Что такое Чили - Анастасия О. Полосина

жителей региона Атакама называют точно так же, атакаменьос. Тех, кто приходит сюда в надежде увидеть знаменитую мумию, ждет разочарование. То есть мумия есть, но после волны возмущения местных жителей ее убрали из экспозиции в выставочном зале. Вместо этого транслируют видео, где местный житель говорит, что выставлять мумию на публике значить проявить неуважение к духу предков.

Кстати, империя инков простиралась от территории современного Эквадора до территории Атакамы, так что влиянию инков на быт и культуру атакеменцев в музее уделено особенное внимание. Посетить музей стоит как минимум для того, чтобы убедиться – этнические узоры на тканых скатертях и глиняная посуда, которые продаются сейчас в местных лавочках, мало чем изменились за прошедшие тысячу лет.

Еще одна примета места – лавочки с типичными местными сувенирами культуры Альтиплано: шапки с длинными косичками, тканые рюкзаки с этническими индейскими узорами, пончо и шарфы из мягкой шерсти ламы (именно их и стоит везти с собой). Многие изделия до сих пор ткут в небольших индейских коммунах, которые располагаются севернее, в регионе Икике. Калейдоскоп ярких красок, диковинных узоров источают тот самый экзотический дух, ради которого многие и приезжают на континент. Хочется увезти если не все, то сколько получится.

Листья коки – вот самый оригинальный сувенир, который можно привезти из Сан-Педро. Звучит внушительно, а на деле из них заваривают чай. Бледный отвар со вкусом банного веника не оказывает иного свойства, кроме тонизирующего. Превратиться в наркомана вам не грозит, потому что само по себе растение кока безобидно и помогает адаптироваться к высоте при восхождениях. Инки жевали листья коки, чтобы справиться с нехваткой кислорода во время переходов в горах. Сегодня листья подают в качестве травяного чая туристам для акклиматизации. А коварное зелье стали делать европейцы еще в XVIII веке. Но это уже совсем другая история. Кроме листьев, в Сан-Педро также продают пакетированный чай и леденцы с экстрактом из листьев коки (самые вкусные – в упаковке салатового цвета).

Еще в Сан-Педро-де-Атакама продается мороженое редких сортов: из рики-рики, листьев коки, альгороббы и ореха чаньяра. Гастрономические особенности места поинтереснее изысков на тему киноа. Днем только и можно думать, что о мороженом: температура достигает отметки +35, вдыхаешь раскаленный воздух, как в сауне, и чувствуешь, как по коже хлещут солнечные лучи. Солнечная радиация здесь максимально высокая, так что долгая прогулка днем не такое уж безобидное занятие. Поэтому ночью поселок оживляется: солнце ушло, все туристы вернулись из дневных экскурсий по окрестностям. Шум, запахи еды, своры собак стайками перебегают от одной двери к другой. Много молодежи растаманского вида, вооруженных лишь безмятежной улыбкой, в шароварах и сланцах.

В Сан-Педро не надо задерживаться, все самое интересное поджидает в окрестностях. Когда меня спрашивают, сколько надо дней на осмотр всех мест, я теряюсь. Как сказать, что и недели мало? Чтобы посмотреть действительно все, нужны две.

На высоте 4200 метров над уровнем моря расположились лагуны Альтипланикас – два бирюзовых озера-близнеца сказочной красоты. Эти лагуны у подножия вулкана Миньикес в Атакаме ценят не только туристы, но и дикие гуанако. Дорога к лагунам напоминает поверхность стиральной доски. Чтобы перенести высоту с наименьшими потерями, стоит запастись леденцами в зеленой обертке с экстрактом коки, которые продаются в каждом продуктовом магазинчике поселка Сан-Педро. Помогают они или нет, сказать сложно, но хочется верить, что они все же творят свою добрую магию.

Дорога завораживает видами – чего только стоят горы о семи опенках, а именно столько я насчитала.

Кроме многоцветных гор и кустов жесткой травы paja brava желтого цвета встречались серые лисы. Словно стражники, они стояли на обочине дороги и провожали нас холодными взглядами. Один из них мирно спал на асфальтированной дороге и был весьма недоволен тем, что его потревожили. Как только машина отъехала на пару метров, лис сразу же вернулся на прежнее место. Такая близость к цивилизации объясняется их меркантильными интересами – лисы привыкли к тому, что проезжающие мимо туристы их подкармливают, поэтому совершенно не боятся машин. Вид этого красивого животного посреди высокогорной степи оставляет неизгладимое впечатление.

Преодолев 4200 метров и переборов пару приступов головокружения от недостатка кислорода, я была вознаграждена. Словно на гигантском блюдце, была разлита лагуна Мисканти насыщенного синего опенка, краски варьировались от лазурного до фиолетового. Лагуна была похожа на гигантский сапфир, спрятанный посреди гор, и для этой драгоценности нашлось достойное обрамление в виде заснеженных вершин и холмов с мраморными разводами. На заднем фоне возвышался вулкан Миньикес с белоснежной шапкой, в честь которого и названа вторая лагуна. Обе лагуны образовались вследствие извержения этого вулкана.

Передать словами ощущения, которые испытываешь, оставаясь наедине с такой величественной и безмятежной красотой, очень сложно. Здесь кажется, что время останавливается, а весь остальной мир, с его суетой и спешкой, находится бесконечно далеко. А разве это не так? Возможно, что это чувство возникает еще и потому, что каждую минуту, проведенную в подобном месте, проживаешь особенно интенсивно. Безмолвное величие этого места обволакивает, как облако, и заставляет впитывать окружающую тебя красоту.

В конце тропинки, ведущей вдоль озера, нас ждал еще один прекрасный подарок – вдали показались дикие гуанако, которые мирно паслись вдоль белоснежной каемки лагуны Мисканти. Здесь же нас поджидала машина, на которой мы доехали до лагуны Миньикес, которая оказалась гораздо меньше, чем Мисканти. Вдали снова показались редкие гуанако возле лагуны Альтиплано.

После была поездка на солончак Салар-де-Атакама: хрустящий соляной ковер под ногами, зеркальное отражение в воде и красочный закат. Своего рода чилийский ответ солончаку Уюни в Боливии. Лагуна Тебинкинчи. Максимальная глубина лагуны составляет 10 сантиментов. Как насчет прогулок по хрустящему ковру, сотканному из крупных кристаллов соли? Чистый детский восторг. Вы видели популярные кадры с солончака Уюни в Боливии – девочка в лапах огромного динозавра на переднем плане, мальчик держит на ладони группу друзей вдали и подобные визуальные эффекты, достигаемые благодаря ровному белому фону солончака? Все это можно провернуть и на белоснежных просторах лагуны Тебинкинчи в Чили. Чтобы по достоинству оценить всю красоту этого места, надо приехать в час заката и увидеть, как краски заходящего солнца преображают пространство вокруг. Нежная пастельная гамма гор постепенно сменяется насыщенными тонами, а в лагуне зеркально отражается алый закат. Эффект настолько потрясающий, что эмоции сложно передать словами.

Был и визит на гейзеры Эль-Татио, да не на один. Это масштабное светошоу на высоте 4300 метров над уровнем моря. Чили и здесь отметилась рекордом: долина Эль Татио – самое высокогорное поле гейзеров в мире и