Что такое Чили - Анастасия О. Полосина

Примета региона – охряные громады гор в форме причудливых пуфиков для великанов. Они таят в своих недрах самые большие залежи меди в мире.

Скромные дома, больше похожие на сараи, временами щеголяют солнечными панелями. Многочисленные фуры на стоянках. На суровых просторах Антофагасты, этого медного сердца страны, царят дальнобойщики и работники горнодобывающей промышленности.

Мало что оживляет монотонный пейзаж, где нет ни одного яркого пятна, как самая известная чилийская скульптура Ла-Мано, 11-метровое детище архитектора Марио Ираррасабаля.

Белая Рука Пустыни посреди молчаливой пустыни выглядит эффектно и привлекает внимание с расстояния – из песка вдруг появляется гигантская ладонь. То ли это жест приветствия путников, то ли крик о помощи. Сон наяву. Сальвадору Дали бы понравилось. Кажется, проведи раскопки, и в пучине песка найдется запястье, рука и оставшиеся части статуи.

По замыслу скульптора зритель сам решает, в чем смысл скульптуры Ла-Мано. Есть версия и об отсылках к режиму диктатуры 1973–1990 г. В 110 км от Антофагасты располагался печально известный концлагерь Чакабуко. Родные жертв до сих пор ищут их останки, плененные в этих песках.

Для меня Рука Пустыни олицетворяет человеческое одиночество на фоне безучастной природы.

Вишенка на торте: раз в несколько лет по весне самая сухая пустыня мира притворяется цветущим альпийским лугом. Из растрескавшейся земли вырываются всполохи белых, розовых, желтых цветов. Манифест жизни на пружинистом стебельке и остове из необычных листьев, резиновых и липких на ощупь. А какой сильный аромат источают цветы – настоящий душистый розарий в пустыне. Прав был Дарвин! «Самая сухая пустыня мира зацвела», – поведают об этом событии в международной и национальной прессе.

Когда вы изучили север, срочно берите билет на самый ранний рейс и отправляйтесь на юг. Будьте бдительны и ждите момента, когда салон заполнит тёплое оранжевое зарево и за бортом проплывут острые хребты спящих драконов, запорошённых снегом. В ущельях между вершинами разлиты чаши высокорогорных озёр, к которым никогда не будут проложены дороги.

Постепенно оранжевый диск слабеет, сменяется жидким золотом и ведёт путеводной нитью – за облака, в новые края, незнакомые земли. Где я насчитала семь макушек заснеженных вулканов при посадке в городе Темуко, сердце региона Арукания. Вулканы бойко выглядывали друг за другом, как при перекличке: «Посмотри на меня, и на меня тоже!»

Самая прекрасная часть полета, ради которой можно потерпеть беспрерывные 12 часов в кресле самолета и напроситься на еще один круг. Делюсь секретом: самое зрелищное время для полета – зимой, когда можно увидеть заснеженные Анды. Вот когда можно летать ради одного вида на горы! С севера на юг и из Сантьяго в Буэнос-Айрес – полет в гости к соседу трансандино в буквальном смысле через Анды гарантирует не только турбулентность, но и сказочные виды из иллюминатора.

Окинув аэропорт Сантьяго в разгар летнего сезона, увидишь сотни бэкпекеров со всего мира с гигантскими походными рюкзаками за плечами, в них умещается все необходимое для штурма природных чилийских достопримечательностей.

В этом списке почти наверняка фигурирует парк Торрес-дель-Пайне, да и прочие уголки Патагонии – место на карте, которое притягивает не только благодаря, но и вопреки своим погодным условиям и пейзажам. Фирменный контраст синих гор и пампы пшеничного цвета, по которой раскиданы редкие эстансии и бродят овцы, ни с чем не спутаешь. Контакт с патагонскими пейзажами погружает в медитативное состояние, даже если ледяной ветер хлещет в лицо и сбивает с ног. Буйство первозданной природы, дикой и недружелюбной, завораживает. За тем и приезжают, за тем и возвращаются.

Сами чилийцы активно открывают для себя другие направления в Патагонии; вместо Торрес-дель-Пайне выбирают походы в парках Серро Кастильо или Кочамо. Это тоже Патагония – южная и северная соответственно, – но не столь густо заполненная.

Не стоит ограничиваться одним направлением, Патагония прекрасна в своем многообразии: изумрудные вены рек региона Айсен, мраморные гроты посреди озера Хенераль Карерра, лагуна Сан-Рафаэль с ледником – лишь часть этого богатейшего списка. Южнее лежит вселенная Огненной Земли, изрезанная лабиринтами фьордов: огромный частный парк Карукинка, остров Наварино с самым южным маршрутом хайкинга в мире, парки-фьорды Пали Айке и Альберто Агостини со шквальным ветром в лицо.

Атам и до мыса Горн рукой подать – преимущество географического положения на краю света. Вот такая это страна.