Образ женщины в искусстве. Как менялся идеал красоты от Нефертити до Марлен Дитрих - Дарья Оскин

усиливали этот сдвиг. В 1960-е годы на рынок выходит первый оральный контрацептив – событие, которое меняет не только демографическую, но и культурную картину.

Женщина получает контроль, а сексуальная революция разрушает прежние табу. Молодость, андрогинность, сексуальная свобода и общество потребления вступают в сложное взаимодействие.

Иконы женственности 1960-х

Центральное место в этой трансформации занимает фигура «новой девушки». Символом эпохи стала модель Твигги – угловатая женщина-подросток, с огромными глазами и длинными ресницами. Она родилась в пригороде Лондона, происходила из семьи рабочего класса и работала в парикмахерской. Её карьера началась «случайно», мальчишеская стрижка, сделанная ей стилистом Леонардом Льюисом в 1966 году, привлекла внимание фотографов и модельных агентств.

Уже к шестнадцати годам Твигги с её ростом 168 см, весом 41 кг, стала главным лицом лондонской моды. Её худоба контрастировала со зрелой женственностью предыдущего десятилетия. Такой идеал тела оказался проблематичным, так как он породил культуру анорексии и инфантилизации женского образа. Твигги стала символом движения Swinging London. Её фотографии появлялись в журналах Vogue и Seventeen, она снималась у ведущих фотографов, включая Сесила Битона, Ричарда Аведона и Бэрри Латегана. Она стала культурным феноменом своего времени.

Рональд Трегер. Твигги для Vogue. 1967

Другой полюс женской красоты 1960-х представляет Брижит Бардо. Она родилась в 1934 году в Париже, в семье буржуазного происхождения.

Её детство прошло в условиях строгого католического воспитания, она занималась балетом, а в начале 1950-х начала сниматься в кино. Первые роли были эпизодическими, но с середины десятилетия её карьера резко пошла вверх. Ключевым стал фильм «И Бог создал женщину» (1956), где Бардо предстала в образе свободной и сексуально раскрепощённой героини. Эта картина не только сделала её международной звездой, но и ввела в массовую культуру новый архетип женщины, живущей вне прежних моральных норм.

https://images.eksmo.ru/images/woman-in-art/339.jpg

Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину» (Et Dieu… créa la femme). 1956

В отличие от хрупкой андрогинности Твигги, образ Бардо строился на естественной сексуальности. Распущенные светлые волосы, пухлые губы, фигура с выраженными формами. Бардо ввела в моду короткие платья и мини-юбки, джинсы, купальники-бикини, свободные блузы и топы с открытыми плечами. Особой популярностью пользовался «декольте à la Bardot» – широкий вырез, оголяющий ключицы и плечи. Её повседневный облик стал образцом подражания для миллионов женщин.

Культурное значение Бардо в 1960-е трудно переоценить, так как она закрепила в умах женщин идею сексуальной свободы. Неудивительно, что любимым её модельером стал именно Ив-Сен Лоран, с которыми они дружили всю жизнь.

Ив Сен-Лоран в 1960-е: сексуальная революция в моде

После внезапной смерти Кристиана Диора в 1957 году двадцатилетний Ив Сен-Лоран стал главным модельером дома и уже тогда проявил свой талант к переосмыслению, того, что сделал его наставник. В конце 1950-х он предлагает новую коллекцию «трапеция», которая освободила женский силуэт от строгости New Look: вместо утянутой талии и кринолинов – прямое платье, подчёркивающее лёгкость и мобильность. В 1961 году Ив-Сен Лоран основал собственный дом, а в 1966 запустил линию Rive Gauche – первый демократический prêt-à-porter в истории высокой моды. Женская мода перестала быть прерогативой подиума и вошла в повседневность, став более доступной для среднего слоя насления. В 1960-е модельер ввёл целый ряд новшеств, которые определили стиль второй половины XX века.

Одним из ключевых изобретений Сен Лорана стало создание женского смокинга (Le Smoking, 1966) который ранее считался исключительно мужской одеждой. Сен-Лоран показал, что женщина может выглядеть сексуально и элегантно не только в платье. Он ввёл в женский гардероб виниловые плащи, которые смотрелись футуристично и сексуально, укороченные тренчи, бушлаты, куртки-сафари с накладными карманами и даже прозрачные блузы из шифона или органзы, которые предполагалось носить без белья.

1970-е: от объекта к субъекту

Семидесятые годы стали десятилетием кризисов и поиска новых форм самоопределения женщины. Экономический спад после нефтяного кризиса 1973 года, рост новых левых движений, антивоенные протесты, экологическая повестка, феминизм, культура хиппи – все эти события сопровождались осознанием того, что общество потребления 1950–60-х годов жило не так уж счастливо и благополучно.

Женское движение 1970-х годов – это новый виток феминизма, который в истории принято называть «второй волной».

Если первая волна (конец XIX – начало XX века) боролась в основном за базовые юридические права женщин, прежде всего избирательное право, доступ к образованию и труду, то в 1970-е акценты сместились к социальной роли женщины, культурным стереотипам. Было решено, что вопросы дома, материнства, сексуальности или внешности нельзя считать «частными», так как они напрямую связаны с общественными нормами.

В это время меняется сама логика репрезентации женского тела, вместо «собранной» канонической формы (узкая талия, высокая грудь, фиксированная линия бёдер) культивируется идея естественности и свободного тела. Движение «без бюстгальтера» (bra-burning movement), «голое» лицо, индивидуальность – щербинки, веснушки, неидеальная линия зубов. Американская супермодель и актриса Лорен Хаттон в 1974 году подписала контракт на рекордный один миллион с компанией Revlon и была лицом бренда до своего сорокалетия. Щербинка между зубами стала её «фишкой»: агенты сначала советовали её убрать (воск, капа и др.), но она в итоге оставила её и не прогадала.

Ричард Аведон. Лорен Хаттон для для Chanel. 1968

Одновременно набирают силу новые формы сексуальности: диско-культура с её блестящими костюмами и подчёркнутой чувственностью, а ближе к концу десятилетия – первые элементы панк-эстетики Шер (Шерилин Саркисян) – одна из самых ярких и узнаваемых фигур американской поп-культуры второй половины XX века. Её путь к славе начался ещё в 1960-е, но именно в 1970-е она превратилась в самостоятельный феномен и получила статус иконы стиля. Она работала с дизайнером Бобом Маки, который создавал для нее экстравагантные сценические образы с блестками, перьями, прозрачными текстурами и глубокими декольте.

Фарра Фосетт

Ещё одна американка, Фарра Фосетт, стала популярной благодаря телесериалу «Ангелы Чарли» (1976). Энергичная, самостоятельная и спортивная – таким был новый идеал 1970-х. Фарра воплощала сочетание «девушки по соседству» и секс-символа, что сделало её идеальной иконой массовой культуры. Хорошо известен постер 1976 года, где актриса позирует в красном купальнике с ослепительной улыбкой и роскошной гривой светлых волос с «перышками» (feathered hair). Этот плакат стал самым продаваемым в истории, его тираж был 12 миллионов.

Феминистское искусство

В начале 1970-х в искусстве возникает отдельное направление – «арт-феминизм». Оно ставило под вопрос традиционные представления о женской роли в культуре и обществе и постепенно создало свой новый визуальный язык. В эти годы художницы