Что такое Чили - Анастасия О. Полосина

Длится маршрут без малого неделю, во время которой спать приходится исключительно в палатках, питаться походной едой и забыть про всяческий комфорт столь далекой цивилизации. Только вы и конец света.

Самая сухая в мире пустыня Атакама

Звучит как «масло масляное», но это сущая правда. Именно так обстоит положение дел. Чилийской пустыне Атакаме принадлежит рекорд минимального количества осадков. Шутка ли, 400 лет без дождей?

Визитная карточка пустыни – пейзаж Долины Луны, замешанный на дюнах из песка, соляных эрозиях и необычных горных каньонах, что придает Атакаме знаменитое сходство с Луной и Марсом одновременно.

По соседству располагается Долина Смерти, там чуть меньше барханов и больше соляной корки. Чаще всего эти места выбирают в первый день путешествия, чтобы дать организму возможность адаптироваться к последующим подъемам: Долина Луны расположена почти на одинаковой высоте с поселком Сан-Педро-де-Атакама.

Еду из аэропорта города Каламы в объятия пустыни. В окне мелькает завораживающий пейзаж песчаных дюн, скал и гор, белоснежных ветряных мельниц. Это всего лишь небольшая прелюдия к тому великолепию, что ждет в следующие пять дней, итогом которых стали тысячи кадров, сотни ярких впечатлений, тройка кулинарных открытий, несколько солнечных ожогов и одна пара обуви, пропитавшаяся пылью дорог, песком и солью.

Сбиваясь со счета, в который раз я вступаю на территорию другой планеты. Машина мчит по ухабам, поднимая столбы песчаной пыли, навстречу марсианским пейзажам сразу двух долин: Луны и Смерти. Водитель проявляет настоящие мастерство коммуникации, а заодно и навыки экстремального вождения. Методично подпрыгивая на дороге, больше похожей на стиральную доску, он не прерывает бойкого рассказа о местном ландшафте: одной рукой удерживает руль, другой активно жестикулирует, перечисляя соседние вулканы, главный из которых – знаменитый вулкан Ликанкабур.

Долина Луны в Чили получила свое поэтическое название не только благодаря богатому воображению чилийцев – это становится ясно с первой секунды. Но куда лучше было бы окрестить это место и правда Долиной Марса: изломанные горные склоны огненного цвета напоминают спутниковые фотографии поверхности далекой планеты. Эффект дополняет белая соляная корка, которая покрывает скалистые выступы, деформированные эрозией. Ощущение, словно ты оказался среди декораций для космической саги. «Марсианские Хроники» Брэдбери с неумолимой очевидностью проносятся в памяти, и «Марсианин» с Мэпом Дэймоном дополняет ворох ассоциаций – из недавно увиденного. К слову, реальный вездоход для настоящего Марса впервые тестировался именно в Атакаме из-за максимально схожих условий и рельефа местности.

Проступающие сквозь соленое кружево скалы и песочные дюны создают сумасшедший цветовой контраст. Марсианские валы сменяются новыми пейзажами – меньше изрезанных каньонов, больше песочных барханов. Кто-то шутит, что американские космонавты высадились в 1961-м вовсе не на Луне, а несколько ближе – и южнее по американскому континенту. Едем дальше, не углубляясь в детали лунного заговора.

Выхожу из машины, раскаленный ветер швыряет в лицо горсти песка. Передо мной три грации, Три Марии: причудливой скульптуры, которую изваяли ветер, столетия, осадки и другие климатические особенности Атакамы. Считается, что на постаменте расположены три женские фигуры, застывшие в молитвенной позе. Если проявить воображение и тщательно всмотреться, то общие черты угадываются. Водитель уверяет, что раньше очертания трех граций просматривались четко, но ветер и время разрушают собственное творение.

После знакомства с Мариями возвращаемся в машину и доезжаем до фантастической панорамы с бескрайними песчаными барханами, разлитыми как море между горными массивами. Здесь нас ожидает прогулка в узком горном ущелье. В этот миг наш экскурсовод сообщает, что отправляется на поиски пары, затерявшейся на обширных лунных просторах, поэтому дальше мы держим путь самостоятельно. Скатываемся – съезжаем – по песчаным дюнам вниз, к ущелью. В ботинках, полных песка.

Вскоре мы остаемся в полном одиночестве в этом узком горном коридоре, единственные спутники таинственно исчезают за поворотом. Пустыня обступает в безмолвной тишине. Сквозь высокие стены узкого ущелья не доносится ни звука. Возможность прочувствовать абсолютную тишину пустыни. А заодно и соотношение масштабов – своего и безмолвного величия вокруг. Мистический момент единения с природой.

Через некоторое время соотношение узкого пространства и количества людей на квадратный метр становится пугающе пропорциональным. Я прохожу один поворот, второй и третий. На фоне полной тишины слышны легкие щелчки и потрескивания – так остывают каньоны, накаленные жаром дневного солнца. Момент, когда вдали послышались голоса, был столь отрадным. Никогда прежде я так не радовалась человеческой речи, особенно на португальском. У истории с многообещающим началом хороший финал – я выбралась из этого лабиринта, попутно зарядившись дозой адреналина и вдоль насмотревшись на охристые скалы.

Пейзаж Долины Луны с ее неземными кратерами, присыпанными песком и солью, впечатляет в любое время дня. Но в золотых лучах заката, с высоты смотровой площадки Мирадор-де-Кари или Пьедра-де-Койоте (то есть камень койота) долина выглядит особенно зрелищно. Поэтому поездку по долинам лучше всего завершать на эффектной ноте остановкой на вершине смотровой площадки.

И будет вам лучшая панорама на лунно-марсианские просторы Атакамы. Как и положено умелому мастеру, закат подчеркивает рельеф горных впадин темно-синим, накладывает густым слоем теплый оранжевый, а на заднем плане щедро разливает на горную цепь фантастический градиент от лилового до нежно-розового.

Остается только замереть и наблюдать, как меняются опенки на этом огромном полотне. Сложно сказать, что произвело большее впечатление – алый закат вдоль линии горизонта или окрашенные в золото «кратеры» лунного пейзажа долины. После захода солнца резко холодает, и своенравный характер пустыни проявляется в полной мере. Как по команде, все кутаются в теплые куртки.

В сердце самой сухой пустыни мира раскинулся поселок Сан-Педро-де-Атакама. Прохаживаясь по его главной улице Караколес, неизбежно услышишь вавилонское смешение языков и увидишь туристов со всего мира.

Здесь бурлит жизнь и сосредоточены все туристические офисы, продающие самые разные экскурсии, лавочки с традиционными чилийскими сувенирами, рестораны и бары. Ночью здесь более оживленно и шумно, чем днем. Кроме туристов, улицы Сан-Педро патрулируют толпы собак, которых здесь очень много.

Главная достопримечательность Сан-Педро-Де-Атакама – церковь XVI века из адобы с балками из древесины кактуса. Именно здесь католические священники прививали любовь к своей вере местному индейскому населению. Сооружение простое, но если принимать во внимание исторический контекст, ценное. Раньше она выделялась белоснежным пятном на фоне пыльного местного пейзажа, но недавно церковь покрасили в глиняный цвет.

В двух шагах от церкви расположен Археологический музей имени Густава Ле Пажа, где собраны важные артефакты из раскопок в регионе. В основном в залах представлена хозяйственная утварь и предметы быта индейцев атакаменьос, населявших эти земли. Кстати, сегодня