Что такое Чили - Анастасия О. Полосина

Строго говоря, уасо – это чилийский ответ аргентинскому гаучо, его кровный побратим по другую сторону Анд. У них схожий стиль жизни, краеугольный камень в ней – родео, масштабные асадо и широкополая шляпа. Головной убор служит отличительным признаком в местной иерархии. Соломенную шляпу чупайя носят простые работники, а элегантную черную – землевладельцы, хозяева ферм. Уасо – это не кто иные, как прямые потомки испанских колонизаторов, хлынувших в Новый Свет пять веков назад, чтобы возделывать местную землю.

Достаточно отъехать на несколько километров от крупных городов, чтобы оказаться во владениях уасо. В случае с Сантьяго, например, это Ранкагуа. Сосредоточие аграрных земельных угодий, где растут грецкий орех и миндаль в промышленных масштабах, и что еще там только не растет. По обочинам дороги часто встречаются бравые парни в рубашках и шляпах с широкими плоскими полями верхом на местных мустангах (типичная чилийская лошадь – коренаста и не отличается особым изяществом). Любого представителя села в миг отличает характерный говор. Например, они говорят не сеньора, а эньора. Причем в нос, с резко вопросительной интонацией в конце каждого слова. Так же говорят все сельские жители.

Чтобы услышать такую речь, достаточно пройтись по любому рынку в черте города.

Примечательна манера верховой езды и конная экипировка. В Чили стремена выглядят совсем не как у нас – их венчают металлические башмачки вроде половинки клогов без задника. Седло с очень низкой лукой, под него чаще всего стелят натуральную овчину. Поводьями служит очень длинная веревка, которую берут в кулак, а другой рукой захватывают конец в форме петли. Верховая езда в Чили – это вообще удовольствие для отважных, сильных телом и духом, ведь ехать нужно преимущественно по кочкам и камням. Во многих национальных парках, например Альтос-де-Лиркай, предлагают походы на несколько дней. И не все туристы понимают, что это не расслабленная прогулка по лугам и лесным тропинкам, а жесткий подъем по каменным утесам.

В знаменитом парке в Патагонии Торрес-дель-Пайне и вовсе есть двухнедельная конная программа, отмеченная влиятельным тревел-изданием как «приключение всей жизни». Верю, что это фантастически красиво, но сомневаюсь, что такое испытание под силу каждому любителю верховой езды – во многом как раз из-за этой экипировки. Больно!

В ритмах куэки

Главный вклад в чилийский фольклор, настоящий, исконный, внесли как раз уасо-дель-кампо. Танец куэка неразрывно связан с Чили. Народный танец родом из сельской местности играет важную роль в самобытности чилийской культуры, которая, положа руку на сердце, не отличается излишне богатым наследием, и потому куэка особенно ценна для самоиндентичности нации.

Движения танцоров обыгрывают условные петушиные ухаживания – мужчина ходит около партнерши кругами, а она пританцовывает с белым платком в руках.

Существует различная куэка в зависимости от региона страны: нортина (на севере страны), чилота (остров Чилое), брава (самая распространенная). Причем даже в границах одного региона танец может видоизменяться, приобретать уникальные детали и отличия, свойственные лишь этому району.

«Чистейший символ нашей идентичности» – так характеризовал в первой половине прошлого века куэку композитор Пабло Варгас.

Есть теория, что основу танца куэка заложила культура Андалусии с ее фламенко. Принимая во внимание, что большая масса испанских колонизаторов из крестьян оседала в чилийских селах, в эту теорию несложно поверить.

Если внимательно всмотреться в движения танцоров, вслушаться в ритм мелодии, можно довольно многое понять про характер Чили. Это отнюдь не томный и страстный танец, как в некоторых других латиноамериканских странах и Испании. Это не перекаты болеро, танго, фламенко. Куэка – это бойкий деревенский манифест радости жизни, несмотря на все ее тяготы.

В 1979 году куэка была провозглашена национальным достоянием, но в чилийских сердцах она, неизбывная, была всегда, несмотря на взлеты и падения своей популярности. Искрометное веселье, зажигательный ритм. Сегодня в стране явный курс на популяризацию куэки, без этого танца не обходится ни один государственный праздник, официальная церемония, парад и даже свадьба. Сколько раз я видела, как невеста в белоснежном платье снимает туфли и пускается в зажигательный пляс, даже если от сельской жизни ее отделяет глубокая пропасть. Без куэки не проходит и любимый праздник чилийцев, день, который позволяет нации дружно сплотиться в едином национальном порыве – День независимости 18 сентября, или Фьестас Патриас. В любом парке, где проходит праздничная ярмарка фонда, на подмостках обязательно проходят выступления профессиональных танцоров, в общем действе принимают участие все желающие. И желающих всегда много.

Мужчины-танцоры одеты в костюм с жилеткой и сапоги с пряжкой, женщины – в расклешенные юбки до колен яркой расцветки и рубашки.

Старожилы говорят, что сегодняшние сценические костюмы – это красивое, но новомодное веяние, раньше таких не было. В каком-то смысле это противоречит духу танца – праздника бедных сельских работников. «Это уже скорее танцы уасо куико, зажиточного землевладельца», – считает мой свекор. Полагаю, ему виднее.

Сельская идиллия

Город Ранкагуа находится в 100 км от чилийской столицы. Здесь пышным цветом процветает сельское хозяйство. Вдоль дороги встречаются обширные посадки с ореховыми деревьями, фермы с цветами, маленькие винодельни и самые разные огороды. Сельская жизнь с ее сонным ритмом. Это определенно не то место, про которое напишут в TripAdvisor. Уасо-дель-кампо с прожаренными на солнце лицами, в широкополых шляпах и с веревочными поводьями, зажатыми в кулаках. Эмпанадас из традиционной печи на каждом шагу в придорожных кафе. Летом в грузовиках продают арбузы и помидоры целыми ящиками по ценам в два раза меньше тех, что в Сантьяго.

После Сантьяго глаз радует густая сочная зелень, просторные поляны, рощи и цветы – и все это в окружении синих гор. Еще здесь есть лагуны Акулео. Это довольно популярное место для виндсерфинга, правда, в прошлом – уровень воды катастрофически снизился в последние годы, за пять лет лагуна обмелела буквально в два раза. Но пару спортсменов я все же заметила. Там, где раньше были берега, теперь выступают костяки причалов, кромки топи и болотной жижи. Ни дать ни взять, место для тематической фотосъемки.

Все подступы к лагуне в частных руках (в Чили это быстро перестает удивлять), поэтому попасть к ней можно через многочисленные кемпинги.

Флайтес – маргиналы общества

Маргиналы, гопники, потенциальные преступники и любители мелкого разбоя – флайтес – попадают под многие определения. Каждый раз затрудняюсь точно перевести это слово. Поэтому привожу целую палитру значений в надежде на попадание.

Влияние современной музыкальной культуры тоже делает свое дело. Молодежь из бедных слоев общества мечтает походить