Зов Гималаев. В поисках снежного барса - Билл Крозье

Паломники, странствующие в глухих и диких местах, часто рассказывают о невероятных впечатлениях, которые испытывают, впечатлениях, напоминающих духовный буддийский путь к Освобождению.

Для буддиста цель паломничества – не столько достичь конкретного места, сколько пробудить в себе достоинства и энергию, которые это святое место открывает. Все эти вещи уже есть в нас. А священные места порой обладают силой, которую сложно описать и сложно объяснить. Если касаться их, памятуя о том, что за всем внешним стоят пустота и свет, подобные места могут открыть человеку глаза не только на себя, но и на реальность как таковую.

Со мной такое было.

Я понимал, что места, подобные Долпо, обладают уникальными качествами и заряжены уникальной энергией – которые, впрочем, я могу воспринять лишь через призму собственного разума.

Глаза мои открылись, фундаментально поменялись ценности, я стал по-другому воспринимать мир – не только Долпо и Гималаи, но и свою родину. Моё непреложное представление о существовании стало более расплывчатым, менее ограниченным. Не буддизм ли это?

Жизнь любого человека – короткая и хрупкая штука. Я вижу это каждый день у себя на работе. Как сказал сам Будда: «Наше существование столь же мимолётно, как облака по осени. Наблюдать за рождением и смертью живых существ – всё равно что следить за танцевальными движениями. Жизнь подобна вспышке молнии в небе: стремительно мчится она, словно горный ручей по крутому склону».

Быть может, в Долпо, сам того не замечая, я и проходил по беюлу. Однако, как и в случае со снежным барсом, видел ли я на самом деле беюл? Чувствовал ли?

Мне нужно было вернуться в Долпо.

2016. Снова Долпо

35. В Гандже

Непалгандж, приграничный город, где ныне проживают более семидесяти тысяч человек, оправдывал все скромные ожидания, какие у меня были. Дневной перелёт из Катманду был кратким и скучным, стоило покинуть долину Катманду: мы шли на посадку над Индо-Гангской равниной. Над маленьким зданием пассажирского терминала большими красными буквами было выведено: «Добро пожаловать в Непалгандж!»

Наконец-то – Гандж! Как я его и представлял – плоский, скучный, туманный, жаркий и влажный.

Из самолёта мы попали в тридцатисемиградусную жару; нас встретили два человека, которые должны были служить нам гидами. Главным проводником был Чхиринг Бхотиа: крепкий, улыбчивый тип, он недурно говорил по-английски и поприветствовал нас рукопожатиями. Второй проводник, Вангчху Шерпа, был также нашим поваром. Невысокий, жилистый, он носил усы. Недавно он побывал на Южной вершине Эвереста – но выше не продвинулся, им с клиентом пришлось повернуть назад. Он тоже по очереди пожал нам руки и сказал, смеясь: «Я – Вангчху. Можно произносить как “Ван-ту” или “Ванг-шу”». Этим двоим мы доверим свою жизнь на ближайшее будущее. Начали они с того, что проводили нас на автобус до отеля.

Мы отправились не в центр Непалганджа – поэтому не заметили его увядающего очарования. Вместо этого мы остановились в северном пригороде, в отеле «Сиддхартха». Внушительный комплекс щеголял бассейном, и там скачкообразно подавалось электричество – так что свет и кондиционер работали через раз. Сайт у этого трёхзвёздочного отеля поражал письменной манипуляцией. Там встречались такие восхитительные пассажи, как: «наш отель – просторное, многоэтажное здание с обширной территорией: наши гости наслаждаются поистине роскошным проживанием»; «первоклассный сервис и всевозможные удобства в нашем просторном и роскошном отеле отражают пик современного искусства жить»; а также «мы в отеле “Сиддхартха” стараемся ценить каждое движение путешественников по время их проживания, долгого или непродолжительного. Мы поддерживаем постоянный уровень сервиса и гостеприимства, которое предоставляем от чистого сердца. С нами ваш отдых будет как дома». Удовлетворившись, что каждое наше движение будут ценить, мы заселились в отель на одну ночь: завтра утром мы вылетали в Джупхал и отправлялись в горы.

Наша экспедиция задумывалась как нечто большее, чем просто треккинг. Мы планировали её целый год. Аласдер, мой товарищ по прошлому походу в Долпо, в конце 2014 г. ездил со мной в Новую Зеландию на восхождение на гору Аспайринг.

Высотой 3033 метра, это вторая по высоте вершина в Стране Длинного Белого Облака. Около сотни метров нам оставалось до её высшей точки – но день стоял тёплый и падающий лёд заставил нас повернуть. Вдохновившись этой поездкой и желая скорее вернуться в Долпо, мы всё думали о горе, которую видели на тибетской границе, – Данфе-Сайл. Этот живописный пик, похожий на Маттерхорн, до сих пор оставался непокорённым: неудержимо он манил нас, хотелось осмотреть его ближе и, если повезёт, первыми добраться до вершины.

Я связался с Йеном Уоллом в Непале и поделился нашими планами. Йен пришёл в восторг, использовав связи в Катманду, добыл и сообщил нам много информации, бесценной в будущем походе. Первое – и самое главное – откровение заключалось в том, что живописный остроконечный пик на самом деле находится в Тибете, в одном километре от границы. Перед ним, на юге, находится вершина поменьше, уступающая ему в высоте всего двести метров, – при этом она округлой формы и покрыта льдом. Она-то как раз и называется Данфе-Сайл и числится среди непокорённых непальских вершин. Непальско-китайская граница проходит по её вершине и по склонам на востоке и западе. Её сосед, который и выше, и представительнее, был закрыт для нас по той простой причине, что нам совсем не хотелось оказаться в китайской тюрьме, – так что мы избрали заснеженную вершину пониже как достойную цель наших альпинистских стремлений.

Подготовка пошла полным ходом. В Сиднее Аласдер втянул в нашу авантюру старого друга по имени Алекс Крамб, и втроём мы корпели над картами и изучали Google Earth. Поездка постепенно обретала форму. Особенно много мы обсуждали провизию. Мы с Аласдером оба похудели за предыдущее путешествие по Гималаям, и оба настаивали, что нужно взять больше белковой пищи.

– Я бы взял что-то посущественнее консервов, – сказал Аласдер.

– Думаю, там на месте удастся добыть ячьего мяса, но я лучше с собой вяленое возьму, – отвечал я.

– Если по-честному, я бы и от говядины по-бургундски иногда не отказался, – вставил Ал, – но, наверное, просто захвачу с собой протеинового порошка, буду в кашу добавлять.

У нас было время до начала муссонов. Йен и Сарита организуют нам проводников, транспорт и снаряжение: у них ведь фирма «Оригинальные треки». Мы думали зайти к конечной точке с запада, со стороны озера Рара, но с логистической точки зрения самый реалистичный способ добраться до вершины – повторить наш маршрут из Дунаи к Пхоксундо