Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях - Ричард Томпсон Форд

чья фамилия стала синонимом нового предмета одежды – женских брюк, которые следовало надевать под относительно короткую для того времени юбку. Блумерсы отражали такие же стилистические изменения, которые трансформировали мужскую одежду в предыдущие несколько десятилетий. К 1850 году демократическая и утилитарная этика костюма прочно укоренилась.

Качество определялось конструкцией, дорогими тканями и правильной посадкой, но никогда внешними декоративными деталями. Вторя принципам англичанина Бо Браммелла, американские и европейские эксперты рекомендовали мужчинам «одеваться так, чтобы о вас никогда не могли сказать: “это хорошо одетый мужчина”»[213]. Свобода движения была максимально важной. «Любая одежда должна давать человеку абсолютную свободу, не стесняя ни одного движения», – заявили в периодическом издании американских портных в 1850 году[214].

Но женская одежда как будто специально была создана для того, чтобы затруднять движения. Длинные юбки волочились по грязи, которая покрывала улицы каждого города в XIX веке, поэтому «респектабельные» дамы вынуждены были передвигаться в коляске и приподнимать подол платья – но не слишком высоко! – когда садились в карету или выходили из нее. Те, кто не мог позволить себе ездить в экипаже, были обречены носить запачканную одежду.

Мода на блумерсы на иллюстрации из Currier & Ives

Многочисленные пышные нижние юбки делали узкие проходы затруднительными для движения. Феминистка XIX века Элизабет Кэди Стэнтон сравнивала свои движения с движениями ее кузины Элизабет Миллер, одетой в блумерсы, которая «с лампой в одной руке и ребенком в другой поднималась по ступеням с легкостью и грацией, тогда как я в моем ниспадающем одеянии делала это с трудом, о лампе и ребенке даже речи быть не могло»[215].

Для американских феминисток гендерно ориентированная одежда была таким же серьезным препятствием к равным возможностям, как и к физической активности. Сьюзен Б. Энтони писала: «Я не вижу ни одной профессии, в которой женщина в ее нынешней одежде потенциально может получать такое же жалованье, как и мужчина»[216]. Судя по всему, некоторые работодатели были согласны с тем, что реформа платья способствовала бы успеху женщин на работе.

По данным женской газеты The Lily, которую издавала Амелия Блумер, в 1851 году управляющие текстильных фабрик в Лоуэлле, штат Массачусетс, устроили банкет в честь своих работниц, которые начали носить практичные блумерсы[217]. Во время так называемой лихорадки блумерсов 1851 года брошюру «Декларация независимости от деспотизма парижской моды» распространяли на лекциях, защищавших реформу одежды, и среди членов только что организованных обществ реформированного платья.

Тем временем защитники блумерсов устроили фестиваль в Нью-Йорке. В феврале 1856 года участники съезда, посвященного реформе платья и состоявшегося в Глен-Хэйвен, штат Нью-Йорк, сформировали Национальную ассоциацию реформы одежды. В уставе организации говорилось: «Цель данной Ассоциации заключается в том, чтобы провести реформу женской одежды, особенно длинных юбок, тугих корсетов и всех стилей, несовместимых с хорошим здоровьем, утонченным вкусом, бережливостью и красотой».

Газета The Lily сообщала, что Ассоциация будет «способствовать переходу женщин от рабства к свободе… из царства причуд, моды и дурачества в царство разума и справедливости»[218]. На другом берегу Атлантики английские женщины создали Общество рационального платья, которое управляло магазином одежды, торговавшим «нижним бельем, рациональными корсетами и разделенными юбками». Также в 1888 и 1889 годах раз в квартал Общество выпускало новостной листок. Январский выпуск Rational Dress Society Gazette 1889 года начинался вот с такого заявления:

«Общество рационального платья протестует против любой моды в одежде, которая деформирует фигуру, мешает движениям или любым образом наносит вред здоровью.

Общество протестует против ношения тугих корсетов, обуви на высоких каблуках или с зауженным носом, против тяжелых юбок, делающих физические упражнения невозможными, и против всех накидок или другой одежды на завязках, мешающей движению рук. Общество протестует против кринолинов и турнюров любого вида как уродливых и деформирующих…»[219]

Издание требовало всеобъемлющей реформы женской одежды, выступая за новый женский костюм, основанный на принципах комфорта, прилегания и удобства, которые преобразили мужскую одежду веком ранее. Идея, что женщины, как и мужчины, смогут наслаждаться практичной одеждой, встревожила многих.

К примеру, критик реформы рационального платья попытался предвосхитить самые радикальные предложения движения, выражая уверенность, что даже сторонники экстремальных реформ «не зайдут настолько далеко, чтобы рекомендовать женщинам совершить такую революцию в одежде, которая позволила бы им отказаться от корсетов», или «осмелятся предложить им носить верхнюю одежду, повторяющую естественную форму тела». Основательница Общества рационального платья леди Харбертон парировала: «Напротив, рекомендации полного изменения представляют… именно то, на чем максимально настаивал каждый, кто читал лекции или писал по теме в последние годы»[220].

Реформа рационального платья получила толчок из-за растущей тревоги, вызванной новым модным трендом – тугой шнуровкой корсетов. Женщины несколько веков носили корсеты, форма которых менялась вместе с представлениями об идеальном теле. К примеру, в эпоху Возрождения корсеты были практически цилиндрической формы, они удлиняли торс и сжимали грудь.

До начала XIX века корсеты носили и мужчины, и женщины, так как считалось, что они не только делают фигуру стройной, но и полезны с медицинской точки зрения, поскольку корректируют неправильную осанку и удерживают на месте внутренние органы. Но к 1800 годам корсеты носили исключительно женщины. Благодаря им фигура приобретала форму песочных часов, грудь поднималась кверху, талия становилась тонкой, а бедра визуально казались более широкими. Некоторые женщины доводили этот стиль до абсурда, не только подчеркивая корсетом данную природой талию, но и туго ее затягивая в ущерб комфорту, хорошему пищеварению и свободному дыханию.

Общее мнение о корсетах было смешанным. Большинство людей в Европе XIX века считали, что корсеты – это необходимый элемент женской одежды. Защитники корсета полагали, что он обеспечивает необходимую поддержку как слабому, как они считали, женскому телу, так и женской нравственности. «Корсет – это каркас для женского тела. Он его основа и строение», – утверждал доктор Касмир Делмас в «Гигиене и медицине» (Hygiene and Medicine)[221].

Точно так же в 1870 году автор трактата «Гигиена для модных людей» (Hygiene for Fashionable People) настаивал на том, что корсеты «полезны, поскольку они охватывают и поддерживают тело и внутренние органы, которые под тяжестью собственного веса стремятся вниз или плохо держатся в своих полостях»[222].

Но другие врачи разоблачали корсеты, особенно с тугой шнуровкой, считая их вредными для здоровья и усматривая в них причину обмороков, бесплодия и повреждения внутренних органов. К примеру, в 1857 году доктор Огюст Дебэ опубликовал статистику, демонстрирующую опасность корсетов:

«Пусть нижеследующее… откроет глаза тем матерям, которые в надежде сформировать дочерям элегантную талию с раннего возраста заковывают их в жесткие корсеты…

Из 100 девушек, которые носят корсет:

15 стали жертвами болезни легких;

15 умерли после первых родов;

15 остались инвалидами после родов;

15 оказались деформированными;

30 избежали такой участи, но раньше или позже были настигнуты серьезными болезнями»[223].

В 1892 году Бенджамин Орандж Флауэр опубликовал памфлет под названием «Рабы моды», в котором описал «ужасные последствия тугой шнуровки или, если на то пошло, любой шнуровки…» и пообещал, что если «необходимая реформа модного платья» будет проведена, то «обретенные в результате здоровье и счастье человеческой расы будут безмерными».

Доктор Флауэр настаивал, что «работа каждого жизненно важного органа была либо функционально затруднена, либо механически нарушена» корсетом, и, как следствие, женщина страдала от «постоянной головной боли, головокружения или еще худших заболеваний… Ее жизнь укорачивалась… [и] жизнь, соответственно, становится бесполезной и несчастной, пока он существует…».

По мнению Флауэра, корсет не только угрожал здоровью тех, кто его носил, но и будущему человечества в целом: «Если женщины сохранят эту деструктивную привычку, наша раса неизбежно начнет вырождаться… Спасение расы зависит от корректировки этой вредной привычки»[224]. С изобретением рентгена появились новые впечатляющие доказательства разрушительных последствий ношения корсета.

В 1908 году доктор Людовик О’Фоллуэлл опубликовал подборку фотографий «Корсет», в которую вошли рентгеновские снимки грудных клеток