Образ женщины в искусстве. Как менялся идеал красоты от Нефертити до Марлен Дитрих - Дарья Оскин

В них ощутим дух декаданса: изысканный, чувственный, слегка театральный.

Эрте (Erte, настоящее имя Роман Тыртов, 1892–1990) – художник русского происхождения, построивший карьеру во Франции и занявший центральное место среди мастеров ар-деко. Родившийся в Санкт-Петербурге в дворянской семье, он с ранних лет проявлял склонность к рисованию, балету и моде, что и послужило конфликтом в семье, мечтавшей о военной или дипломатической карьере сына. В 1912 году Тыртов эмигрировал в Париж и взял псевдоним «Эрте», чтобы «не позорить отца».

Слава пришла к нему в 1915 году, когда он начал работать для журнала Harper’s Bazaar. В течение двадцати лет Эрте создавал обложки, иллюстрации и модные эскизы для этого издания. Его графика было очень узнаваемой: вытянутые силуэты, подчёркнутые линии тела, образы в экзотических костюмах с тюрбанами, перьями и драгоценными камнями. Женщины Эрте воплощали холодную роскошь и декоративную гармонию ар-деко.

Помимо журнальной графики, Эрте стал одним из самых востребованных театральных художников Парижа и Нью-Йорка. Он создавал костюмы и декорации для Фоли-Бержер, Метрополитен-опера, а позже и для Голливуда. С экранов и сцены в массы перешла мода на сексапильность, меха, боа, обнажённую спину, украшенную сотуаром. Украшения стали неотъемлемой частью вечернего образа: искусственный жемчуг, диадемы, бандо, браслеты, коктейльные кольца – женщины 1920-х не скупились на яркие, эффектные аксессуары. Кинодивы носили роскошные платья, вышитые бисером, палетками, бусинами из дутого стекла, стразами и стеклярусом.

Особенность его творчества заключалась в удивительном чувстве орнамента и линии. Каждая композиция у Эрте строилась по строгой ритмике: изгибы рук и тела перекликались с драпировками тканей, линии костюма переходили в орнамент фона. Он соединял изящество рококо с восточной декоративностью, лаконизм японской гравюры – с театральной экспрессией модерна.

Эрте. Симфония в чёрном. 1930

Одним из самых изысканных и утончённых циклов Эрте стала серия «Алфавит», созданная им в 1920–1930-е годы. В этих графических листах художник превратил каждую букву латинского алфавита в живую декоративную композицию, где буква как бы рождалась из человеческой фигуры. Его героини – то гибкие, словно акробатки, то величественные, как античные статуи, – сами становились частью орнамента. Каждая буква – это маленькая история, спектакль, в котором фигура и костюм образуют гармоничную декоративную форму.

После Второй мировой войны его стиль казался анахронизмом, но в 1960-е годы, когда мир пережил второе открытие ар-деко, его творчество оказалось вновь востребованным. Эрте встретил это возрождение как «живой классик», чьи работы воспринимались с большим вниманием и уважением. Он прожил долгую жизнь, дожив до девяноста восьми лет, и оставил после себя тысячи эскизов, иллюстраций и декоративных панно, благодаря которым его имя ассоциируется с ар-деко.

Garçonne и феномен флэпперов

В 1922 году во Франции вышла скандальная повесть Виктора Маргеритта La Garçonne («Мальчик») и стоившая автору ордена Почётного легиона. Книга рассказывала историю молодой женщины, которая, узнав об измене мужа, пускается во все тяжкие. Свободная жизнь оказывается слишком опасной и оборачивается новыми зависимостями, неразборчивыми связями и внутренней пустотой. Повесть поднимала ключевой вопрос 1920-х годов: а может ли женщина сама выбирать себе судьбу? И какова цена этой свободы?

Несмотря на скандальную репутацию, La Garçonne стала настольной книгой целого поколения. Женщина 1920-х годов танцевала, любила, теряла и искала свой путь – и пусть он не всегда был понятен или легок, но впервые он принадлежал исключительно ей. Именно в этом контексте возникает феномен флэпперов. Термин закрепился за девушками, которые своим образом жизни и манерой одеваться демонстрировали независимость и отказ от прежних норм. Они бунтовали против старого порядка, их короткие стрижки «боб», отсутствие подчёркнутой талии, плоская грудь и узкие бёдра сформировали новый канон красоты.

Обложка книги La Garçonne. 1922

Женская мода 1927 года (Джоан Кроуфорд). Фотография

Флепперы стали культурным феноменом 1920-х. Они танцевали чарльстон и фокстрот в подпольных барах – «спикизи», слушали джаз, выпивали и курили, позволяли себе случайные любовные связи. Флэпперы не только выглядели иначе, чем их матери и бабушки, но и говорили по-другому. У них был свой сленг – особый лексикон, который активно фиксировали журналы и газетчики 1920-х. Многие выражения сегодня звучат игриво, но тогда они были знаком принадлежности к «своим»:

• Bee’s knees («коленки пчелы») – высшая похвала, означавшая нечто великолепное, модное.

• Cat’s pajamas («пижама кота») – то же самое, «настоящий шик».

• Giggle water («смешная вода») – алкоголь в эпоху «сухого закона».

• Speakeasy – подпольный бар, куда входили шёпотом, чтобы не привлечь внимание полиции.

• Bimbo – в 1920-е так называли самодовольного и слегка пустого молодого человека.

• It girl – девушка с особой харизмой, которую невозможно объяснить, но невозможно и не заметить (термин появился именно тогда благодаря актрисе Кларе Боу, «девушке с It»).

Одной из самых ярких и знаменитых флэпперов была Зельда Фицджеральд (1900–1948) – жена писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Она воплотила дух эпохи – эксцентричная, свободолюбивая, она скандально вела себя на приёмах и по любому вопросу имела своё мнение. В окружении Скотта её считали «слишком яркой»: многие его друзья (например, Хемингуэй) Зельду недолюбливали, полагая, что она «разрушает талант Фицджеральда». Ну а в глазах современников она была прототипом главных героинь в романах мужа, «Великого Гэтсби» или «Ночь нежна». Когда она опубликовала собственный роман «Спаси меня, вальс» (1932), критики увидели в нём параллели с романом «Ночь нежна» и обвинили её в плагиате, за которым последовал нервный срыв. В итоге ей поставили модный тогда диагноз «шизофрения». Позднее её состояние описывали скорее как биполярное расстройство или тяжёлую депрессию. Психиатры экспериментировали с методами лечения, включая инсулиновую терапию и электрошок. Жизнь Зельды закончилась трагически. В 1948 году в психиатрической клинике в Эшвилле (США) произошёл пожар. Она оказалась запертой в здании и погибла вместе с несколькими другими пациентками. Ей было 47 лет.

Мода

Женщина, прошедшая через окопы, госпитали, заводские цеха и волонтёрскую работу нуждалась в практичном и удобной одежде, позволяющей двигаться свободно. Именно в 1920-е годы появляется спортивная одежда для женщин. Одним из пионеров этой области стал Жан Пату, а затем и Жанна Ланвен. В своём доме он открыл специальный отдел одежды для активного отдыха, создал новые духи и сотрудничал с известной теннисисткой Сюзанн Ленглен, ставшей иконой стиля 1920-х. В 1926 году фотограф Эдвард Штайхен запечатлел Ленглен для журнала Vogue, утвердив спорт в качестве неотъемлемой части модного образа. Женская одежда заимствовала элементы военной и рабочей формы: двубортные пальто, крупные накладные карманы, морские воротники, кепи и береты. Из спорта в повседневность перешли