовали швейные машины, но завершали отделку изделия вручную с большой тщательностью и предлагали клиентам примерки. В случае с Dior производство было делегировано высококачественным производителям одежды из Нью-Йорка. Это демонстрирует преемственность инноваций среди модельеров, стремившихся сохранить престиж высокой моды, одновременно поддерживая производство готовой одежды под своим брендом. Сен-Лоран открыто взялся за создание готовой одежды. Кутюрье объявил: «Я хочу сделать что-то вроде Prisunic» (имея в виду культовый магазин низких цен во Франции). Он стремился сделать некоторые вещи доступными для массового потребителя среднего класса. Кроме того, он внедрял новшества для работающих женщин: создавал элегантные брючные костюмы и вечерние наряды с брюками по образцу мужского смокинга. Устаревший французский закон, запрещавший женщинам носить брюки, был частично отменен еще в 1892 году и еще раз в 1909 году для занятий спортом; окончательно же его отменили только к 2013 году. Этот закон давно был забыт ко времени работы Сен-Лорана, однако брюки для женщин долгое время оставались вызывающей одеждой25.

Сен-Лоран раздвинул границы языка моды во многих областях, что было очевидно в отношениях, которые он устанавливал между модой и эротизмом, модой и экзотикой, а также модой и зависимостями. В 1968 году, в год Майской революции, он разработал блузки из вуали, которые предполагалось носить без бюстгальтера. Прозрачная ткань была нацелена на то, чтобы продемонстрировать обнаженную грудь, хотя блузки чаще всего носили под жакетом, тем самым смягчая эффект наготы. Когда актриса Моник ван Вурен надела одну из таких блузок в театре «Билтмор» в Нью-Йорке на премьеру мюзикла «Волосы», ее наряд вызвал бурю обсуждений. Журналисты сравнили его с недавними модными новшествами американского дизайнера Руди Гернрайха, которому приписывают изобретение монокини. Сен-Лоран привнес новые эстетические коды в индустрию моды. Прозрачная блузка по-новому сексуализировала от-кутюр. Сен-Лоран также интегрировал экзотику в язык своей одежды с помощью тканей и форм, заимствованных из Азии, Африки и колониальных образов. Он стремился внести разнообразие в ряды манекенщиц, демонстрировавших его одежду, привлекая африканок и азиаток в качестве звездных моделей. Ранее Кристиан Диор вносил разнообразие в состав своих моделей. Среди них появились модели из Азии и Северной Африки, но у Сен-Лорана облик женщин, представлявших его изделия, стал гораздо более разнообразным по сравнению с тем, к чему привык от-кутюр. С запуском в 1977 году парфюма Opium и его рекламных кампаний Сен-Лоран привнес еще один важный, долговечный и в этом случае крайне противоречивый элемент в язык модной индустрии: культуру наркотиков и зависимостей. Она открыто считывалась как в названии парфюма, так и в слоганах и визуальных образах его рекламных кампаний, представлявших потребление опия. Тема наркозависимой культуры была подхвачена некоторыми другими глобальными модными и люксовыми брендами, которые распространяли такие образы в рекламных кампаниях, способствуя формированию определенных стереотипов в рекламе моды26.

После ухода Сен-Лорана из дома Dior в 1960 году концерн Boussac Group назначил дизайнера Марка Боана, работавшего над линией готовой одежды Dior London с 1958 года, на новую должность главного дизайнера основных женских линий Dior. В 1970 году к ним Боан добавил новую мужскую линию для Dior. Кроме того, генеральное руководство группы назначило одного человека ведущим дизайнером Dior New York; эту должность последовательно занимали Юбер Латимер, Ги Дувье, Гастон Бертело и Доминик Тубе. Управляющий директор Dior Руэ продолжал работать на бренд два десятилетия после смерти его основателя. В середине 1970‑х годов Руэ посетил штаб-квартиру в Нью-Йорке и перенес финансовое подразделение международной компании из Кюрасао в Нью-Йорк. Будучи в США, он провел полный анализ