Афины. От полиса к мегаполису - Джорджо Иерано

краях, в которых хотелось бы, но невозможно побывать»[88]. Тем временем рядом с садом в 1888 году вырос «Заппион». Его стоит посетить и сегодня — это внушительное полукруглое здание с величественным портиком, поддерживаемым коринфскими колоннами. Он назван по имени филантропа Евангелоса Заппаса, который его финансировал. Заппас, родившийся в бедной деревне, затерянной на территории современной Албании, еще подростком записался в ополчение Али Паши Тепеленского (Янинского), а затем примкнул к восстанию против турок. Позднее он разбогател и, влюбленный в идеалы «греческости», пожертвовал Афинам внушительные суммы из своего богатства.

Дворец «Заппион» назван в честь предпринимателя и филантропа Эвангелоса Заппаса, первым в 1859 году предложившего возродить Олимпийские игры

«Заппион» был спроектирован датским архитектором Теофилом фон Хансеном, еще одним сторонником неоклассического переосмысления Афин. Хансен был отнюдь не второсортным архитектором. Он создал некоторые из самых важных зданий на Рингштрассе в Вене, в том числе здание австрийского парламента. Однако, чтобы полностью понять его афинские работы, нам нужно отойти на несколько сотен метров от Королевского дворца и его садов. В центре улицы Панепистимиу (Οδός Πανεπιστημίου), соединяющей Синтагму с Омонией, стоят три необычных здания, которые кто-то назвал «Трилогией Хансенов». Первым поднялось здание университета (Πανεπιστήμιο), построенное в 1841 году Кристианом Хансеном, старшим братом Теофила. Сам Теофил спроектировал два близлежащих здания — Академию и Национальную библиотеку. Любой, кто хоть раз проезжал через улицу Панепистимиу, не мог не заметить внушительный триптих зданий. Это великолепные сооружения, вдохновленные древними храмами, с фронтонами, на которых изображены олимпийские боги и мифологические герои, и с двумя очень высокими, отдельно стоящими ионическими колоннами, увенчанными статуями Афины и Аполлона. Но хотя эти здания иногда выглядят как пуристская реконструкция старины, в конечном итоге они вдохновлены атмосферой Мюнхена или Вены.

Здание Академии наук построено архитектором Теофилом Хансеном по образцу эталонных памятников афинского Акрополя

Однако неоклассические Афины не ограничиваются комплексом зданий на улице Панепистимиу. Если, например, вы войдете на узкие улочки Плаки, по адресу улица Толу, 5, вы обнаружите бледно-розовый фасад здания, в котором между 1837 и 1841 годами находился первый афинский университет. В то время в нём было всего двадцать два студента. А на улице Адриану находится начальная школа (Δημοτικό σχολείο), построенная в 1875 году, — это тоже скромное и элегантное здание, несмотря на помпезный вход с портиком с колоннадой, увенчанным фронтоном. Но достаточно бесцельно прогуляться по Плаке, чтобы почти на каждом углу обнаружить восхитительные неоклассические дома с фасадами, иногда окрашенными в охру или помпейско-красный цвет, с терракотовыми антефиксами и коваными балконами. Многие из них были восстановлены — результат политики охраны памятников, начатой в 1975 году министрами культуры, такими как актриса Мелина Меркури. Они решили положить конец сносу неоклассических зданий, который до этого шел бешеными темпами. Афины не могли быть построены только из древнего мрамора и бетона — необходимо было также сохранить и более поздние постройки баварских и датских архитекторов.

Кроме того, в самой Плаке были и те, кто выступал против неоклассической моды и мыслил в противоположном направлении. Пока градостроители царского дома усердно работали над превращением Афин в европейскую столицу с широкими проспектами и монументальными зданиями, группа рабочих, прибывшая в город для строительства Королевского дворца, возвела экстравагантную кикладскую деревню, буквально прилепившуюся к склонам Акрополя, прямо посреди города. Чтобы найти ее, вам придется подняться на самую высокую часть Плаки. Это район Анафиотика (Αναφιώτικα) — перенесенный в Афины причудливый пятачок Эгейского побережья: небольшие дома с белыми оштукатуренными стенами и оконными рамами, выкрашенными в синий цвет.

Район Анафиотика в типичном кикладском стиле основан жителями острова Анафи, прибывшими в новую столицу на строительство Королевского дворца

Легенда гласит, что героями-основателями этого странного поселения были двое рабочих родом с острова Анафи, расположенного на Кикладском архипелаге — плотник Йоргос Дамигос и каменщик Маркос Сигалас, которые всего за одну ночь построили два маленьких домика в стиле своей родины. Затем якобы прибыли другие островитяне и отстроили весь этот район. После того как Анафиотика избежала различных проектов сноса, сегодня она является одним из самых запоминающихся уголков Плаки. Этот район когда-то назывался «Черные камни», и говорят, что в эпоху Османской империи здесь жили африканские рабы. Даже сегодня этот район сохранился как отдельный изолированный мир, пока остальная часть старого города погружалась в карнавал массового туризма.

Но пока анафиоты закрылись в своем собственном мире, заново создавая Киклады в Афинах, остальная часть города продолжала перестраиваться по неоклассическим канонам. Настоящим чемпионом этого обновления был немецкий архитектор, саксонец Эрнст Циллер, ученик Теофила Хансена. «Циллеризм» — стилистический шифр современной Греции, это классицизм, сглаженный средиземноморской мягкостью и облагороженный ренессансными нотками. Это стиль, который переходит от аристократических дворцов к буржуазным домам, от вилл богатых купцов к более скромным домам провинциального среднего класса, от столицы королевства к самым отдаленным пригородам. Циллер часто посещал Афины, чтобы следить за проектами своего мастера Хансена. Затем в 1868 году он переехал туда на постоянное жительство, женился на пианистке Софии Дуду, дочери купца из Македонии. К моменту его смерти в 1923 году не только Афины, но и вся Греция носили отпечаток его гения. Это более 500 зданий, разбросанных по островам и городам. Столица обязана ему, например, Национальным театром и дворцом семьи Стафатос, в котором сегодня находится Кикладский музей. Другие его произведения незаслуженно обойдены вниманием — взгляните, например, на дом семьи Фрисирас, ныне превращенный в музей современного европейского искусства, по адресу улица Монис Астериу, 7. Маленький шедевр — круглая башня, смутно напоминающая памятник Лисикрату, заключена между двумя фасадами, увенчанными фронтонами, с искусной игрой контрастов между натуральным камнем нижнего этажа и оштукатуренным в пастельные тона верхним.

Но одним из самых экстравагантных и в то же время представительных зданий Циллера является афинский дом Генриха Шлимана. Открыватель Трои повторно женился на греческой девушке Софии, на тридцать лет моложе его, от которой у него было двое детей (бедным детям, жертвам отцовской мании, достались громкие гомеровские имена Андромаха и Агамемнон). Поэтому Шлиман и хотел построить свою резиденцию в Афинах. Затем он обратился к Циллеру, имя которого тогда было на слуху, и между 1878 и 1880 годами на улице Панепистимиу возникло новое здание. Со свойственной ему манией величия Шлиман окрестил его «Илиу Мелатрон» (Ιλίου Μέλαθρον) — «Илионский дворец», то есть «Дворец Трои».

«Илиу Мелатрон» («Илионский