К забытым островам - Бенгт Шёгрен

Новые хозяева решили вышвырнуть с Мюстика все население и начать все сначала. Но в дело вмешалось правительство Сент-Винсента, и их намерение сорвалось. Однако условия жизни местных жителей остались теми же: минимальная зарплата, притязания хозяев на долю морской добычи и целый ряд запретов, включая запрет на парусные лодки. Здесь не обращают внимания на то, что колонизаторы сейчас мало популярны…

По имеющимся данным, остров предполагают превратить в комбинированное частное предприятие, состоящее из плантации и туристского центра с отелями и маленькими домиками, пристанью для моторных лодок и аэродромом для небольших самолетов. Чтобы превратить Мюстик в удобный уголок для туризма, здесь хотят соорудить водоемы с цистернами для собирания воды и провести дренажные работы в заболоченных местах (прежде всего для борьбы с многочисленными москитами).

Но вот как на Мюстике справятся со множеством песчаных комаров (Phlebotomus), я не представляю. Для развития их личинок не нужна вода, как для личинок «настоящих» комаров; достаточно и влажного органического материала. Песчаные комары не обязательно являются разносчиками заразных болезней. Но они могут стать ими, если есть соответствующие вирусы или микробы (например, тропической чумы). Однако и сами по себе песчаные комары очень неприятны, ведь из места укуса всегда идет кровь. Помню, как на Сент-Киттсе, когда я находился поблизости от болот, эти маленькие бестии «исполосовали» мою ногу от сандалий до шорт. На Гренадинах мне удалось избежать подобной неприятности. И все же я очень сожалею, что смог повидать Мюстик лишь с борта «Сихока».

Южная граница сент-винсентских Гренадин проходит немного южнее Мюстика — от 12°47′48″ до 12°32′00″ северной широты. Чтобы добраться до нее, потребовалось несколько часов. Но погода была солнечная, свежий бриз приносил приятную прохладу, и я все время проводил на палубе, наблюдая за островами и шхерами, мимо которых мы проплывали.

Первая остановка к югу от острова семьи Тэннисов и китобоев — на острове Кануан. Его белые песчаные берега заманчиво блестели на солнце. «Сихок» приблизился к заливу Гранд-Бей и стал на рейде, отправив к берегу пассажиров, почту и грузна маленьких лодках. Но хотя Кануан, как и следующая остановка — остров Мейро, был «занесен» в мою программу изучения Вест-Индии, на этот раз я все же предпочел не сходить на берег и остался на судне, чтобы продолжить свой путь. Я решил сперва сделать общий обзор Гренадин, добравшись до Клифтона на острове Юнион — самого населенного (более 1500 жителей) и самого южного из «подданных» Сент-Винсента.

Причиной такого моего решения было еще и то, что на «Сихоке» я встретился с владельцем гостиницы на Юнионе Конрадом Адамсом, с которым списался еще будучи в Швеции и который меня подробно информировал о пароходном сообщении в тех местах. Закрыв на несколько недель свой отель, он жил в Кингстауне у жены, владелицы местного магазина, а сейчас возвращался назад, чтобы вновь открыть если не весь отель, то по крайней мере лавку при нем. Вместе с ним ехали его дочь, служанка и монтер.

Позднее я понял, что гостиницу он вновь открыл фактически только для меня: ведь остальные пассажиры собирались сразу же вернуться в Кингстаун. Адамс оказался очень предупредительным, услужливым и чрезвычайно отзывчивым человеком. Вряд ли я мог бы попасть здесь в лучшие руки. Расположена его маленькая гостиница, на мой взгляд, идеально. Из ее окон открывается вид на гавань Клифтон, одну из самых удобных на Юнионе; она защищена несколькими мысами и естественными волнорезами из коралловых рифов.

В самом крупном селении острова, в нескольких километрах от Клифтона, есть и другая, более вместительная и лучше оборудованная гостиница — «Эштон». Ее владелец — Джеймс Митчел, один из руководителей лейбористской партии Сент-Винсента. Он оказался тоже очень приятным человеком.

Я добрался до «Эштона» на лендровере (это единственное средство передвижения на Юнионе). Если бы я намеревался поработать на Юнионе над книгой, то мне следовало бы остановиться именно здесь. Но мне совсем не хотелось обижать моего друга Адамса, да к тому же в «Эштоне» нет глубоководной гавани, и поэтому там менее оживленно, чем в Клифтоне, где постоянно снуют шхуны и где на пристани всегда бурлит жизнь в ожидании либо «Сихока» из Сент-Винсента, либо «Флэдерса» с самого Тринидада. Эти суда доставляют на Юнион продукты питания, с которыми здесь обстоят дела довольно плохо.

К концу засушливого времени года почва совершенно пересыхает; тощие коровы, свиньи и поросята бродят в поисках пищи прямо по селениям. Пока Адамс отсутствовал, они начисто съели все молодые посадки кокосовых пальм на его участке.

На этом острове выращивают маис, немного кунжута, батат, маниок, голубиный горох (Cajanus indicus) и, конечно же, хлопчатник. Есть здесь и посадки фруктовых деревьев. Но в 1955 году ураган «Джэнет», нанесший большой ущерб на Гренаде и Карриаку, что лежат к югу от Юниона, уничтожил массу кокосовых пальм и в Клифтоне. Однако в некоторых местах сохранились цитронеллы, манго, имеющие здесь сравнительно небольшие плоды, и так называемые кэшью, или акажу (Anacardium occidentale). «Орехи») этого дерева представляют собой маленькие наросты на грушевидных съедобных плодоножках. В Швеции, например, такие «орехи» можно купить в засоленном виде в банках.

Однако местных продуктов явно не хватает, и продовольствие приходится ввозить с Сент-Винсента и из других мест. Продукты питания ввозятся как в натуральном Виде, так и в обработанном в таком количестве, в каком позволяют средства островитян. Ведь здесь, в удаленном островном мирке, тоже ощущается большой дефицит в деньгах.

И можно понять искушение некоторых рыбаков, стремящихся увеличить улов рыбы запрещенными средствами. Ведь торговля рыбой — важнейший источник наличных денег в здешних краях. На Бекии начальник полиции всех Гренадин сержант Робинсон рассказывал мне, что борьба с так называемым динамитным рыболовством — наиболее сложная проблема для местных полицейских. Естественно, что оно запрещено, поскольку при этом уничтожается как крупная рыба, так и мальки. Но на таком разбросанном и в большей своей части малонаселенном архипелаге нет никакой возможности контролировать способы рыбной ловли. Следовало бы иметь специального эксперта для осмотра всей продаваемой рыбы. Но еще не известно, помогло бы ли это. Умерщвленную динамитом рыбу можно определить по лопнувшему пузырю. Однако сейчас, по словам Робинсона, рыбу, как правило, перед продажей режут, чистят и засаливают, поэтому определить, каким способом ее поймали, невозможно.

Но независимо от всего этого вид лодок, возвращающихся в Клифтон с красивой, разноцветной рыбой или с морскими черепахами, производит большое впечатление. К концу моего пребывания в Клифтоне черепах вылавливали почти ежедневно с помощью специальных сетей. Мне рассказывали, что